Итак, в связи с не совсем медленным стилем езды(порой...не всегда, но бывает) и чипованным мотором до 205 пони, штатных тормозов стало мало.

Ну достаточно 3-4 хороший замедления со 180 и тормоза уходят на покой. :)

Я решился на небольшой апрегрейд, как раз и время подошло - штатные оригинальные говноколодки и говнодиски допилились :str::ura1

Итак, были куплены:

- Ferodo DS2500 FCP1641H спортколодки для трековой езды, как позиционирует их сам Ferodo

- Zimmermann Sport 100.3300.52

Высокотемпературные колодки с увеличиенным коэффициентом на "горячем" и перфорированные диски.

Размер штатный 312х25мм.

Диски:





Колодки:











Описывать процесс замены не буду. Он описан 100500 раз. :-$

Но я добавлю некоторые коррективы, которые принесут удовольствие от правильного износа и правильной работы тормозов. binge:


Откручиваем все как обычно. Мне помогла метровая труба, чтобы снять скобы :mrgreen:




Все снимаем...как обычно :mrgreen:






Чистим ступицу. Сначала щеткой, а потом шкуркой. Чтобы никакой ржи или остатком ржи или грязи. Шкурку 160-200 норм.

Идеальную вещь я нашел для вдавливая суппортов. Буквально раз-два-три и суппорт вдавлен :mrgreen:





Берем скобу.
Внимательно смотрим на места, где сидят колодки.





Вот эти места чистим отверткой, потом шкуркой, потом еще раз шкуркой, можно щеткой. В общем они должны быть идеально ровными и чистыми. Потому что любая грязь там может затруднить хоть колодок и мы получим доп.износ и плохой накат.

На чистое место ставим диски. И ставим скобу.
Берем заранее купленную высокотемпературную смазку Permatex и смазываем эти самые чистые поверхности.



Смотри на направляющие.
Мои имели жалкий вид :(



2 вида шкурок 220-ая и 1200ая творят чудеса :mrgreen:




Смазку наносим на направляющие тонким слоем. Резьбу тоже можно смазать. хуже не будет.

Дальше осматриваем поршень.



Так же шкуркой удаляем остатки краски старой или ржи. Он должен быть идеально ровный и гладкий и тонким слоем, НЕ ЗАДЕВАЯ РЕЗИНКУ, если вдруг попала смазка на резинку убрать и очистить её, тонким слоаем смазываем поршень.

Что вообще дает смазка этих мест? Это дает тишину работы тормозной системы, защита от коррозии и мягкость работы механизмов.

На самых колодках так же обрабатываем поверхности, которые будут контачить со скобой.





Надеваем суппорт на направляющие, которые уже смазаны и готовы





Не забываем про защитные колпачки:



Вроде все готово binge::mrgreen:



НО НЕТ...забыли пружинку! :mrgreen::-sy



Такие красивые тормоза вышли! :mrgreen:=D=







А это для Шотландца :) его мечта про клиренс Пассата :mrgreen::haha:



Старый хлам. Толщина 24мм, кому-то надо? :str::mrgreen:




P.S
Все является исключительно лычным ИМХО. :mrgreen:
Спорить, оспарить вы можете в другом месте :mrgreen::ura1


И еще забыл один момент.

Новые диски и колодки необходимо прикатывать. Хотя бы 500-700 избегать торможений в пол и перегрева тормозов.

Всем привет, ну вот и я стал потихоньку доводить до ума мою машинку.
После вакуумного клапана часто ломается ушко на приводе "флейты".Вся работа занимает максимум 10-15 минут,
а по деньгам около 15 рублей :haha::haha::haha:
Покупаете в любом строительном магазине вот такой крючок, отпиливаете сломанную часть у основания ножовкой.
Так же у крючка надо отпилить часть ушка и затем поджать его плоскогубцами - я окончательно поджимал уже когда
поставил
Далее по центру просверливаете отверстие и вкручиваете этот крючок на нужно расстояние - резьба надрезается сама, можно для прочности
лаком покрыть резьбу на крючке. Я еще контршайбу накрутил, но она лишняя .
И вот что получается - клапан в сборе. vosmilie:

Ну а вот так вот он и работает. :ura1:ura1:
http://www.youtube.com/watch?v=5fQu7...ature=youtu.be
Ну вот и все - отлично работает.

