Перестал заводится дизель

[oleshev]

На что готовиться?

Печально. Наверное все-таки перескочил ремень ГРМ и клапана встретились с поршнями.

[dr_NeMO]

Печально. Наверное все-таки перескочил ремень ГРМ и клапана встретились с поршнями.

Проверить метки не смог - колесо дальше не крутиться (с нормальным усилием).
Проверить клапана и поршни можно только сняв головку блока? Можно ли проверить самостоятельно или уже отгонять к спецам (у меня сейчас машина на улице стоит)?

[walerka]

Можно ли проверить самостоятельно или уже отгонять к спецам (у меня сейчас машина на улице стоит)

Можешь уже отгонять... Имхо далее проверять нет смысла. Если конечно не сам будешь ремонтировать. Сильно тоже не расстраивайся. Раз заглох на месте при попытке тронуться - возможно отделаешься заменой пары-тройки клапанов и гидриков.

[oleshev]

dr_NeMO, Снимайте распредвал.
сначала аккуратно открутите болтик на натяжном ролике, аккуратно что б он не упал в кожух ремня ГРМ, ремень ослабнет, далее открутите центральный болт шестерни распредвала аккуратно придерживая саму шеcтерню. Потом через дырочку в кожухе з обратной стороны шестерни, сбейте шестерню распредвала, снимите саму шестерню.
Далее, аккуратно, постепенно понемножку, откручивайте все гайки которые держат распредвал в постелях ГБЦ, пока полностью не открутите и не витяните распредвал из ГБЦ.
После этого можно будет извлекти ГК из ГБЦ и смотреть далее что делать.
Возможно можна будет обойтись только заменой ГК.

На рисунке по моему сухари от клапана. А что за черная штука рядом?

[dr_NeMO]

На рисунке по моему сухари от клапана. А что за черная штука рядом?

Сделал другое фото. Это все извлек из под распредвала.

[oleshev]

dr_NeMO, думаю что надо снимать ГБЦ, так как поршень ударил по клапану, а тот в свою очередь по гидрику и т. д. и. т. п. Хорошо что больше не питались завести. Теперь или ищите нормальный сервис, или пробуйте снимать сами ГБЦ, что надо будет я подскажу.

[dr_NeMO]

После этого можно будет извлекти ГК из ГБЦ и смотреть далее что делать.
Возможно можна будет обойтись только заменой ГК.

А что дальше то смотреть ? я просто думаю самому попробовать (вроде руки оттудова), а уж свезти в сервис (где сдерут...) всегда наверное успею...

--- Добавлено чуть позже ---

Теперь или ищите нормальный сервис, или пробуйте снимать сами ГБЦ, что надо будет я подскажу.

Спасибо! Буду искать сервис, т.к. снимать ГБЦ на улице, думаю, не стоит...

[oleshev]

dr_NeMO, ну можно попробовать снять распредвал и заменить гидрики, выставить метки и попробовать запустить двигатель. Но если клапана кривые окажутся от того что поршень ударил, тогда еще боллее делов можно наворотить.
Имхо только снимать ГБЦ на переборку.
Надо будет менять прокладку ГБЦ, сальник распредвала, комплект новых гидриков, клапана, направляющие клапанов, если будет необходимость их замены.
Пока все. По результатам пишите.

--- Добавлено чуть позже ---

а забыл еще в список надо добавить комплект новых болтов ГБЦ.

[dr_NeMO]

Надо будет менять прокладку ГБЦ, сальник распредвала, комплект новых гидриков
а забыл еще в список надо добавить комплект новых болтов ГБЦ.

еще раз спасибо!пойду узнавать номерки и начинать просчитывать сумму ремонта...

[pau]

Если мотор не прокручивается, то, скорее всего тарелка клапана в цилиндре. А это-уже как минимум замена головы... Как максимум-мотора...
Голову снимать. На улице-не очень хорошо. Хотя бы в гараже. Работы на пол-часа...

