Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото).

[zrm35]

Или курите поиск! там человек описал как ставить обманку на авто до 2001 года.

если Серега из Архангельской обл., то он вроде все таки поставил с фазовращателем, если не про него, то не могли бы Вы кинуть сюда ссылку на это сообщение?

Тоесть на пару лет его хватит... Ну тады ладно. Менять его - раз плюнуть. И цена ему 200 баксов. Через два года еще один куплю

вот как раз 3 года и откатался думаю после НГ праздников заказать еще один, и поменять его , а этот в коллекцию правла состояние у него - как у нового, когда недавно цепь менял, ребята сказали что практически новый. Еще заметил, что сеточка, которая была, куда-то испарилась, точнее ее там нет, есть подозрение, что ее могло выдавить или же в сам ГНЦ засосать.

bde, не проще взять оригинал за 5 рублей на 100-150 тыщ км.?

где такие цены на оригинал? да и оригинал уже не тот, делает все Кетай ... на ебей все по честному пишут, что Китай, даже в Германии

--- Добавлено чуть позже ---

На мой мотор (ARG) оригинал стоит 18 тыщ. Это три китайских натяжителя. Мне проще потратить три часа на замену, чем в три раза переплачивать.

П.С. Колхозить от старого адр не хочу.

+100500

[Pisiliy]

если Серега из Архангельской обл., то он вроде все таки поставил с фазовращателем

Не знаю кто и откуда, поиск у меня не пашет. Помню что на аватарке красный пассат. И да поставил он без фазовращателя и ставил обманку. Но она только для старых мозгов вроде как до 2001 г.в.

где такие цены на оригинал? да и оригинал уже не тот, делает все Кетай ... на ебей все по честному пишут, что Китай, даже в Германии

VAG 058 109 217 B Устройство натяжения цепи 5 080,60р. exist
Да в ебае пишут правду я там взял оригинал, который на поверку оказался кетай и крякнулся он на 5000 км. Феби и прочая шляпа это лотерея.

--- Добавлено чуть позже ---

на сколько я понимаю ставить нужно тот что предназначен, а на двигателе AWT если я не ошибаюсь (поправьте меня) с фазорегулятором

никому не говори больше
058 109 217 B A4 (8D2, B5) 1.8 T [AEB; ANB; APU; ARK; AWT] 150 л.с. Бензин

[Saxarinko]

Заменили вчера мне цепь, натяжитель цепи и сальники распредвалов. Вышло работа + запчасти (брал не оригинал) 16 тыс. руб.
По ощущениям машина заводится мягко, без посторонних шумов. Но моя проблема осталась, нуждаюсь в Вашей помощи коллеги

Происходит это всё на горячую прогретую машину. Как начинаю трогаться с места под приборкой в районе спидометра-тахометра что-то трещит. Приборы все работают при этом нормально.
По ощущениям как-будто там тросик какой-то открутился и скребёт. Я хз короче, объяснить толком не могу. Обратился с этим в сервис, мастер со мной прокатился на машине и сказал что это цепь распредвалов шаркает. Но её заменили, а проблема не ушла. Приборку снимать и смотреть что там не так? Я хз как к ней подступить, а в сервис обращаться деньги возьмут, а результата ноль.

--- Добавлено чуть позже ---

Пишу тут потому что не могу создать новой темы.

Происходит это только на горячую прогретую машину после 30 мин езды. На малом ходу (1,5-2,5 тыс. оборотов) под приборной панелью в районе спидометра-тахометра что-то трещит. Природу этого звука я не могу описать, толи он механический то ли электрический. Приборы все работают при этом нормально.

Трещётка из под панели появляется:
- происходит на горячую прогретую машину
- на малом ходу
- когда я жму педаль газа

Куда копать?

[Saxarinko]

up!

[bde]

Куда копать?

Опоры двигателя проверь. Похоже, что когда даешь нагрузку, двигло отклоняется черезчур и упирается в переборку. Особенно проверь переднюю.

[Saxarinko]

Ок! Учту!
А может треск из под торпеда связан с тем что я давлю педаль газа?

[bde]

Saxarinko, Ты опиши подробнее, зависит ли частота "треска" от оборотов двигателя, либо скорости авто ("потрещи" на разных передачах). К тому же как подвеска у тебя поживает? При хреновых сайлентблоках передние колеса под нагрузкой отклоняются вперед и могут задевать за подкрылки протектором. Слегка. Но звук по кузову будет передаваться как "треск"...

