Что происходит на 20й секунде после запуска?

[Ko]

Проблема давняшняя, откладывал на осень, так как летом в теплую погоду не сильно донимает. Но вот у нас похолодало, и она опять вылезла. Заключается в следующем:

- когда завожу холодный двигатель (меньше 30 градусов) все отлично заводится, обороты в теплую погоду становятся выше 1000, в холодную чуть ниже 1000. но, как по часам, через 20 секунд что-то происходит и двигатель захлебывается - падают обороты, троит, и чаще всего глохнет. иногда ему удается пробраться через этот барьер и тогда он стабилизируется. происходит это как на бензине так и на газу (то есть не в подаче топлива дело)

допольнительные признаки:
- если я после завода двигателя нажму педаль газа, и буду держать обороты на 2000, и так минуту - то кризис минует, после отпускания педали не глохнет
- если я недодержку до минуты, и отпущу педаль например после 40 секунд, то обороты плавно падают на ноль, и он глохнет тихо и спокойно, как будто я зажигание выключил
- если в момент захлебывания начать играть педалью, то иногда спасает, если подхвачу обороты, но чаще всего от прикосновения к педали сразу глохнет
- после того как заглохла - не заводится 20 секунд, вообще не подхватывает, как-будто свечи залиты бензином. но на газу то почему? ведь не заливает он свечи.
- после того как завел во второй раз - больше не глохнет, не смотря на то что двигатель все еще холодный
- я смотрел на ДЗ в момент заглыхания - она даже и не шевелится! стоит мертвая, двигатель работает стабильно на ХХ, а потом бац! начинает чихать и хрюкать, а заслонка не двигается
- отключал лямбду снимая клемму перед стартом - никакого эффекта


вопрос: что включается или выключается через пол минуты после запуска двигателя? или это часть программы в ЭБУ? или у меня что-то сломано?


официалы не берутся отвечать на этот вопрос без того чтобы я им привез машину и оставил остывать и диагностировать. не хочу платить пару сотен евро однако... все надеюсь что с Вашей помощью, форумчане, разберусь

какие будут идеи?

[MiSt]

ошибки смотрел? похоже какай-то датчик глючит.

[Чубук]

Ko
Первое, что приходит в голову - клима. Она включается (конечно же, компрессор) не сразу, если в АВТО. Но не уверен, что на 20-й секунде

[DemonB5]

Ko
У меня примерно тож самое... Думаю, тут дело в патрубке вентиляции картерных газов, писали здесь об этой проблеме. Вот добраться до него никак не могу...

[Ko]

MiSt
смотрел. последнее время жаловалась на неустойчивый сигнал от датчика Холла. но глохла она и раньше, когда этой ошибки не было

Чубук
у меня кондей

а что еще включатся может? в другой ветке про какой-то воздухонасос прочитал. что за он?

да и странно - я не слышу ничего включающегося и не вижу ничего двигающегося когда смотрю под капот во время заглыхания...

Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

DemonB5
я тоже пока не добрался... неохота коллектор откручивать, прокладки менять... хотя... может завтра возьмусь сутречка

Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:

хотя действительно может в патрубке вентиляции сидит масляная пробка, которая во время остывания двигателя сползает вниз, загустевает, а после завода ее сосет наверх, и в определенный момент она перекрывает вентиляцию... но после того как движок еще чуть поработает пробку "прорывает" и она больше не влияет на работу... пока снова не остынет движок


это все конечно очень интересно мне тут сидеть и теории выдвигать, но мнение экспертов было бы более полезным! АУ, эксперты, что скажете?

[KCM]

Ko

Первым делом нужно проверить отсутствие подсосов воздуха, после ДМРВ. Наиболее часто подсос происходит из-за негерметичности системы вентиляции картера. Система вентиляции ADR состоит из двух патрубков: пластмасового и резинового, которые друг с другом соединяются хомутом. Эти патрубки - больное место, они часто разламываются в месте соединения. Что бы проверить в каком они состоянии, впускной коллектор снимать необязательно, иногда достаточно снять генератор. А можно и ничего не снимать, а просто умудрится дотянуться рукой до патрубков, если они в масле - 99%, что именно здесь подсос и патрубки на замену.

А насчет 20 сек. интервала - это особенности алгоритма работы программного обеспечения блока управления двигателем. Как известно, для запуска холодного двигателя требуется более богатая смесь, при горении которой образуется экологически грязный выхлоп, при этом катализатор еще не работает и все прямиком попадает в окружающую среду. Поэтому, чтобы уменьшить загрязнение воздуха, программисты пытаются скорректировать состав смеси, и примерно через 10-20 сек доводят состав смеси до критического уровня, когда исправный двигатель еще может работать, а вот двигатель у которого имеются проблемы начинает "задыхаться". Даже совершенно исправный двигатель может при этом слегка "подтраивать", а вот двигатель с неисправностью переходит в то состояние, которое ты описываешь. Если температура воздуха еще достаточно высока, то секунд через 15-30 двигатель заработает нормально. А вот если он все таки не смог "выкарабкаться" и заглох, то второй запуск уже идет по "аварийной" программе, когда на экологию мы "плюем" - главное устойчивая работа двигателя. С дальнейшим прогревом ситуация нормализуется, т.к. вступает в работу лямда-зонд, по сигналам которого состав смеси становится наиболее оптимальным для работы двигателя.