[dr_NeMO]

Если мотор не прокручивается

Прокручивается, но в одном месте с большим усилием (мучить не стал)

[oleshev]

dr_NeMO, если не менять ремень ГРМ то ГБЦ можно снять без снятия передней части автомобиля.

[Virgoam]

Мои соболезнования dr_NeMO. Тема по заводке дизеля плавно перетекает в тему по его ремонту. Да ладно, простят модераторы. может это механическая диагностика положения приводных валов двигателя с целью вычеркнуть (пусть так будет всегда - уж больно дорого устранение последствий этой поломки) его (это положение) из списка наиболее вероятных причин незаводки двигателя.
Ошибся я, dr_NeMO, когда давал Вам картинку по фиксации шкива ТНВД. Он у Вас фиксируется также как и у меня, и у остальных обладателей моторов 1Z, AFF, AFN, AHU, (может быть AVG). Тогда у меня есть такое самодельное приспособление, аналогичное оригинальному VW-2064. В качестве эксенной замены можно использовать хвостовик сверла диаметром 15 мм и длиной не менее 36 мм, хорошо, если останется ещё сантиметр для ухвата. Вот рисунок - где-то в районе четырёх часов отверстие. А вот рисунок на будущий ремонт двигателя, в частности снятия распредвала. В начале необходимо сделать или приобрести удерживающую вилку, в частности AUDI-3036. Самодельную удерживающую вилку можно изготовить из обычного листового железа толщиной 6-7 мм (а если это инструментальная сталь, то хватит и 3.5-4 мм), толщина не главное, главное, чтобы полоса длиной 300-400 мм (основной удерживающий рычаг), а можно и больше, не шла при удерживании на излом. Вторую полосу можно взять длиной 60-80 мм (и 100 мм не помешает). Шириной полосы могут быть 30-40 мм (главное, чтобы своим соединением-вилкой не перекрывали центральную часть шкива с фиксирующим болтом). Столько сколько короткая полоска отступить и высверлить отверстие под болт (например восьмёрку, десятку) и соединить две полосы. На концах (а у длинной полосы - у ближнего, а не дальнего края к высверленному отверстию для соединения полос) не забыть высверлить отверстия, как показывает практика диаметром 10-15 мм (чем ближе к диаметру самого меньшего отверстия из имеющихся шкивов, тем лучше - лучше будет зацеплен шкив) под болты или круглые насадки с выступом 30-40 мм для захождения в отверстия шкива. Смотри рисунок. И далее отворачивается болт на полоборота на шкиве (тут двоякий подход: центральный болт может отворачиваться полностью, если нет риска повредить впереди расположенные элементы машины: телевизор и т. д. и есть уверенность что одностороннее относительно оси симметрии шкива выбивание последнего (он же шкив) шкива не погнёт или деформирует конусный оконечник рспредвала; проблема второго варианта - это целостность резьбы и одновременно шляпки болта, если болт выкручивается на полоборота, при воздействии на него бойка с молотком). Через отверстие диаметром 6 мм на заднем защитном экране зубчатого ремня. Лучший вариант - это иметь съёмник (лучше с тремя крючьями), но болт лучше выкрутить и точкой опоры иметь болт на размер меньше, чтобы не воздействовать на резьбу. Смотрите снимок. Вообщем всю внутреннюю диагностику лучше делать самому, или доверенному (честному) человеку, который объективно и честно оценит ущерб двигателю, сделает калькуляцию и грамотно отремонтирует его. Если будут какие вопросы по деталям двигателя обращайся, б. у. можно найти. У нас в Беларуси - да. Не знаю откуда Вы и как у Вас с этим обстоят дела с дизелями. По цене не знаю. Если ремонт значительный, то лучше взять двигатель в сборе, даже поставить однотипный (правда турбина и форсунки будут другие, не знаю как блок управления будет работать).

Можно открутить только одну трубку например от первой форсунки.
Но сначала попробуйте ничего не откручивая просто прокачать топливо ручным насосом так как я писал вам выше, и попробовать завести двигатель.

