Donis
V6 2.8 30V
27.12.2013 в 01:46 (11977 Просмотров)
Итак небольшой отчет о снятии правой головки блока на моторе V6 2.8
Как и большинство других работ на этом двигателе, снять головку блока без разбора морды не получится, с этого и начну!
Откручиваем передний бампер от локеров и усилителя решетки радиатора (предварительно сняв решетку)
Нежно сдергиваем бампер с направляющих и уносим подальше! Далее отсоединяем все разьемы с фар и датчиков идущих к передней панели, не забываем помечать разьемы и трубки, для удобства установки обратно! откручиваем усилитель бампера с панелью от лонжеронов, далее два болта на крыльях и помоему по 3 болта с каждой стороны под фарами!! морда ослабла... отсоединяем все трубки от радиаторов (особенно внимательно с большими трубками охлождения двигателя, снимаются тяжело и неудобно, а льет из них нехило, будте готовы чтонибудбь подставить)
итак морда в стороне..
Далее снимаем корпус воздушного фильтра, для этого ослабляем хомут гофры на впуске и откручиваем один болт крепления к правому крылу.
освобождаем мешающие провода и дергаем корпус на себя!! Снизу он крепится вот на таких резинках.
Вложение 112731
И вот он на полу:
Следующий этап, снятие рампы инжектора! Для начала нужно стравить давление топлива в системе! Снимаем предохранитель насоса топлива, немного крутим стартером...Готово! Далее спокойно снимаем топливные шланги с подачи и обратки!! Я насувал туда тряпок и затянул хомутами.. На всякий "противопожарный"
Снимаем катушку зажигания и откручиваем болты крепления рампы к впуску, это 4 болта с внутренними шестигранниками, с ними осторожней слизываются на раз..
С этим пол дня промучился (набивал шлицы, высверливал, заколотил в него биту торкс, выкрутил но биту так и не вытащил, сломал!
Отключаем разьемы с форсунок и с усилием дергаем инжектор на себя и снимаем его вместе с форсунками!
Подобрались к впускному коллектору, я снимал его всборе с дросселем и всем остальным!!
Сначала отключаем все разьемы и трубки которые мешаются, трубок много и если вы (как и я) не знаете что куда и для чего... То все помечаем, рисуем схемы и т.д.
Под дросселем есть две трубки с антифризом, до них очень трудно добраться, но снять их необходино, тут особо ничего не посоветуешь, посто надо изловчиться...И сразу найти чем их заткнуть чтобы уменьшить потери G12.
после того как впуск освободился от проводки и трубок, откручиваем шестигранники крепления коллектора от головок и снимаем весь впуск всборе:
Взору открываются виды на впускные клапана через отверстия впуска в головках..(моя камера не смогла их увидеть, но они там)
На этой стадии можно сделать проверку впускных клапанов и опресовку камер сгорания
При помощи насоса или компрессора делаем переходник чтобы герметично засунуть шланг компрессора в свечной канал:
Предварительно выкручиваем свечи и снимаем клапанную крышку... Видим...
Проворачивая коленвал воротком с 12-ти гранной головкой (не помню на сколько) подводим поршень проверяемого циллиндра в ВМТ, подключаем насос и даем давление!! при герметичности камеры сгорания трубку насоса довольно быстро вышибет из свечного канала!!!
Этот метод выручает когда нет под рукой Компрессометра! Точную компрессию вы не узнаете, но понять есть ли она вообще можно!
У меня в первом циллиндре компрессии вообще не было, и при вот этом эксперименте насос спокойно качал воздух в камеру згорания, и выходил воздух через канал впуска из чего стало понятно что проблема во впускных клапанах. Осталось понять какой виноват, что тоже выяснить не трудно... Опять-же через отверстие впуска я налил в каждый клапан немного бензина, два крайних спокойно держали бензин и не пропускали его в камеру сгорания, центральный-же не держал ни капли и все пропускал в циллиндр, значит либо он прогорел либо оказался "не в то время не в том месте" и получил от поршня по моське...
Далее можно визуально оценить состояние распредвалов, гидриков, кулачков и пружин клапанов...
Итак продолжаем разборку... Затыкаем отверстия впуска тряпками, чтобы не попала грязь...
