ну если уж прям совсем хочется копать в сторону истины - то так то это просто датчик температуры масла :mrgreen::mrgreen: (с встроенным "вычислителем" уровня по температурным фазам...)

В процессе эксплуатации в ДЗ попадают пары масла. Всем известно, что периодически надо её снимать и промывать. Но обычно промывка ограничивается только чисткой механической части. Но масло проникает и через место крепления оси самой заслонки в сторону электропривода, который находится под чёрной пластиковой крышкой. Где-то с полгода назад я снимал эту крышку, вынимал внутренности, которые можно вынуть и всё там прочищал, так как везде был масляный налёт. Тогда весь этот процесс я не фотал. Сейчас решил ещё раз всё разобрать и посмотреть, сильно ли загадилось там всё за это время, и заодно наделать фото как это всё выглядит.

Итак, поехали. Ничего особо сложного не будет, надо только быть очень аккуратным с электрической частью.
Снимаем саму ДЗ. Для этого снимаем патрубок от кулера к ДЗ, отсоединяем эл. разъём с её корпуса, откручиваем 4 болта шестигранником на 5. При этом стараться не повредить прокладку между ДЗ и коллектором.

Снятая ДЗ и прокладка:



Она относительно чистая, но раз уж снята, то промываем её очистителем карбюратора:


После чистки она должна выглядеть вот так:



Теперь переходим непосредственно к разбору электрической части.
Для этого нужно снять пластиковую крышку:


Эту крышку держат по кругу 6 стальных скоб-защёлок. Для их снятия я использовал тонкую плоскую отвёртку. Надо подсунуть её посередине защёлки со стороны, где она надета на крышку и поддев снять её. При этом придерживать защёлку сверху пальцем, так как может улететь далеко и бесследно. Сняв всё скобы снимаем крышку, держа плоскостью вверх и слегка покачивая её. Слезает она довольно туговато, но без приложения каких-то чрезмерных усилий. Ничего оттуда не выпадет и не выстрелит. Вот что мы видим после снятия крышки:


На внутренней стороне крышки видны 4 дорожки, похожие на дорожки в датчике уровня топлива:


По ним двигаются 4 контакта на колёсике, которое надето на ось ДЗ:


По периметру крышки в пазу находится плоская резиновая прокладка, она вставлена ребром:


Вынимается эта прокладка легко, а вот вставить на место немного труднее. Её длина немного больше, чем длина паза. Поэтому придётся немного повозиться, прежде чем она займёт своё положенное место в пазу. Я начинал вставлять её от угла возле разъёма, и немного толкая пальцем назад к уже установленным участкам, проходил так по кругу.

Затем снимаем белую шестерню в центре:

Её ничего не держит и она просто снимается вверх.

Теперь откручиваем 2 винта, держащие крышку якоря электромоторчика привода заслонки. Винты TORX по-моему на Т25, когда будете откручивать - по месту подберёте нужный размер ключа.
Винты выкрутили, теперь вынимаем якорь:


Это сам якорь:

Нижняя часть оси вставляется во втулку в углублении под якорь в корпусе ДЗ. Когда будете его вынимать и потом ставить на место, он будет немного примагничиваться к магнитам, которые стоят по бокам в углублении. Вытаскивайте его плавно, без резких рывков.
Делать никаких меток на шестернях и запоминать как они стояли не нужно, собирается всё в любом положении.

Теперь, когда снято всё, что снимается - можно приступать непосредственно к самой чистке. Я использовал очиститель контактов WD-40 specialist:

Брал его в обычном магазине запчастей. Он подходит для очистки контактов, разъёмов и прочих электрических деталей и соединений. Очистителем карбюратора пользоваться в данном случае я не рискнул, так как неизвестно как отреагируют на него контактные дорожки на крышке.