--- Добавлено чуть позже ---

Докучи запиши на видео и выложи сюда свой треск

[igor71]

А может треск

Запиши звук и выложи сюда, а то получится, что это обычное стрекотание заслонки климата.

[Danilkin]

Здравствуйте! Извените что вклиниваюсь. Вопрос такой,подскажите как определить нормальный гидрокомпенсатор от плохого. Менять все бюджет не позволяет.

[Saxarinko]

Заменили вчера мне цепь, натяжитель цепи и сальники распредвалов. Вышло работа + запчасти (брал не оригинал) 16 тыс. руб.
По ощущениям машина заводится мягко, без посторонних шумов. Но моя проблема осталась, нуждаюсь в Вашей помощи коллеги

Происходит это всё на горячую прогретую машину. Как начинаю трогаться с места под приборкой в районе спидометра-тахометра что-то трещит. Приборы все работают при этом нормально.
По ощущениям как-будто там тросик какой-то открутился и скребёт. Я хз короче, объяснить толком не могу. Обратился с этим в сервис, мастер со мной прокатился на машине и сказал что это цепь распредвалов шаркает. Но её заменили, а проблема не ушла. Приборку снимать и смотреть что там не так? Я хз как к ней подступить, а в сервис обращаться деньги возьмут, а результата ноль.

--- Добавлено чуть позже ---

Пишу тут потому что не могу создать новой темы.

Происходит это только на горячую прогретую машину после 30 мин езды. На малом ходу (1,5-2,5 тыс. оборотов) под приборной панелью в районе спидометра-тахометра что-то трещит. Природу этого звука я не могу описать, толи он механический то ли электрический. Приборы все работают при этом нормально.

Трещётка из под панели появляется:
- происходит на горячую прогретую машину
- на малом ходу
- когда я жму педаль газа

Куда копать?

Я поменял крышку расширительного бочка (точнее закрутил старую "оригинал") и всё прекратилось. Ранее был поменян расширительный бочок Meyle (100 121 0061) и позже я докупил крышку к нему Meyle (100 121 0049) и сразу начались выше описанные проблемы. По сути цепь и натяжитель мог не менять.

--- Добавлено чуть позже ---

Здравствуйте! Извените что вклиниваюсь. Вопрос такой,подскажите как определить нормальный гидрокомпенсатор от плохого. Менять все бюджет не позволяет.

Т.е. ты имеешь ввиду рабочий он у тебя или под замену? Двумя путями можно: логический - исходя из пробега авто если больше 200,000 км, и звуку который издаёт мотор (на холодную и горячую "дизелит"), то заменить его не помешает лучше с цепью. Второй путь - визуально: достать ГНЦ, пощупать и принять решение.

[Александр-66]

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГНЦ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)

[/URL][/IMG]

Цепь ГНЦ (оригинальная)

[/URL][/IMG]

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

[/URL][/IMG]

Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)

[/URL][/IMG]

Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)

[/URL][/IMG]

Итак:
- Откручиваем болты и снимаем защиту картера

[/URL][/IMG]

- Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала

[/URL][/IMG]

- Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

[/URL][/IMG]

- Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

[/URL][/IMG]

- Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

[/URL][/IMG]

- Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

[/URL][/IMG]

- Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

[/URL][/IMG]

- Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

[/URL][/IMG]

- Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

[/URL][/IMG]

- Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

[/URL][/IMG]

- Снимаем передний усилитель бампера

[/URL][/IMG]

- Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

[/URL][/IMG]

- Снимаем воздухозаборник

[/URL][/IMG]

- Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

[/URL][/IMG]

- Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)


[/URL][/IMG]

- Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние. Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого

[/URL][/IMG]

- Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

[/URL][/IMG]

- Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок. Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

[/URL][/IMG]

- Последствия протечки сальника ГРМ

[/URL][/IMG]

- Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора. Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать). Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм


[/URL][/IMG]

- Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Осмотр

[/URL][/IMG]

- Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))

[/URL][/IMG]

- Снимаем шкив КВ

[/URL][/IMG]

- Получаем вид

[/URL][/IMG]

- Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

[/URL][/IMG]

- Общий вид

[/URL][/IMG]

- Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

[/URL][/IMG

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

[/URL][/IMG]

- Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

[/URL][/IMG]

- Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

[/URL][/IMG]

- Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)

[/URL][/IMG]

- Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм

[/URL][/IMG]

- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

[/URL][/IMG]

- Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

[/URL][/IMG]

- Вид форсунок после снятия штекеров

[/URL][/IMG]

- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Откручиваем гайки крепления КК

[/URL][/IMG]

- Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Снимаем прокладку КК

[/URL][/IMG]

- Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

[/URL][/IMG]

- Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

[/URL][/IMG]

- Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось

[/URL][/IMG]

- Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

[/URL][/IMG]

- Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

[/URL][/IMG]

- Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

- Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

[/URL][/IMG]

- Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

[/URL][/IMG]

- А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….