Спускаемся ниже к ремням, откручиваем натяжитель поликлинового ремня, проверяем ролик на люфт и шум подшипника! снимаем ремнь помечая направление движения (если не собираемся менять)
Снимаем кожухи ремня грм и проверяем метки: Доворачиваем коленвал до совмещения меток на кожухе и самом шкиве поликлинового ремня коленвала, в этом случае поршень 3-го лиллиндра достигает ВМТ! Так вот, большие отверстия на фиксирующих пластинах шкивов распредвалов должны смотреть друг на друга если друг на друга смотрят малые отверстия прокрутите коленвал на один оборот, должно получиться!! В противном случае у вас перескок ГРМ Тьфу тьфу тьфу (как у меня) Если все-же беда не миновала..Снимаем шкив поликлинового ремня коленвала открутив 8 шестигранников (я замучился с ними) и откручваем пластиковый кожух, ставим собственную метку на звездочке коленвала и на самом блоке!
Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ, там собственно эксцентрик, и для того чтобы ослабить ремень нужно вставить шестигранник как на фото...
и с усилием крутануть его по часовой стрелке чтобы некая лапа находящяяся внизу и чуть левее от ролика нажала на гидроциллиндр (еще чуть ниже) который держит постоянное натяжение ремня (тоесть просто толкает ролик наверх и он натягивает ремень)
Вот фото этого циллиндра...
нажимать надо до тех пор пока не продавится шток этого циллиндра и не сойдуться два отверстия (на фото видно) В них надо сунуть тоненькое сверло или велосипедную спицу, чтоб зафиксировать шток!!!
Так пишет мануал, но как я не старался, продавить циллиндр таким способом я просто не смог! Поэтому просто откручиваем его и сжимаем в тисках для последующей установки!
И вот ремень ослаб и можно спокойно устанавливать метки, для этого нужны некоторые приспособы Например фиксатор коленвала и планка держащая распредвалы и они продаются под оригинальными номерами ваг, но походу стоят они немеренно и изготовить их самому нет возможности, у меня получалось установить и натянуть ремень правильно. но с небольшими отклонениями...
На фото видно что шкив распредвала на правой головке смотрит немного вниз по часовой стрелке относительно своего "собрата" на левой голове!
Я пытался переставить его на один зуб назад против часовой, но тоже безуспешно, в таком случае он смотрит немного выше относительно лвого шкива!
Ну да ладно с этим я буду разбираться когда буду собирать обратно!
Итак парочка общих снимков! ОЙ БЛИИИИН ЧЕГОЖЕ Я НАТВОРИИИИЛ =)))))))
Ну да ладно, Глаза боятся а руки делают(с)
далее приступаем к самой геморойной части, снятие выпускного коолектора. Во первых сам коллектор облачен а некий кожух который раскручивается на две половинки двумя болтами (я их сразу сорвал и они просто спокойно крутились не думая вылазить) пришлось их просто выламывать монтировкой. Очень долго, нудно, жарко и страшно, боялся разбомцать монтироакой коллектор. Но вытащить всетаки удалось...
Сам коллектор я долго мочил вэдэхами, жидким ключем, всякими клинерами, и может именно по этому медные гайки на шпильках давались без особых усилий. но удобно подобраться к ним невозможно, сильно мешает лонжерон! Совет один, запасайтесь удлинителями разной длины и диаметра , карданчиками, головками разной длины, удобными трещетками и Терпением, к каждой гайке индивидуальный подход и не упирайтесь инструментом в сам коллектор (может лопнуть) И всё должно получится!!
Я так понимаю что коллектор снимается только когда мотор висит на качели или стоит на верстаке, но всёже возможность открутить его без вывешивания двига есть!
Следующий геморой заключается в том что нужно открутить магистраль охлождайки от головки, подходит она к голове сзади, со стороны салона и подлезть туда очень трудно! на фото видно светлую трубку системы ВКГ (я так думаю) её тоже надо открутить(там уже откручено) А под этой трубкой находится та самая магистраль... Крепится она на два шестигранника к которым не дотянуться!
Итак головка освобождена, осталось стянуть ремень грм, открутить и снять..
На ремне и шкивах ставим метки...
Долго искал специальную биту для того чтоб открутить болты ГБЦ... мануал пишет что профиль болтов называется Polydrive
Вот он:
Оригинальный ключ я так и не нашел и купил вот это:
Это что-то типа торкса только зубцы квадратные и размер, что-то между Т50 и Т55 (размеры на примере торксов)
Размер этой биты М9 и она немного болтается, купил М10 не лезет... Вобщем самый лучший вариант это сначала купить новые болты, взять один и бегать с ним по магазинам искать подходящюю биту!!