ЗЫ: Похож на вантуз с крючком для вешания :haha:

ага, мы такие....


ышшо вопрос......

есть во.....
Распиновка разъема:
1 - Масса (Ground)
2 - Электронная масса(Uа-)
3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)

это моё или во.......

Распиновка разъема:
1 - Резистор измерителя температуры воздуха
2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В)
3 - Электронная масса
4 - Опорное напряжение (5B)
5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)

у меня 4 контакта....:shuf:

3B0498203F

--- Добавлено чуть позже ---

06A115561B

Прокладка между масляным фильтром и охладителем масла идет с масляным фильтром.
Может нужна прокладка между охладителем и кронштейном? 038117070A

06A109119C - ремень
06A109479C - ролик
06B121011E - помпа.

Если сальники менять не планируешь - то все

Гнезда будут в любом случае. Бампер универсален.
3B7941699A + 3B7941700A - туманки
3B0853666L B41 + 3B0853665L B41 - решетки в бампер
Ну а переключатель у тебя уже есть.

--- Добавлено чуть позже ---

Взаимно! binge:

N0138495

06A115561B - масляный
058133843 - воздушный

Читайте правильно мануал:
Когда заливаете ОЖ нужно использовать спец приблуду которая одевается на бачек или просто поднять его сантиметров на 10-15. Потом немного стащить шланг со штуцера отопителя чтобы открылось отверстие и ждать когда из него польется, потом надеть обратно. У меня все с первого раза получалось без проблем.

Да. Например такой комплект: 3B0998002B

3A1998003 - комплект передних каркасных
8D9955427 - задняя

--- Добавлено чуть позже ---

На картинке есть?



1K0698151A + 1K0698451G

06A198119

038103085E + 06B103171B

038103085C

06B121011Q

1F0129620

06A115561B

1K1819653B

Лучше та длина, которая стоит у тебя

Как будет в неоригинале - не знаю, а в оригинале прокладок в комплекте нет. Более того - они отдельно от патрубков (напорного и обратки) не продаются.

--- Добавлено чуть позже ---

4B0698451E - зад
8E0698151N - передние

С завода стояли 280 мм

3B4831051BE - дверь
3B0853515B41 - молдинг черный.
3B0853515AGRU - молдинг под покраску

--- Добавлено чуть позже ---

8E0615301Q - 288 мм

4F0498811

--- Добавлено чуть позже ---

058260511 - кондея
058903133D - генератора

Ничего там не разбивается и подшипников, как таковых, нет... Втулка обычная.... Просто сальнику трындец пришел. Заменить сальник насоса не просто, а очень просто. сальник 17х30х7 мм.

1. Уточним цвет: есть черно-серый и светло-бежевый
2. Авто седан или вариант?
3. Я не знаю, будут ли с резинками идти накладки. Это лучше уточнить при заказе.

--- Добавлено чуть позже ---

Serg57, 8D0145156K - насос ГУР

ВИН?

06A115561B

058133843

06B903137E

000915105DB - 44Ah/220A
000915105DE - 61Ah/330A
000915105DG - 72Ah/380A
000915105DJ - 85Ah/450A

--- Добавлено чуть позже ---

Взаимно! binge:

101000051AA
или
101000041AC
или
101000033AA

В оригинале комплекта нет.
Неоригиналы:
Bosch: 0 986 356 359
Beru: 0300891224

--- Добавлено чуть позже ---

8E0615301P - перед
4A0615601A - зад

--- Добавлено чуть позже ---

На здоровье! binge:

--- Добавлено чуть позже ---

ВИН?

5$ :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
06A906433C - ДПКВ на AHL

Ksino
Держи! (Источник - просторы интернета)

Привет всем. С пятницей :ura1
Вопрос: После замены нижних рычагов сведение надо делать или нет ?

А это может кому пригодится :
http://www.youtube.com/watch?v=Ga72nDB34lc замена нижних рычагов
http://www.youtube.com/watch?v=lk-pgnw7aEY замена верхних рычагов

pokidof, стирать не забываем- пробуй ещё раз- на 97г.в. вообще нихт проблем:-k
колба в новом ключе, я так понимаю, есть..