Понял Вас, oleshev. Я так Вас понимаю, чтобы как можно меньше вскрывать трубчатых соединений на форсунки, а цель при этом будет достигнута. Ведь эта форсунка по конфинурации тупиковая, у её соединения будет выходить воздух. Хотя констркция форсуночных трубок жёсткая. Однако, там есть ещё и гибкие неметаллические трубки в тканной оплётке (это я так понял распределительно-перепускные трубки форсунок). Но в одном руководстве читал о рекомендации снятия всех форсуночных трубок вместе. Труднее, но эффект лучше будет, я к нему склоняюсь.
Мне ещё на работе один пожилой мужичок рассказал, как он заглох на своём B-третьем Passat'е (там 1.9 атмосферный стоял) когда поменял старые трубки - одна из новый надорвалась с одного из концов и из неё точилось топливо. Он укоротил трубку на длину надрыва и устранил поломку.
Буду свой двигатель тоже диагностировать. Очень плохо, что нету меток на шкиве коленвала (или хотя бы на его демпферном колесе) для диагностки положения приводных влов двигателя в полевых условиях и принятия адекватных решений. Или есть - кто может что сказать. Я на A4 ремень ещё не менял. Или уже опоздал поменять. Хотя молотил стартером раз двадцать. Да уж, спешка нужна... "Лучше не сделать ничего (и пожалеть), чем сделать и пожалеть" - кто сказал, не знаю.
Вообщем, пойду завтра договариваться насчёт приобретения трансферного насоса. Как я вычитал должен для моих целей подойти. Потом расскажу, что за он если куплю.
Если у меня из-за реально пустого фильтра заглохла при езде. Точно помню, что всё было тихо, третья передача (скорость около 40 км/ч), по дороге продольный небольшой перекат, что ли (получается на самом перекате заглохла), раз катилась ещё около двухсот метров. Неужели немецкий (как пришла из Германии, так и стоит) Gates-оригинал подвёл? Там ещё надписи все проглядываются на гладкой стороне. Сравнивал с купленным новым - по толшине и ширине отличия минимальны. Напишу размеры (если кому интересно для информации), как замерю сообщю точно.
Но что хочу сказать об одном неприметном обстоятельстве, мелочи, которую заметил при осмотре ремня, но которую не заметят другие автолюбители. Мелочи (как в моём случае - не очень хочу думать про это) играют в жизни в критических моментах решающую роль. ВАЖНО для территорий с большой влажностью - НА ЗУБЧАТЫХ РЕМНЯХ образуется НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ НАЛЁТ ИНЕЯ В МОРОЗ БОЛЕЕ ЧЕМ МИНУС ДЕСЯТЬ (НА ГЛАДКОЙ СТОРОНЕ МОЕГО БЫЛ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, КОГДА Я ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ СНЯЛ; МАШИНА ПРИ ЭТОМ ВСЁ ВРЕМЯ НАХОДИЛАСЬ НА УЛИЦЕ, НИ В КАКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ ЗАКАТЫВАЛАСЬ)! А ОБРАЗУЕТСЯ ЛИ ИНЕЙ НА РАБОЧЕЙ ЗУБЧАТОЙ СТОРОНЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ? Вопрос риторический? А ОБРАЗУЕТСЯ ЛИ ОН НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ШКИВОВ ПРИВОДА ГРМ? НАВЕРНОЕ ЕЩЁ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ, ЧЕМ НА ГЛАДКОЙ СТОРОНЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, И ВВИДУ СЕРЕБРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШКИВОВ ОН ГОРАЗДО ХУЖЕ ВИДЕН. ИНЕЙ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ГРМ!

[oleshev]

Virgoam, Здравствуйте, я не совсем понял из написанного, прокачался насос или нет? Или вы не пробовали прокачивать?
Для того что бы проверить качает ли ТНВД можно открутить трубку только с одной форсунки и покрутить стартером.
Если гибкие шланги у вас не мокрые то их замена врядли нужна.

