Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров

[Dilandau]

Да, он находится между гофрой и катализатором, перед самым катализатором, в паре сантиметров от него. Он же кислородный датчик. Он же лямбда-зонд.

[Consigliori]

Заменил топливный фильтр.
Стоял SCT - ST 314. В инете сурово хают эту фирму... Я лично никогда не пользовался, так что сказать о нем нечего...
Одно точно, он все-таки не забился до ноля... ртом продувался в принципе.
Вскрыл, загрязнение присутствует...
Фильтровальный материал бумажная штора (не многолучевая звезда).
Материала этого примерно 3 метра в рулоне, что есть хорошо.
Я его протер, так что не думайте что он такой чистый был на авто.

В сущности, наверное его можно было не менять...
Однако я его не менял с покупки авто...
Судя по бумаге - в принципе он в моем понимании все равно грязный...
Далее буду менять вместе со всеми расходниками каждые 8000.

Установил новый HENGST H80WK07 чистая Германия .

[gyurza2000]

Сразу визуально не определить цела ли гофра

Если гофра рваная, тогда такм где сечёт будут следы чёрной копоти

[gyurza2000]

Немного флуда...пришёл ко мне купленный в Корее видеорегистратор...хочу запитать его от плафона вернего освещения, не подскажите как там под обшивку потолка подлезть к проводам?

[Sergei8]

где сечёт будут следы чёрной копоти

Нет Это не дизель
Вчера не успел написать..... я за ЛЗ и систему выпуска отработанных газов. Как-то одно время стало авто плохо заводиться на холодную т.е. пусковые обороты нормальные, а на прогревочных двигатель "двоит", "троит", "четвертит" и хлопки в трубе. Также стало подсекать в гофре. Ну думаю ДТОЖ умер, проверили на холодную...живой На тот момент с финансами были проблемы... замотал гофру углеродной тканью, а с верху ещё и фольгой и о чудо... двигатель стал запускаться нормально. Через некоторое время рвётся моя кукла и с запуском опять теже проблемы. Заменил гофру , всё путём. Я к чему: при утечки газов до ЛЗ, он даёт неправильную информацию на мозги....идёт обогащённая смесь (хлопки...догорание в трубе). Вот он и перерасход. А оплётку на гофре расколупал, сама гофра в трещинах, но чистаю, следов копоти нет

[gyurza2000]

А вот я цепанул гофру об дорогу, порвал оплётку и гофру. Мне вварили новую. Но вварили херово. И вот в тех местах где секло через швы были чёрные следы копоти. Может у меня тогда лямбда дохлая была и смесь была с избытком бензина и он не догорал в котлах и коптил сквозь гофру?Но из выхлопа никаких дымов не было, ни белых, ни сизых ни чёрных

[Sergei8]

gyurza2000, у меня была чистая. Определял по звуку и ладонями зажимал.... струя хорошо чувствовалась. Только это не на прогретом двиг., обжечся можно На холодную завёл и в яму На дизеле хорошо видно было, где копоть...значит дыра

не догорал в котлах и коптил сквозь гофру

Вполне возможно

[Komipioneer]

Вот кое что нарыл с пендосовского сайта, не VR5 конечно, но детальки те же. Может кому и пригодится.

Замена цепей, натяжителей и успокоителей ГРМ VR6 12valve.

(кто спокойно владеет английским ссылка на первоисточник: http://forums.vwvortex.com/showthrea...s-on-a-12v-VR6)


Снятие деталей ГРМ.

1. Снимаем клипсы и отводим топливные шланги (желтые стрелки) и провод (красные стрелки) с клапанной крышки. Двигатель стоит не как у нас, поэтому может быть различие в этом крепеже, да и вообще следующие операции проводятся на снятом двигателе.





2. Откручиваем 10 болтов (10мм) клапанной крышки: 8 на самой крышке (желтые стрелки) и 2 на возвышении (красные стрелки). И аккуратно снимаем клапанную крышку.





3. Видим картину: 2 распредвала (camshafts): с пассажирской стороны (желтые стрелки) – желобки для фиксации распредвалов (спец. Устройство или пластина толщиной 4 мм см.рис.), а с водительской стороны (красные стрелки) – 2 звездочки с цепью (верхней). Двигатель расположен поперечно!









Предупреждение: Распредвалы не закрыты, будьте аккуратны чтобы не уронить запчасти или маленькие части в двигатель.