Ещё один момент - не нужно применять механических усилий при очистке 4 плоских контактов на колесе, надетом на ось ДЗ. Тех, которые двигаются по дорожкам на крышке. Они сделаны в виде проводящих волосков, склеенных в один ряд. И при протирке их тряпочкой или чем-либо ещё, можно их растрепать и они будут торчать в разные стороны. В результате пятно контакта уменьшится и ничего хорошего после такой чистки не будет. Промывать только струёй из баллончика, пока не смоются все следы масла. Сохнет этот очиститель достаточно быстро, может немного дольше, чем карбюраторный. Так что мойте им обильно и тщательно.

Собирается всё в обратной последовательности. Когда поставите на место крышку, плотно прижмите её и пальцами защёлкните на место скобы.

На моих фото все внутренности чистые, но я мыл их несколько месяцев назад. Если вы никогда не снимали крышку, то там стопроцентно будут присутствовать следы масла, поэтому проделать всю эту операцию по чистке не помешает. Тем более никаких сложностей при этом я не увидел. А чистоту и сухость в электрической части поддерживать необходимо.
После установки заведите машину, прогрейте мотор до рабочей температуры и проведите адаптацию ДЗ с помощью Ваг-кома.

Буду рад, если кому-то пригодится эта информация.

вообщем, тема довольно избитая в нете, но в нашем форуме пока полностью не освещалась...
давно думал об этом, да жаба давила, да и некогда было.

Далее вся информация для блоков комфорта 1С0 и кoнтроллеров дверей 1С1



Нарыл на ебай недорогие зеркала, неоригинал, тайвань (работать - работают, дальше посмотрим) - пришли в разобранном виде, под покраску, номера есть, но значков VW или audi нет



ещё понадобятся две микросхемы-ключа TLE6208-3G, штука довольно редкая, можно достать из обычных контроллеров VW,audi,шкода,сеат- там по одной есть для управления стёклами.
Но на разборах продают в сборе с мотором стеклоподъёмника, цена около 30 еврорублей - не айс. Тоже нашёл на ебай в штатах за 7 рублей - пришли менее чем за неделю.
Ну оочень маленькие, фото вместе с разъёмом усб для сравнения



потом надо пару smd кондёров - номинал ИМХО не важен - фильтр по питанию (достал из погибшего после грозы роутера),
потом надо немного провода и много аккуратности :)
Нус, приступим к делу
Надо достать платы контроллеров из дверей.
Моторы у нас крепятся к дверному щиту 3мя болтами всего, но с обратной стороны... а щит ох как не хотелось снимать, вообщем, платы можно вытащить, хоть и с помощью какой-то матери.
Кожух платы держится на моторе за счёт 6ти защёлок и двух выступов в верхней плоскости (верхняя стрелка, осторожно с ними) защёлки снаружи отстегнуть легко, есть доступ к нижней внутренней, остальные - осторожность,упорство и терпение.
Кожух вместе с платой вынимается вверх, на фото видно, что профиль щита не позволяет это сделать



Забегая вперёд, вот фото кожуха и платы, она там держится на 4х защёлках, если сжать их пинцетом, можно разделить корпус и плату ещё когда она в разъёме мотора



Вот теперь извлечь всё это не представляет никакого труда





Итак, контроллер, весь залит компаундом, видно место для недостающего ключа и кондёра



чистим площадки, паяем что не хватает, проверяем под лупой ( не шутка - просто у меня контроллер заработал только после второй промывки спиртом после пайки - толи токи маленькие, резистивное управление, толи флюс гавно редкое - скорее второе)
получается контроллер 1С0 959 801(правда, пока только аппаратно, но об этом потом)
здесь на фото другой контроллер



то-же самое проделываем со второй платой и возвращаемся к нашим зеркалам
Забираем корпуса из покраски



и собираем зеркала. Фото двух правых зеркал, нового и старого



подключаем новые зеркала - у старых в разъёме 5 проводов, новые - 9
как ни странно, проводка у меня установленна с 8 проводами от зеркала к контроллеру- тут заморачиваться не пришлось
(ясно, 9ый провод - поворотник)
схема соединений проста
водитель
T12/1 --> T29/13
T12/2 --> соединить с T12/8
T12/3 --> T29/9
пассажир
T12a/1 --> T29a/16
T12a/2 --> соединить смT12a/8
T12a/3 --> T29a/26
А вот поворотник пришлось тянуть через гофру двери, водительский брал здесь, бледно коричневый разъём, чёрно-белый провод.