[Virgoam]

Virgoam, Здравствуйте, я не совсем понял из написанного, прокачался насос или нет? Или вы не пробовали прокачивать?
Для того что бы проверить качает ли ТНВД можно открутить трубку только с одной форсунки и покрутить стартером.
Если гибкие шланги у вас не мокрые то их замена врядли нужна.

Добрый день, oleshev. Я и не и пытаюсь этого сделать без вспомогательного насоса. Мне 20 раз попыток заводки хватило, чтобы понять, что подхватить топливо при наличии воздушного зазора в топливопроводе ТНВД не сможет. Скорей угроблю свой ТНВД, а заодно и стартер, чем таким образом прокачаю. Жду, когда привезут трансферный насос - им то и буду прокачивать.
Воспользуюсь Вашим советом, а может и последую рекомендациям СНЯТИЯ ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК, соединяющих ТНВД с форсунками КОМПЛЕКТОМ. Единственный вопрос - это какая резьба на накидных гайках топливных металлических трубок от выходных штуцеров ТНВД и на форсунках. На всех НАКИДНЫХ ГАЙКАХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБОК ПРАВАЯ? Просто никакой информации на этот счёт не нашёл, а учитывая тот аспект, что затягиваются они моментом 25 Nm, резьбу на них легко сорвать, начав крутить в дурую сторону. К тому же никто не обмолвился - может я плохо читал форрум - что ОТКРУЧИВАЯ НАКИДНЫЕ ГАЙКИ у ТНВД, НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬ ВТОРЫМ КЛЮЧЁМ ШТУЦЕРА ТНВД. На форсунках таких конструктивных элементов для удержания вторым ключом не заметил? Их там нет.
Вообщем жду трансферный насос - должен придти на следующей неделе. Тогда и попробую прокачать.

[alex0881]

Virgoam,При наличии 2ух человек можно и без насоса развоздушить систему,если проблема в этом.Я вообще несколько раз на дороге замерзал и один развоздушивался.Главное чтобы аккумулятора хватило,это в случае если один.А если есть теплое помещение вообще хорошо.Заполняете фильтр до максимума,один ослабляет гайки на форсунках,второй начинает крутить стартером.Как пойдет топливо без пузырей,затягивает гайки.Мотор должен начать по чуть чуть,потом сильнее схватывать.Можно слегка педалькой газа помочь.Ну а если начнет схватывать,заведется по любому.Важно!Стартер должен хорошо крутить.

[oleshev]

Virgoam,При наличии 2ух человек можно и без насоса развоздушить систему,если проблема в этом.Я вообще несколько раз на дороге замерзал и один развоздушивался.Главное чтобы аккумулятора хватило,это в случае если один.А если есть теплое помещение вообще хорошо.Заполняете фильтр до максимума,один ослабляет гайки на форсунках,второй начинает крутить стартером.Как пойдет топливо без пузырей,затягивает гайки.Мотор должен начать по чуть чуть,потом сильнее схватывать.Можно слегка педалькой газа помочь.Ну а если начнет схватывать,заведется по любому.Важно!Стартер должен хорошо крутить.

Способов прокачки много, правильный и ваш, и мой. Но очень плохо если насос крутить без топлива, так как топливо смазывает ТНВД.

[pau]

Я и не и пытаюсь этого сделать без вспомогательного насоса.

Жесть. Какого насоса? Прокачивается подвешенной пластиковой бутылкой...

[alex0881]

Я с вами согласен,но если все сделать правильно,должен запуститься быстро,а если неправильно,можно и с насосом запускаться очень долго

--- Добавлено чуть позже ---

Прокачивается подвешенной пластиковой бутылкой...

+1000

[oleshev]

Жесть. Какого насоса? Прокачивается подвешенной пластиковой бутылкой...

Я и говорю способов есть много, и вот не могу понять зачем все трубки топливные снимать.