Но это только одна из причин такого поведения двигателя, на мой взгляд одна из наиболее вероятных. А еще нужно проверить работоспособность ДМРВ, лямда-зонда, состояние узла дроссельной заслонки и т.д. Короче, много чего надо проверить, чтобы найти причину неисправности.

Удачи!

[Ko]

KCM
супер, спасибо огромное!!! приятно знать что есть люди которые знают и особенности программы в ЭБУ

А еще нужно проверить работоспособность ДМРВ, лямда-зонда, состояние узла дроссельной заслонки и т.д

ДМРВ проверял по вагкому, показания были близкие к правильным
лямбду проверял тоже вагкомом - вроде нормально, но не уверен достаточно ли так, или нужно осциллографом
а ДЗ мыл сам, см отчет в базе знаний...

а вот что "т.д."? поставил новый ДТОЖ (никаких изменений), поменял тонкие вакуумные шланги, посмотрел свечи. все ОК.

а что генератор действительно проще снять чем коллектор? можно поподробнее, и поскорее, так как завтра утром собираюсь взяться, хотелось бы уже к утру все знать рукой боюсь не подлезу - уж больно все там плотно утрамбовано, да и не знаю где щупать то и что должен нащупать...

[KCM]

ДМРВ проверял по вагкому, показания были близкие к правильным
лямбду проверял тоже вагкомом - вроде нормально, но не уверен достаточно ли так, или нужно осциллографом

Как проверялся ДМРВ, на каких оборотах?
Я делаю так: смотрим 2-ю группу, для наших двигателей на оборотах ХХ должно быть 2,0 - 4,0 g/s. Потом в движении на 2-й скорости выжимаем MAX обороты до отсечки, max-значение должно быть в районе 100 g/s (т.е. max мощность двигателя в л.с. умноженная на 0,8). Проверка лямды по вагкому - дело неблагодарное, т.к. помимо min и max значений нужно видеть скорость переключения (фронты), а тут без осциллографа не получится.

а вот что "т.д."? поставил новый ДТОЖ (никаких изменений), поменял тонкие вакуумные шланги, посмотрел свечи. все ОК.

к примеру состояние форсунок, степень нагара на клапанах, т.е. я к тому промывалась ли система впуска, двигатель то не из "молодых" Есть такая штука как "фактор холодного пуска", которая представляет собой некую константу (прошитую в блоке управления), определяющую время открытия форсунок при запуске двигателя. Так вот, если сопла форсунок подзабились, то бензина впрыскивается меньше, чем нужно. Эту константу кстати можно изменять при помощи VagCom.

а что генератор действительно проще снять чем коллектор? можно поподробнее, и поскорее, так как завтра утром собираюсь взяться, хотелось бы уже к утру все знать рукой боюсь не подлезу - уж больно все там плотно утрамбовано, да и не знаю где щупать то и что должен нащупать...

Генератор снять проще. Именно так мне меняли эти злощастные патрубки. А нащупать их можно, пластмасовый патрубок вставляется в блок примерно на уровне трубки масленного щупа, чуть ближе к генератору и имеет изогнутую форму отдаленно напоминающую букву Z, диаметр его примерно 3-4 см. В него вставляется резиновай патрубок, который другой стороной подключается к пластмасовому патрубку одетому на блок дроссельной заслонки (Вы его снимали, когда чистили ДЗ)

Удачи!

[Ko]

ДМРВ проверял именно так.

к примеру состояние форсунок, степень нагара на клапанах

я на газу езжу. но форсунки промыл Винном. а клапана новые, 5 ткм назад поменяны были ввиду того что прогорели от газа, и головка была тоже реставрирована.

большое спасибо за советы! буду завтра щупать, и снимать генератор, если что-то нащупал...

а как он снимается, если вкратце?

[x-iter]

было такое же

вентиляции ADR состоит из двух патрубков: пластмасового и резинового

А нащупать их можно, пластмасовый патрубок вставляется в блок примерно на уровне трубки масленного щупа, чуть ближе к генератору и имеет изогнутую форму отдаленно напоминающую букву Z

поддерживаю - смотри пластмассовый патрубок, если не ошибаюсь сапун называется (на схеме - деталь №2), он на наших машинах очень часто от старости разваливается

когда у меня поменяли - стало ок.

[Mex@n!K]

У меня сейчас ETKA под рукой нет... На этом двигателе СВВ случаем нет?

[radnn]

Свою классную статью по ДЗ ты написал в марте. Было все хорошо.
Почему тогда 20-я секунда - давнишняя проблема?
Подозрение все же на адаптацию ДЗ.

[Ko]

x-iter
посмотрел - сухой
что дальше делать? снимать смотреть забит ли?

radnn
да, проблема заглыхания не исправилась, зато исправилось поведение на ХХ на бензине, и стало лучше на газу, но не до конца.

ДЗ адоптировал и сам, и на сервисе - никакого эффекта.