и пассажира, розовый разъём, черно-зелёный провод
(номера разъёмов и пинов не помню, глянул в Эльза и забыл)



С добавлением новых пин в разъёмы зеркал не стал заморачиваться - пустил мимо разъёма через ламели... как то так, колхоз



Далее - джойстик управления
Думал,что джойстик, даже не имея положения складывания зеркал, внутри готов для этого, но тут сюрприз - мой джойстик не имеет контактных дорожек для запараллеливания сопротивлений L и R



Сняв ручку с джойстика и выкусив бокорезами упор внизу, джойстик свободно ставится в положение складывания, ясно, ничего при этом не коммутируя
- ладно, Эльза в помощь
на схеме видно, что положение складывания (E263) есть результат паралельного соединения сопротивлений положений L и R, которые составляют 1500 и 680 ом (померял), значит, для складывания надо T10х/10 через 467 ом посадить на землю

Ладно, с хардом вроде бы разобрались
Теперь перепрограмируем контроллеры дверей, vdc-pro в помощь
работа с программой описана здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90500

Ещё раз повторюсь, вся информация для блоков комфорта 1С0 и кoнтроллеров дверей 1С1
и все операции с vdc-pro на ваш страх и риск

идём в 46 блок, логин 19238, читаем адреса
водитель
08223
08268
08313
пассажир
12319
12364
12409
там будет 155 - пишем 159

вот, проверяем, подключив 430 ом (другого не нашёл) между T10х/10 джойстика и землей ---вжж - работает!

Далее следует
но уже после празднований...
складывание зеркал при постановке на охрану - тут есть нюансы, нужен коллективнай разум
Ну, с Наступающим!

1. Перепрошивка в пределах 2-х ре.
2. Для информации. ФР к этим моторам приделан совсем не для улучшения мощностных характеристик, а в целях борьбы за экологичность выбросов. Если кто силен в немецком, могу выложить цитаты из документов.

PS: Кроме того. Посмотрел внимательно еще раз на картинки в ибай.
Оба предложения с большой вероятностью поддельная деталь.
Оригинальные натяжители делает фирма Hydraulik-Ring
На такой детали можно найти 3-х симвльный код этого проихводителя - "HYR"
А на ибейских - HVТ и HYT - похоже и созвучно, но не то что должно быть...

Фрагмент одной из настенных росписей в Palacio de Bellas Artes (Дворец Изящных Искусств), кисти Диего Риверы. Этот паласио по статусу является аналогом Большого в Москве или Мариинки в Питере. А Диего Ривера - это "мексиканское всё", ну типа как у нас Пушкин.
Так вот, о чем я, собственно.... Две центральные фигуры, лысая и в очках "а-ля Джон Леннон", никого не напоминают? :mrgreen:

[COLOR="Green"]

Не знаю была ли тема такая но хочу поделиться с вами тем как поставили задние пружины от опеля
Когда привезли пружины и посмотрели было впечатление что они не подойдут тк они были очень толстые и большие
НО оказалось при установки встали на штатные места как родные
После установки машина практически не поднялась если только на малость
Поехали на ней на дачу устойчивость превосходная сильной жесткости нет не бросало на поворотах на скорости вообщем все отлично
Зато грузить можно немеренно и машина не садиться на пузо
Вобщем коротко гдето так
Ниже фото с номером

Вот он же http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthrea...7348926&page=1
Левый 3BD998785, правый 3BD998786.