4. Если еще не сделано - выкрутить 6 свечей зажигания. (т.к. двиг. VR6)



5. Медленно провернуть коленвал двигателя (1 цилиндр в ВМТ) до совпадения меток на шкиве коленвала и на самом блоке цилиндров (желтые стрелки). Вращать по часовой стрелке!. Болт 27 мм (красная стрелка).



Примечание: Когда вращаете коленвал на значительную величину вращайте его только по часовой стрелке (т.е. так же как бы двигатель работал). Вращение в обратном направлении допустимо только для незначительной регулировки меток.



6. Метки на шкиве и блоке цилиндров совпали.





7. После того как метки совпали проверьте углубления (выемки) на концах распредвалов (желобки) – должны быть горизонтально. Мало того что они должны быть горизонтально, там еще написано что желобок должен быть расположен над воображаемой центральной линией (т.е. желобок проточен не по центру распредвала, а несколько смещен). Смотрим на фото: желтая стрелка показывает больше материала под желобком и красная - меньше материала над желобком. Если этого не произошло вращайте коленвал на один полный оборот (распредвал повернется на 180°) и снова совместите метки положения 1 цилиндра в ВМТ (желтые стрелки на пред. фото) (помните что два оборота коленвала соответствует одному обороту распредвала).





8. Если все совпадает (1 цилиндр в ВМТ и желобки на распредвалах горизонтальны) необходимо зафиксировать распредвалы специальным устройством или любой другой пластиной толщиной 4 мм.





9. Если все метки выставлены правильно, то спец. устройство входит в желобки легко (и если это пластинки, то они должны быть параллельны). На фото ниже красными стрелками показаны щели между пластиной и желобом, на обеих распредвалах должно быть так.



Примечание: Оставьте спец. устройство или пластинки для блокировки распредвалов на месте. Это позволит сохранить положение распредвалов. когда верхняя цепочка будет удалена, тем самым сохранив правильное газораспределение. Удалять спец. устройство или пластинки только если необходимо снять распредвалы.

[Komipioneer]

10. Выкрутите болт верхнего натяжителя из задней кромки края верхней крышки цепи ГРМ используя ключ на 27.



Предупреждение: Не вращать двигатель со снятым болтом натяжителя во избежание перескока цепи на зуб или более. Если заменяются все части ГРМ (обе цепи, звездочки, натяжители, успокоители) то это малозначительно. А если Вы меняете только болт верхнего натяжителя и верхний успокоитель, то будьте внимательны. Нарушение меток ГРМ приведет к необходимости снятия КПП, сцеплению, маховику и нижней крышки цепи ГРМ, чтобы добраться до промежуточного вала и выставить его правильно.



11. Показан болт верхнего натяжителя(нового образца): синей стрелкой показано место где находится медная шайба(или должна находиться). Как я понял встроенная, раздавливается при затягивании и препятствует утечки масла. Примечание: хотя болт натяжителя имеет отдельную шайбу (с партномером VW) вот один экземпляр нового образца болта нятажителя. Не совсем понятно ну да ладно.





12.Выкручиваем 8 болтов (желтые стрелки) с внутренним шестигранником (5мм) из верхней крышки цепи ГРМ и 2 болта (красные стрелки) с внутренним шестигранником (6мм) (крепятся снизу, крепят верхнюю и нижнюю крышку цепи ГРМ). Между крышками находится прокладка ГБЦ – не сломать!





13. Аккуратно снять верхнюю крышку цепи ГРМ отсоединив ее от головки блока и нижней крышки цепи ГРМ. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить часть прокладки ГБЦ (headgasket), выходящей из-под головки блока между двумя крышками. Это имеет большое значение, поскольку повредив ее придется повторно заменить прокладку ГБЦ (headgasket).



14. Сняв верхнюю крышку цепи ГРМ видим: желтые стрелки – 2 звездочки распредвалов (camshaft sprockets) каждая крепится болтом на 15 (100 Нм); синяя стрелка – кольцо датчика Холла (может незначительно отличаться на ранних моделях); зеленая стрелка – верхний успокоитель цепи; красная стрелка – верхний натяжитель цепи (башмак).





15. Желтым маркером обведено место отлома части верхнего успокоителя цепи. Приличный грохот записан в звуковом файле в ссылке выше (ссылка на звуковой файл на первоисточнике).





16. Если Вы меняете только верхний успокоитель (направляющую), пропустите шаги с 17 по 19 и перейдите непосредственно к пункту 20. В противном случае, переходите к следующему шагу (#17).