как ты это себе представляешь? у тебя лямбда стоит до катализатора и его глубоко все равно стоит у тебя кат или ты его вырезал и ничему новому она у тебя не научиться.
У меня когда были проблемы с оборотами, лямбда тоже ругалась "превышен верхний и нижний предел лямбла регулирования". Причина оказалась в клапане, который стоит на коробке воздушного фильтра, он у меня был постоянно открыт и пары из бака (система вентиляции бака) постоянно шли во впуск (а двигадетель всасывает по круче любого пылесоса, посмотри с клапана трубка сразу на ДЗ идет, и если клапан постоянно открыт, то ДМРВ физическо не может посчитать все то что всасывается во впуск в этом случае) и смесь в результате была не правильная, на что лямбда и ругалась. Так что посмотри еще до кучи и этот клапан. Проверить его просто, снимаешь отлючаешь разъем (когда он отключен - клапан закрыт, продуваться не должен). Подключи заведи машину - он должен щелкать, т.е. окрывается периодически.
В общем почисти ДЗ и проверь клапан - это первое и самое дешевое, иначе разоришься искать причину методом замены узлов.

--- Добавлено чуть позже ---

Это не типа подсос)))))))))))) Это физически даже не возможно, там избыточное давление.
Эти ошибки говорят о неправильной смеси, вследствии чего естественно и выхлоп не правильный и лямбда это видит и указывает на то что смесь настолько неправильная, что выходит за пределы регулирования.
Подсос может быть только на впуске - либо благодаря неисправному клапану про который писал выше (т.к. через него пролетает воздух с парами бензина сразу во впуск уже после ДМРВ, т.е. не учитывается, а его пролетает там очень много и смесь слишком обогащена бензином) либо у тебя дырка во впуске где-то и идет подсос воздуха.

В описанной ситуации именно это и нужно было указать в протоколе, а уже в суде ссылаться на крайнюю необходимость: Статья 2.7. КоАП РФ Крайняя необходимость

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.

Проще говоря, наезд колесом на сплошную несет куда меньшую опасность нежели возможность возникновения ДТП, в связи с чем, такой наезд на разметку нельзя признать правонарушением.

P.S. Это все в теории... Скорее всего суд встанет на сторону инспектора, т.к. доказать крайнюю необходимость будет сложно.

Я тоже из таких. :oops: Метод решения предложенный изначально - подача напряжения через "переходник",- не помог. Катушка под панелью и провод по полу были получше, но тоже "не Айс". Разбирать крышу( :str: ) и чинить "штатку" - негарантированный результат, как я понял. Посмотрел на сайтах радиолюбителей - попробовал даже экзотику, считавшуюся там идеальной конструкцией - т.н. щелевую антенну - ловит плохо... В прошлые выходные, отъехав от города на "критическое расстояние" - 30 км, получил безпомеховый приём сделав "рамку". Т.е. по периметру крышки багажника (изнутри) сделал 2 витка медного провода, просовывая его через отверстия каркаса крышки. Один конец "заземлил" но, всё равно оба конца "рамки" подцепил к антенному кабелю. Теперь FM у меня в ПОЛНОМ порядке :ura1. Не стал бы писать про всё это, если бы не нашёл вот ещё что: www.aac.ur.ru/craft.php?id=197 (ну, вдруг кто воспользуется) :shuf:

снял я щас одну резинку.... такое чувство, что она не обрывалась...вроде законченная деталь... и на отражателе 2-я резинка напротив тоже без следов обрыва... мож, я че не понимаю?

--- Добавлено чуть позже ---

уфффф... короче, все =D=. правда, почти весь день ушел))) короче, мож кому чем помогу:
1.центральная резинка была порвана пополам
2.был сломан толкатель(ну или как там он называется) корректора.