Купил в conrad.de максимально близкие по конструкции микрики того же Burgess, с лапкой, и немного доработал -- лапку укоротил и подогнул, пипку сошлифовал на 1 мм. По моему получилась вечная конструкция:

Полюс 1212Т, г. Бийск



Предел регулирования тока заряда А
0,5...12

Номинальное напряжение АКБ,В
4...12

Тип индикатора тока заряда
Зарядно-диагностическое устройство, электронные цифровые индикаторы тока и напряжения

Тип индикатора напряжения
Электронный цифровой индикатор

Рабочий диапазон t C окружающей среды
-40:.. 40

Все модели имеют:
- защиту от неправильного подключения и короткого замыкания АКБ;
- защиту от перегрева;
- режим отключения после заряда АКБ;
- стабилизацию тока заряда;
- плавную регулировку тока заряда;
- непрерывный или циклический режим заряда.
Модели гарантированно работоспособны при температуре окружающей среды :
- с индексами "А", "С", "Т" - от -40 до 40 С
- с индексом "Э" - от -25 до 40 С


Брал напрямую от проивзодителя, брать именно в таком корпусе, ибо есть китайские подделки в ДРУГОМ корпусе!...

Итак, завершение конкурса "найди ОЕ" :)



Слева направо:

VAG 036 109 675 A (маркировка VA3 6-24)
Corteco 120 165 86 (маркировка VA3 6-24)
Corteco 120 163 86 (маркировка VA3 6-24)
Corteco 120 146 70 (маркировка VA3 6-8)
Elring 403.730

Дополнительные замечания.

1. стандартный инструмент для надевания МСК, который VAG 3365, налазит только на оригинал и Corteco 120 146 70 (маркировка VA3 6-8). На два других Corteco и на Elring -- не налазит, резины несколько больше (это в приниципе неплохо видно на фото).

2. разница в резине между VAG и Corteco кроме как в цвете -- не обнаруживается.

3. разница в пружинках на VAG и Corteco кроме как в цвете не обнаруживается

4. на Elring резины существенно больше, и он на 1 мм повыше будет.

Вот как-то так.

Сейчас после полного ремонта обоих ГБЦ в иномоторе поставил Elring, ужор масла -- пока НОЛЬ. Едем дальше :)

После сняти ГБЦ стало понятно, что если на V6 пробег за 200 ткм, надо направляющие менять, а не МСК выбирать -- износ был таков, что отверстия стали овальными, понятно что такое ни один МСК долго не выдержит, ни оригинал, ни кто либо еще.

Вот как-то так.

господа, уже выкладывал как-то VAG-овский сервисный бюллетень (TSB), о том что 1-2 секндное тррр после долгой стоянки - НОРМА.
на всякий случай еще раз:
где-то на форуме был перевод...

меня тоже этот звук безумно задолбал. и реально на мотюле x-cess он появляется почти всегда при старте утром и вечером после работы. именно поэтому перешел обратно на мобил-1, с которым трещит хотябы через раз-через два (это безотносительно спора лучше/хуже масло и т.п. :str:)

--- Добавлено чуть позже ---

есс-но речь только об 1, макс. 2 сек. сразу после старта, если цепь гремит на холостых или при сбросе газа - либо нет давления, либо ГНЦ неисправен, ну либо цепь

111 - обороты, наполнение (aka нагрузка), угол дросселя, режим двигателя (ХХ, частичная нагузка итп)
Какой именно режим ВАГКОМ сам расшифрует в текст.
112 - первые три тоже самое, что в 111-й, а последнее поле - высотная коррекция.
113 - первые три тоже самое, что в 111-й, а последнее поле - атмосферное давление

А там и не будет "много". :) Скушный блок - по сравнению с ATQ - 200-х групп вобще нет.
Разве что можешь добавить в секцию логинов
01283 - сервис-логин
54321 - логин разработчика
Впрочем тут ничего нового по сравнению с ATQ нет - там это тоже работает

Адаптация дросселя делается точно также, как и на любом другом блоке типа ME7.x - в 60-й группе базовых установок.

Всем привет,
подскажите каким компрессором вы пользуетесь для подкачки шин?