17. Выкручиваем 16 болтов (10мм) нижней крышки цепи ГРМ (желтые стрелки). Затем 3 болта (5мм) с внутренним шестигранником (красные стрелки - крепятся снизу, соединяют масляный поддон и нижнююю крышку цепи ГРМ). Штифты 2шт (синие стрелки) – необходимы для ориентирования нижней крышки цепи ГРМ при установке.





18. Аккуратно снимаем нижнюю крышку цепи ГРМ не сломав прокладку ГБЦ выходящей из под головки блока цилиндров и блока цилиндров отделив ее от этой самой прокладки ГБЦ, блока цилиндров и поддона картера.



19. Текста много а смысл такой: Не повреди прокладку головки блока цилиндров(желтая стрелка)! Будь очень аккуратен! Иначе придется ее менять – дополнительный гемор .(снятие распредвалов, головки блока цилиндров)





20. Снимаем верхний успокоитель цепи выкрутив 2 болта на 13 (желтые стрелки) и плавно снимаем со штифта (красная стрелка). Штифт (болт\палец) можно не выкручивать, тем более что нужен спец. ключ и он находится за нижней крышкой цепи ГРМ (ниже крышки). 2 болта на 13 (желтые стрелки - я бы заменил на новые).



Примечание: Если меняется только верхний успокоитель выполняем пункт 29, затем переходим к пункту 35 (установка нового успокоителя), затем 40-43 (проверка меток ГРМ) и наконец выполняем пункты 48-57 (установка крышек цепей ГРМ и окончательная сборка).

Совет: Помечайте болты после выкручивания т.к. они одинаковые, но имеют разную длину, потом будет проблематично вкрутить их правильно.



21. Показана метка во внутренней промежуточной звездочке (красная стрелка). Метка показывает, что промежуточный вал выставлен правильно. Желтой стрелкой показан отломившийся кусок верхнего успокоителя цепи (который гремел между блоком и внутренней промежуточной звездой промежуточного вала).





22. Для того чтобы снять обе цепи необходимо создать некоторый запас (слабину) в цепи. Самый простой способ сделать это в обоих цепях снять промежуточные звездочки (intermediate sprockets). На фото ниже, желтая стрелка указывает на внутреннюю промежуточную звездочку (inner intermediate sprocket), а красная стрелка указывает на внешнюю промежуточную звездочку (outer intermediate sprocket). Чтобы удалить звездочки, необходимо выкрутить болт на 15 (100Нм) (синяя стрелка), который крепит звездочки на промежуточном валу. Чтобы сделать это, необходимо зафиксировать (counterhold) коленчатый вал (crankshaft). Чтобы удерживать его в положении ВМТ 1го цииндра, Вы можете использовать один из специальных VW инструментов, или вы можете прибегнуть к помощи друга, который будет держать шкив коленчатого вала 27 мм гаечным ключом и длинным рычагом. Болт промежуточного вала затянут достаточно сильно (74 ft-lbs или 100 Нм), так что потребуется немало сил, чтобы ослабить его. Если ослабив болт коленчатый вал случайно переместится но незначительно, проверните коленчатый вал обратно в положение 1го цилиндра в ВМТ до удаления промежуточного болта и звездочек.
Примечание: Оставьте инструмент блокировки распредвалов на месте, при ослаблении болта промежуточного вала. Пока коленчатый вал не двигается значительно, нет вреда в том, что оставите инструмент в желобках распределительных валов. ИМХО лучше снять на время от греха подальше.





23. Снимаем наружнюю звезду (внутреннюю пока оставляем) с промежуточного вала и затем верхнюю цепь со звезд распредвалов.

Примечание: внутренняя и наружняя звезды промежуточного вала подогнаны так что крепятся вместе только в одном положении.

[Komipioneer]

24. После снятия верхней цепи натяжное устройство (верхний натяжитель, башмак) должен пройти через отверстие прокладки ГБЦ (красная стрелка), вращается на болту (штифте-пальце) (желтая стрелка).





25. Снимаем верхний натяжитель опустив его вниз через прокладку и сняв со штифта. Штифт, на котором он вращается, можно не выкручивать (нужен специальный инструмент VW).





26. Снимаем нижний натяжитель открутив 2 болта (5мм) с внутренним шестигранником (желтые стрелки). При снятии натяжителя может быть необходимо его стянуть (можно взять U-образную клипсу с нового натяжителя). Про красные стрелки ничего не написано, скорее всего просто снимаем нижний успокоитель со штифтов (возможно снимается только после снятия нижней цепи).





