И так после диагностики...
Для начала прокатались на машине.
У парня большой опыт, и есть история проделанных работ.
Есть куча логов, с осциллографа, разных проблем со всех машин что чинил, для будущего сравнения.
По ощущениях от поездки: "с низов тяги не хватает, очень ленивая в наборах оборотов, при трогании с места всегда нужно повышать обороты, если поиграть оборотами в этот момент опасность заглохнуть."
Вообщем, все то же что я испытывал.
Это не говоря уже про пропуски, потряхивание двигателя, хлопками в глушитель и плавающие обороты.
(При идеальном аддитиве и мультипликативе в 0,8%, - 0,8%(Группа 008) и лямбда регулировании -1% - +2% на прогретом двигателе (Группа 009))

Начинали с простого: проверили по сигналу ДПКВ вклад в ускорение коленвала каждым цилиндром на рабочем двигателе,
а так же при прокручивания стартером с отключенным датчиком коленвала.
По такому же алгоритму современные ЭБУ считают пропуски зажигания, чего нету у меня в мотронике 3.8.2.
Никаких аномалий не выявлено.

Подключили второй канал осциллографа на выходной сигнал с усилителя зажигания первого цилиндра.
Совместили по сигналу ДПКВ. Получили 12 градусов, как и должно быть. Так и показывал ВАГ ком.

Подключили третьим каналом сигнал ДПРВ.
Первым что привлекло внимание была форма сигнала. При первом сравнении посмотрели в базе данных какой-то программы(платный локальный софт для гаражей Голландии), на пример сигнала.
Но как оказалось пример был для машин с фазовращателем. Какого у АГУ как и у АЕБ нету.
На машинах с фазовращателем шторка на распредвале имеет 4 секции 2 маленьких и 2 больших.
Соответственно на 720 градусов вращения коленвала будет 4 секции.
У АГУ же всего одна короткая, для синхронизации первого цилиндра.

И вот что замерили у меня(зеленый распредвал):


Что мы видим... Впускной распредвал синхронизирован почти ровно с ВМТ, ну на пол зуба до ВМТ!!!

Вспоминаю, когда-то нарытую вот такую осциллограмму:


Сравниваем с 1 в 1 машиной как у меня(двигатель, даже год и месяц выпуска совпали), которая приезжала на диагностику с проблемой по ДПКВ, у которой с фазами было все окей:


И видим что спад третего зуба должен совпадать с серединой сигнала распредвала.

А у меня середина через целых 5 а то и 6!

Не знаю каким боком, мне ставили новый ГРМ при замене двигателя. Но они перенесли проблему со старого двигателя, а значит на нем тоже метки не совпадали.

Что еще интереснее: в новом двигателе все таки была метка, по которой можно было все сделать правильно. Которая сейчас ровно на один зуб отстает.
А еще новый ремень установленный 10 тыс км назад изнашивается(видно на фото). Теперь только нужно понять из-за чего.
Качества ремня(Contitech), или все таки шестерни съедают его?

На фото ВМТ.
5ый зуб с права должен быть там где 4ый. Сейчас метка на клапанной крышке указывает на 4ый.


Скоро выставлю все по метках и отпишусь.

попробуй ..помогает..
Адаптация сервоприводов
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки (до начала процедуры ошибки необходимо удалить).

:!a:ты по что машину мучишь как зря....:haha::haha:
раз уж начал, доводи до конца, по крайней мере логического.:mrgreen:
вопрос первый...:-kу тебя наверное люк есть. дренаж крыши, это дренаж люка, короб люка подсоединён 4 пластиковыми трубами и 4 наконечниками на нём, расположены спереди на стойке и сзади, под бампером, наконечники приплюснуты и эта приплюснотость служит для не допущения проникновения мусора\грязи\пыли в сток люка. если всё же есть грязь, то чистить придётся весь сток (левый\правый):-syне ленись:mrgreen:.
на коробе люка есть отливки, к ним через гибкий шарнир подсоединён шланг стока, который в свою очередь вставляется в резинку на кузове, скорее всего грязь попала именно туда, от не погодных условий снег\дождь в холодное время года, эту грязь распёрло, так как по физике мы знаем, что вода при замерзании расширяется, как вот...у тебя там образовалась щель или приподняло патрубок стока люка и вода по проводке струиться по внутренней стороне стойки и от туда в салон.
:shuf:снимаешь крышу, желательно всю, отсоединяешь все патрубки(если будешь чистить все, если нет, то нужный, снимаешь дверь или крыло=D= это по уму, для правильного ремонта и диагностики, следующий шаг-привязываешь провод(крепкий) к верхнему концу патрубка люка, вытаскиваешь резинку из кузова(не спеша), помогаешь патрубку опуститься в стойку(#-oИНОГДА ТАМ ВНУТРИ БЫВАЮТ ЕЩЁ СОЕДИНЕНИЯ, ТО ЕСТЬ ПАТРУБОК МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЦЕЛЬНОЙ ДЕТАЛЬЮ).
вытащив удобное для работы расстояние патрубки, вычищаешь грязь разомкнув сочленение, когда почистишь, нужно проверить, то есть пустить ручеёк воды сверху(в шланг) и проверить нет ли течи кроме той о которой ты уже знаешь. потом, надеваешь , смазав его герметиком и на резинку, потом аккуратно подтягиваешь резинку за тот провод, который ты предусмотрительно привязал к верхнему концу патрубка и подтягиваешь его до момента вхождения в кузов. вставив резинку в кузов, с реж её плоскую часть, что бы вода из люка сама прочищала свой сток. отвязываешь провод от патрубка сверху и так же на герметик. собираешь всё обратно.:mrgreen:

--- Добавлено чуть позже ---

100% земли нет:-sy не ищи и тем более не подавай её отдельно, связано это с самоконтролем самой системы блока комфорта. написано 10 точка значит система так и думает, что земля там:mrgreen:.

http://www.exist.ru/cat/main.aspx?cattype=1
Внизу списка Volkswagen, там регистрируйтесь на свой телефон и можно будет цены и заменители смотреть в exist'e