Я откручивал той что на фото, Быто страшно Шописец, аж руки тряслись, Все болты открутил но на каждом на половину слизал шлицы, еще чуть чуть и хана!
Откручивать надо начинать от центра крест накрест, на пол оборота за каждый проход!! После нескольких болтов из под головки польется антифриз, поэтому подставляем тару заранее, и еще лучше обмотать пакетами генератор, его тоже заливает...
Открутили болты, потихоньку расшатываем головку что-бы отлипла от герметика и с помощью помощника (надо держать выпускной коллектор, так и наровит зацепиться за шпильки) снимаем башку. На блоке есть две направляющие на которрые надевается головка, обе находятся в углах со стороны впуска (справа)
Со стороны выпуска направляющих нет. по этому там можно тянуть под углом (ни за что не зацепится)
И вот Баштан на полу )
А вот виновник Торжества, Гад такой!!!!
Толи он подвис, толи разсухарился, не знаю Но с поршнем "нацеловался" и загнулся!
Вот и поршень-любовничек со следами "помады"
Ну и еще пару фоток!!
Самое удивительное что остальные клапана целы и герметично закрываются! Думаю в чем-же причина, вернее их много, потому что была авария но сразу после нее данная беда не случилась! после аварии машина долго стояла (почти 4 месяца) но регурярно заводилась и работала как часы... а по выезду из сервиса через 3 км всё и произошло.
Да, имел место перескок ГРМ, почему тогда загнуло только один клапан... Загадка...
Вобщем вчера купил новый клапан (кёльбеншмидт) новую направляющюю с трудом нашел и не факт что подойдет, старая етка их вообще не видит, только новая выдала с вероятностью 50на50 я и купил, поглядим, купил колпачек и гидрик, отвез головку и все это в мастерскую! Завтра заберу и начну обратную сборку, Может тоже пофоткаю но не факт, надо спешить скоро из съемного гаража выселяют!!! А ща поеду за прокладками и новыми болтами...
Ух фсё ))) Надеюсь сие старание пойдет кому-нибудь на пользу, спасибо за внимание!!!
Уважаемуе модераторы если несложно, можно-ли в название темы добавить слово "фотоотчет"
Спасибо заранее!Автор Max StotzС фотками не вышло, было мало времени!! Но парочку выложу позже...
В общем позавчера первый раз завел, завелась с первой попытки но оживала по одному циллиндру, стартером крутил секунд 20!
Вчера окончательно всё дособрал и сегодня поехал!!! двигатель, работает как часики, гораздо ровнее, тише и резвее чем раньше , не зря чистил впуск и ВКГ с заменой редукционного клапана!!! Пол дня выгонял воздух из системы охлаждения, впустую вывалил на асфальт литра 3 g12
Вот примерная калькуляция расходов (инструменты не в счет)
Ремонт ГБЦ в мастерской - 1900р
клапан (кёлбеншмидт) -400р
гидрик (Luk) -150р
направляющая клапана - 50р
маслосъемные колпачки 15 шт. 450р
поркладка головки блока - 1100р (ориг)
Болты Гбц 8 шт. - 960р
ремкомплект ГНЦ с прокладкой 350р
б.у. ГНЦ от AEB (From COOLER), был куплен ради полозьев цепи, мои развалились - 700р
прокладка выпуска - 300р (ориг)
прокладки впуска, не помню но в пределах 500р
герметик - 300р
ремень грм - 2300 (ориг)
прокладка клапанной крышки (была)
клапан ВКГ - 2800р
Анифриз феби, сначала 2 бутылки концентрата -600р
и потом ещё две пока выгонял воздушные пробки - еще 600р + 5 литров дис воды 50р!
Съем гаража 3000р
12 колечек форсунок, подошли от форсунок какого-то тазика, 5р штука (оригинал стоит 100р штука :0 ) - 60р
Вроде всё, общая сумма примерно 16500р.
ДУМАЙТЕ САМИ СЧИТАЙТЕ САМИ, ИМЕТЬ ИЛИ НЕ ИМЕТЬ(с)
Вот всё и закончилось, усиленно слежу за маслом и антифризом, теперь осталась косметика.
Не попадайте в аварии!!
Сообщение от [r]Alex
Посмотреть профиль
Пометить как прочтённый