Как колхозил:
Снял фару(вчера это заняло 40 минут, сегодня 5).
Купил шланг внутр диаметром 10 мм.
сдернул обрывок резинки с отражателя и понял, что резинка-то хитрая - диаметры с разных сторон разные - штырь на отражателе диаметром 7 мм, а на корпусе 10 мм.
далее пришлось-таки снимать стекло( засунул фару в духовку на 120 гр. 5 минут(где-то тему нашел, что надо так)
пришлось увеличивать диаметр штыря на отражателе путем наматывания марли, пропитанной клеем. надел резинку. тут вроде все...
да, фару, конечно, нужно помыть. сначала снаружи, потом внутри. снаружи я помыть сразу поленился, поэтому руки были похожи на руки Джамшута.

теперь толкатель.. попробовал приклеить, но в итоге сделал так: откусил шарик от обломка, вставил в него гвоздь сотку(с клеем), соответственно просверлил в корректоре отверстие для гвоздя(там, где обломилось), откусил гвоздь(не зубами, пассатижами) по длине штыря + 5-6 мм, опять клей + марля, вымерял длину гвоздя и оставил сохнуть. через полчасика думаю собрать и поставить. вечером пробовать поеду))

сорри за сбивчивый рассказ))) мысли путаются, суббота... :alko8: :mrgreen:

Всем привет! Решил составить, скорее, ценовой отчетик со своими дополнениями по восстановлению немецкого друга, который в подписи.
Итак, приобрел не битого, не перекрашенного, но жутко неухоженного Б5 Варианта 1998 г. для возвращения к жизни. Разобрал в гараже весь перед авто с осмотром и дефектовкой деталей. Остался блок цилиндров без навесного, поддомкратив коробку, выдернул БЦ, перевернул на мягкую подкладку. Снял поддон, коленвал, осмотр.
Помогли отчеты, спасибо парням!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181160
http://forum.audi-faq.com/viewtopic....=9872&start=20
Отмывал детали соляркой и 80 бензином – по 10 литров.
Зарегился на сайте и заказал за 120 руб. клубную карту Volkswagen Technical Site, по ней в Экзисте переходишь на уровень цен VIP. При объемном заказе - нормально можно сэкономить. Что-то в Экзисте брал, но по моторке ни в коем случае(кольца, вкладыши, клапана и т.д. )!!!
Далее, согласно дефектовке, подбор и заказ з/ч (долго мусолил номера деталей и форумы, имхо, наверное, заказал оптимальный вариант), поиск приличного сервиса по движкам. По совету грамотного клубня Пан Димана, обратился в «МЕХАНИКА», московское представительство в Нижнем Новгороде, Базовый проезд, 3. Хона в цилиндрах я не увидел, замеры показали – расточка цилиндров блока на 0,25, коленвал - шлифовка шатунных шеек на 0,25:
Головка БЦ
- рассухариватель клапанов ВАЗ 08-09(Воронеж) – 290 р.
- бита для болтов ГБЦ М10, 75мм, SPLINE “Jonnesway” - 44 р.
- бита Т-40 ТОRX , 30 мм “Jonnesway” - 20 р.
- колпачек маслосъемный GOETZE 50-306538-50, 8 шт. - 114,32 р.
- направляющие клапанов “FEBI”, 8 шт. – 400 р.
- замена направляющих в «Механика» – 1800 р.
- правка седел с опрессовкой в «Механика» - 1120 р.
- клапан выпускной KOLBENSCHMIDT – 290 р.
- прокладка ГБЦ VICTOR REINZ 61-31280-00 - 1060 р.
- прокладка клапанной крышки ELRING – 340 р.
- прокладка коллектора выпуск ELRING – 180 р.
- прокладка приемной трубы BOSAL 256-901 - 90 р.
- сальник распредвала ELRING – 250 р.
- бензин, соляра, очиститель карба “ABRO” 4 шт. – 1000 р.
- гайка медная коллектора выпуск. М8, 8 шт, ВАЗ - 56 р.
Гидрики, пружины оставил родные, были в норме. Болты не менял, вопрос вызовет споры, но для нашей небольшой ГБЦ лучше оставить родные, разумеется, если они в порядке (ИМХО). Клапана после опрессовки не притирал!
Блок цилиндров
- мойка, расточка 0,25 и хонинговка в «Механика» -260 + 2800 = 3060 р.
- шлифовка шатунных шеек КВ 0,25 в «Механика» - 800 р.
- полировка шатунных шеек КВ – 160 р.
- полировка коренных шеек КВ - 200 р.
- вкладыши коренные KS 058-M5000-000 - 867 р.
- вкладыши шатунные с отверстием KS 058-В4693-025 - 352 р.
- втулка щупа масляного - 12 р.
- герметик-прокладка поддона VICTOR REINZ 119-SIL/70 - 198 р.
- поршень двигателя +0,25 AWTOWELT PN-51062, 4 шт. – 3444,36 р.
- кольца поршневые +0,25 KS 80 00394 40 025 - 1688,19 р.
- маслоотражатель (в поддоне) JP Group 103101003 - 464,13 р.
- натяжитель цепи маслонасоса JP Group 115100002 - 55,95 р.
- кольцо маслоохладителя VAG - 80 р.
- сальник передний КВ VICTOR REINZ – 140 р.
- сальник задний в сборе КВ ELRING - 1400 р.
- термостат GATES - 240 р.
- ведомый диск сцепления VALEO - 1000 р.
- фильтр масляный (обкатка) FILTRON - 115 р.
- фильтр масляный MAHLE - 180 р.
- масло SHELL HELIX 10W40 полусинт. 4л. - 770 р.
- динамометрический ключ со шкалой (Новосибирск), рынок, новый - 200 р.
Ключ простой и очень хорошо отработал, без замечаний.
Так, все получил, привез, блок еще раз промыл и продул от стружки, покрасил снаружи краской-спреем для дисков, серебро, глаз начал радовать…Кисточкой с маслом детальки мажем и собираем аккуратно, моменты затяжки соблюдаем. К БЦ с установленным поддоном прикручиваем только кронштейны подушек, домкратим коробку и втыкаем БЦ. Тяжелые вещи на месте!
До этого все подкапотное пространство отмывал бензином, фейри, кехером с грязевой фрезой - наконец-то засияло родной краской! Под капотом ни вздутий, ни ржавчинки, красота!