[/URL][/IMG]

- Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

[/URL][/IMG]

- Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?

[/URL][/IMG]

- Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное

[/URL][/IMG]

- Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня

[/URL][/IMG]

Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели
- Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность

[/URL][/IMG]

- Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение

[/URL][/IMG]

- Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

[/URL][/IMG]

- Готовим «операционное» поле для монтажа

[/URL][/IMG]

- Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

[/URL][/IMG]

- Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

[/URL][/IMG]

- Общий вид демонтированных запчастей

[/URL][/IMG]

- Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

[/URL][/IMG]

- Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

[/URL][/IMG]

- Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

[/URL][/IMG]

- Кладем на место прокладку ГНЦ

[/URL][/IMG]

- Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.
Не забываем!!!! Что!!!! Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу. Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий. Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах. Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

[/URL][/IMG]

- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

- Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

[/URL][/IMG]

- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

[/URL][/IMG]

- Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

[/URL][/IMG]

- Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

[/URL][/IMG]

- Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

[/URL][/IMG]

- Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….

[/URL][/IMG]

- Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам
[/URL][/IMG]

- Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

[/URL][/IMG]

- Сжатый демпфер со стопорной пластиной

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем демпфер на место

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

[/URL][/IMG]

- Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку. Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов). Аккуратно!!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Затягиваем болт звездочки распредвала

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

[/URL][/IMG]

- Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

[/URL][/IMG]

- Прокладываем на место ремень генератора

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла. Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер. Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.
Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет!!!! При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:
- После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Снимаем подшипник с натяжителя

[/URL][/IMG]

- Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
- Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

- Вставляем сальники в подшипник

[/URL][/IMG]

- Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок

[/URL][/IMG]

[/URL][/IMG]

После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.

[bde]

Saxarinko, ГНЦ (гидронатяжитель цепи) и гидрокомпенсаторы - это разные вещи.

--- Добавлено чуть позже ---

Danilkin, компенсаторы как-то нажатием проверяют. Видел в эльзе картинки. Хороший будет держать некоторое время (скажем 1-2 сек), плохой продавится. Если не забуду, то вечером дома гляну в эльзе.

[muhomor1]

скажите пожалуйста, сколько примерно будет стоить замена этой цепи и натяжителя?

[SoftLight]

Добрый день, всех с Новым Годом. смотрю тут хорошую тему мусолите...
не подскажите такой момент - есть ли необходимость замены клапанов после их рассухаривания и замены МСК с гидриками?

[paramoha]

добрый день, вчера хотел заменить прокладку под гнц стал закручивать съемник 3366 а он обломился в резбе и часть болта осталась в резбе,скажите это полная жо,,?

[isvserg30]

добрый день, вчера хотел заменить прокладку под гнц стал закручивать съемник 3366 а он обломился в резбе и часть болта осталась в резбе,скажите это полная жо,,?

Скажу более того, наверняка согнулась лапа нижнего башмака, в которой эта резьба нарезана. У меня такая же фигня недавно была. Пришлось снимать ГНЦ полностью. Правда я его все равно менять собирался, поэтому выкинул и поставил новый (точнее сказать свой старый оригинал, почищенный и промытый). А снимается ГНЦ легко, впускной РВ откручиваешь (но по науке) и снимаешь ГНЦ, однако необходимо выставить перед этим метки КВ и выпускного РВ.

[paramoha]

isvserg30 Привет а какие симптомы если лапа нижнего бошмака согнулась?

[isvserg30]

isvserg30 Привет а какие симптомы если лапа нижнего бошмака согнулась?

Симптомов никаких, башмак нижний остался на месте, просто лапа, в которой резьба для стяжки ГНЦ нарезана, согнулась и сняв ГНЦ я понял, что стянуть приспособлением 3366 его не удастся, не вкрутишь болт. Расстраиваться я не стал, так как все равно ГНЦ был подклинившим (китайский оригинал), а просто заменил его.

[sibiryak]

Поменял сегодня это все дело, какие улучшения смотреть то? Так вроде бы как всегда работает, плохо, шумно) Ну и в барахолку не пойду, мож тут кому одать, правда от awm прокладки гнц - febi 058 198 217, за пересылку тока денег дайте) Случайно две себе заказывал, оргинал и febi

[igor71]

как всегда работает, плохо, шумно)

Давление масла какое?