Грязи было - жуть, т.к. до кучи рейка слева сифонила (пыльник был порван).
Рейка ZF 8D1 422 066F.
Пока доступ есть и ничего не мешает, занялся рейкой, прикупил:
- головка 10мм, 12 гранная, ½”, OMBRA 112310 - 30 р. (под болты рейки)
- сальник Hi-Drive 035.HD378 (аналог 7852 033 155) - 307,66 р. (Экзист, шел 2 дня)
- пыльник рейки LEMFORDER 3017801 - 214,62 (Экзист, шел 2 дня)
- жижа FEBI 6162 зеленка, минералка, 1л. – 300 р.
- карданчик (прислал дружище Fisher-spb) - 250 р.
- крышка бачка ГУР на разборе - 50 р.
Разобрал, полирнул вал кожаным ремнем с пастой гои, кроме сальников и карданчика ничего не менял, шланги и бачок промыл бензином, посадил на герметик и хомуты одноразовые. На данный день проехал 1000 км – все хорошо.
Достался коллектор с 3 трещинами, заварили у знакомого за коньяк, вот отписка, кому интересно: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187286

Пляски продолжаются…Подвеска. Хрустел при повороте левый шрус наружный, глянул - пыльник порван, снял разобрал, промыл – выработка большая, выкинул его. Пока ждал з/ч на рейку, снял все шрусы, добавил смазки, собрал…Поехал на знакомый до боли разбор:
- шрус наружный оригинал - 800 р.
- рычаги верхние 4 шт. - 1000 р.
- съемник рулевых тяг ВАЗ 01-07 - 325 р.
- пыльник шруса GKN-Spidan 26165 -306,64 р. (экзист)
- шестигранник Г-образный 14мм OMBRA 502014 – 141 р. (болт ступицы)
- рулевые тяги +наконечники LEMFORDER - 600 р. (прислал дружище Fisher-spb)
- сход-развал – 500 р.
- тормозные диски SBS 204744 - 2280 р.
- колодки тормозные LPR 05P600 - 770 р.
Заулыбались про рычаги? Объясню…у меня стоят оригинал, сайленты живы, шаровым – кирдык, нашел на разборе с живыми шаровыми, в тисках оправкой 46 мм в диаметре выдавил оригинал сайленты и воткнул в купленные. Плотно, без люфтов!
Тормозные диски и колодки этих фирм пользовал еще на Б4 – тормозят, не визжат, конечно, будут скептические возражения - это Ваше право…
Ковыряясь со шрусами, заколхозил из «Газель»ной защиты дополнительные пыльники над приводными валами, чтоб меньше залетало того, чего не ждешь. Размеры, ежли кому интересно, предоставлю:









Ну, с подвеской более-менее ясно, копаю дальше…Заменяя подшипник ролика натяжителя ремня генератора, перестарался с клепанием, ролик повело чуть, можно было алюминиевыми 5 мм заклепать, в итоге купил новый. Комплект ГРМ прошел около 50ткм, все в приличном состоянии, сезон еще откатаем.
В общем, все собрал, залил, отсоединил предохранитель бензонасоса и катушку, погонял масло с минуту и …завелась с пол-пинка, не звякала и не стучала, хотя гидрики промывал, но, видимо успели маслом заполниться. Больше 80 не ехал, проехал 200 км, стал прибавлять до 90-100 – сразу сизоватый дым, масло в хоне, хон не притерт, выгорает. Скорость чуть сбросишь – сзади свежо, чуть в горку – дымок сизый. На сегодня обкатал 1000 км, едешь 100 -110 дыма нет, жидкости на уровнях, масло долил за 1000 км - почти литр.
Крылья передние были с коцками в арках и небольшая вмятинка – отдал в перекрас знакомому, два крыла + корпус зеркала = 8000 р.
На генераторе болт длинный наоборот воткнул для удобства снятия гены в дальнейшем, проточил, полирнул коллектор и заменил щетки, эти же операции проделал и с вентилятором кондиционера, пока морда снята была.
Конечно, в планах было только двигатель сделать и косметику навести, а копнул …и появился аппетит. Отсюда дополнительно:
- шнурок ВАГ КОМ и ВАГ ТАХО + ключ - 4280 р. (покупал у Юрий1561)
- карандаш для сколов VAG - 360 р.
- ролик ремня генератора JP Group – 700 р.
- свечи BERU - 760 р.
- клипсы порога VAG перед/зад 4шт - 88 р.
- болт поддона VAG 90735604 2шт - 32 р.
- фильтр салона воздушный FILTRON уголь - 390 р.
- защита поддона (пыльник) оригинал 4мм - 2700 р.
- поддон и ковер багажника - 700 р.
Разборка:
- зеркало водительское - 1200 р.
- шланги компрессора (пара) - 3000 р.
- магнитола - 1000 р.
- уплотнитель стекла наружный перед. правый - 500 р.
- пыльники радиатора 2 шт - 300 р.
- коврик резина, ниша под магнитолой - 100 р.
- подстаканник задний - 300 р.
- ролик натяжной ремня компрессора INA – 300 р.
- крышка двигателя (кожух) - 600 р.
В ближайших планах -замена лобового стекла(трещина) и взять литье на 16. На это лето достаточно...:)
Спасибо всем, кто дочитал до конца моё сочинение и хочу выразить особую благодарность уважаемым клубням за помощь и содействие в моих ремонтных действиях: Fisher-spb, Пан Диман, Карел, witnessx, Rvs2, buba, Юрий1561. vosmilie:
Добра всем, здоровья и удачи !!!

Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

Прошедшей осенью, с наступлением первых морозов начал уходить антифриз. Обнаружил течь из под фланца VAG 050 121 132 B с торца двигателя, известная история, и были мокрыми некоторые патрубки. Попробовал подтянуть фланец, протянул патрубки, вроде течь прекратилась. Перед новым годом снова начало немного сыреть под фланцем. В новогоднюю ночь съездили в Казань и поставили машину до 3-го числа. Утром 3-го машина запустилась очень плохо, да еще и затроила в первые пару минут. Ну думаю, застоялась. Антифриз продолжал убывать и в итоге решил менять фланец. При замене обнаружилось, что при предыдущей замене его посадили на толстый слой герметика, даже прокладка была как новая, не прижата. Поставил новый, безо всякого герметика. Собрал, начал ездить. Фланец стал сухой, но стало сыреть в месте быстроразъемного соединения фланца и парубка, подумал обожмется. Время шло, соединение сырело, антифриз убывал…
Все это время машина при запуске первые минуты троила. Купил шнур VAG-COM, проверил ошибки, посмотрел параметры, все вроде нормально. Сменил свечи, помогло на некоторое время, потом все снова по-старому. Стал грешить на провода или катушку. Кроме всего прочего меня смущало высокое давление в системе охлаждения, когда утром откручивал пробку, уровень антифриза резко возрастал, сопровождаемый громким звуком выходящего воздуха. И еще, первые минуты после запуска двигателя слышно было бурление в печке.
Антифриз все уходил, и начал я задумываться, что уровень убывает слишком сильно, по фланцу столько не может уйти. Собрал все неисправности и подозрения воедино и смекнул, что «дело пахнет керосином». Наткнулся на форуме на темку «Уходит ОЖ, 1,6 AHL, непонятки страшные!!!» http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153642&page=1 , прочитал и все встало на свои места. С утречка выкрутил свечи, взял кусочек проволоки потолще, намотал на нее ватку и стал опускать в каждый цилиндр (аккуратно, не оставьте ее там). Опасения быстро подтвердились, во втором цилиндре явная лужа антифриза, ватка целиком сырая и розовая. Четвертый тоже оказался под подозрением.

Итак, подведем итоги. Если у вас наблюдается снижение уровня антифриза более сильный чем возможная внешняя утечка, если при запуске двигатель некоторое время троит, а с системой зажигания все вроде в порядке, если при запуске из глушителя валит белый дым (зимой и в холодное время это заметить сложнее), если на крышке маслозаливной горловины и в трубке для удаления воздуха из под клапанной крышки светло-желтая эмульсия – проверьте что у вас в цилиндрах. Может быть хуже, антифриз попадет в масло и тогда эмульсия будет на щупе уровня масла и (или) в расширительном бачке.
Далее внимательно читаем форум, литературу и решаем, будем разбирать сами или отдаем в ремонт. Понятно, что в таком состоянии лучше не ездить. В моем случае проживания в маленьком поселке и отсутствия грамотных мастеров, я стоял перед выбором, разбирать самому или гнать в город. Решил, что разберу, посмотрю состояние прокладки, цилиндров и головки, а там видно будет.
Для работ закупил: антифриз Hepu G12+ 1,5л (концентрат) – 2 шт. P999-G12PLUS, болт ГБЦ Reinz (коплект) 14-32126-01, прокладка головки блока Reinz 61-31280-00, прокладка клапанной крышки Reinz 71-31691-00, прокладка выпускного коллектора Reinz 71-31957-00, прокладка впускного коллектора Reinz – 4 шт. 71-34208-00, патрубок охлаждения VAG 050 121 101 (старый был совсем плох), хомут VAG воздуховода дроссельной заслонки N 024 51 84 (стоял обжимной). Для болтов с головкой Polydrive нужен хитрый ключ VAG 3410, аналоги его AUDI-3452 или HAZET 2779-9. Я нашел длинную звездочку FORCE -1797509 и переходник-держатель головка FORCE-81047 (для вятских в Доме Техники на ул.Производственной). Немного болтается в головке болта, но отработали отлично. Инструмент использовал из стандартного набора Мастер-Ключ 560111-МК + набор шестигранников и комбинированных ключей.
Вечером в пятницу после работы и перед майскими выходными начал разбирать.

Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).


Вот что мы видим и ужасаемся:




Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.


Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.


Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.



Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.



Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.


Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.


Главный механик контролирует процесс.


На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.



Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.



Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.


Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.


Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.


Главный механик внимательно следит.


Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.


Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.


Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.


Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.



Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.


Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.


Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.



Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:



Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.



Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.


Увиденное ужасает.



Снимаем маслоотражатель.


Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.



Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.


Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.


Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.



Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).



Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.


Итак, с утра еще раз все осматриваем:



и перекрестясь начинаем собирать все обратно. Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось. Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно. Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:


Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.

И вот головка блока снова на месте.


Уф, выдохнули.

Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).


Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.



Чистим разъем от окисления.


Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.


Смотрим что внутри.



И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.

Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.


После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

Это мой первый эпистолярный опыт, так что не судите строго и если нужно что добавить или исправить, пишите.