27. Снимаем внутреннюю промежуточную звезду (на промежуточном валу). Примечание: Внутренняя звезда на вал одевается только в одном определенном положении. Затем снимаем нижнюю цепь со звезды коленвала. Снимаем нижний успокоитель цепи со штифтов (красная стрелка), штифты не выкручивать (нужен специальный инструмент VW).



28. Переводится как: Все запчасти ГРМ которые должны быть сняты – сняты. Тупой американский юмор?





Установка новых деталей ГРМ.


29. Очищаем все поверхности (красный маркер) от масла и старого силикона. На моторе VR6 12 клапанном есть 2 отверстия диаметром 3 мм в прокладке ГБЦ (желтые стрелки) – их необходимо очистить. Также очистить от масла отверстие для нижнего болта верхнего успокоителя цепи (зеленая стрелка), оно должно быть чистым и сухим (чтобы болт случайно не выкрутился и не попал между цепью и звездой). Посмотреть структуру старого болта и убедиться что он не выкручивается (интересно как янки это делают?) В общем я бы заменил не только этот болт, но и верхний и посадил бы его на силикон или еще что, чтобы не выкрутился. Напоследок синяя стрелка показывает отверстие через которое снабжается маслом болт верхнего натяжителя. Убедиться что это отверстие не загрязнено и не забито (не должно быть, но проверить все равно!).





30. Перед установкой новой цепи ГРМ дважды убедиться что коленвал находится в правильном положении. Если коленвал выставлен правильно, то сточенный зуб (смотреть следующее фото в шаге 31, он там есть) на звезде коленвала (желтая стрелка) стоит в одной линии со стыком крышки коренного подшипника коленвала (красная стрелка). Это положение коленвала когда 1й цилиндр находится в ВМТ (т.е сточенный зуб на звезде коленвала показывает на стык блока цилиндров с крышкой коренного подшипника коленвала), подбирается так же как показано в шагах 5 и 6.





31. Фото крупным планом сточенного зуба на звезде коленвала (желтая стрелка). Красная стрелка – стык блока цилиндров с крышкой коренного подшипника коленвала. Синие стрелки – обычные , «нормальные» зубья. Примечание: Обратите внимание на разницу между «нормальным» зубом (синяя стрелка) и скошенном (желтая стрелка). Это положение 1го цилиндра в ВМТ.





32. Вращаем внутреннюю звезду на промежуточном валу до тех пор пока отметка на одном из отверстий звезды (желтая стрелка) не совпадет в точности с вертикальной отметкой на промежуточном валу (красная стрелка). Промежуточный вал установлен правильно когда эти метки совпали. Вы можете использовать вертикальную отметку либо в положении " 6 часов (как показано) или 12 часов. Неважно – и тот и другой вариант правильный.

Примечание: Фото ниже не показывает последовательность операций уже установленных деталей: нижняя цепь, наружняя звезда, болт промежуточных звезд (100Нм), нижний и верхний успокоитель и нижний натяжитель. Они не должны быть установлены на данный момент. Пожалуйста не пользуйтесь этими расхождениями между текстом и фото. Короче эти детальки какбе не установлены еще, не обращаем внимания, устанавливаем только внутреннюю звезду промежуточного вала в правильное положение.





33. Устанавливаем нижний успокоитель цепи на штифты (зеленые стрелки).





34. Устанавливаем новую нижнюю цепь в порядке: сначала одеваем на звезду коленвала, затем ведем цепь (делаем натяг) со стороны успокоителя(зеленые стрелки) и одеваем на внутреннюю звезду промежуточного вала (синяя стрелка). Убедиться что цепь натянута со стороны успокоителя и метки звезд при этом совпадают, а со стороны натяжителя осталась вся слабина (прогиб цепи).

Следующий шаг – установка нового нижнего натяжителя. Закручиваем на 2 болта (красная стрелка) моментом 10Нм (89in-lbs). Последний раз проверяем метки на звездах и снимаем U-образную клипсу с натяжителя (желтая стрелка). Это применительно к натяжителю нижней цепи.

Примечание: Быть очень осторожным, чтобы случайно не снять внутреннюю звезду с промежуточного вала после снятия U-образной клипсы иначе натяжитель полностью раскроется.

Совет: Если натяжитель полностью раскрылся(растянулся) как показано на фото, необходимо его полностью сжать для повторной установки. Это можно сделать маленькой отверткой или аналогичным инструментом чтобы плавно вернуть трещеточный(храповый) механизм. Всавтье отвертку в отверстие (красная стрелка) и давите на площадку натяжителя (желтые стрелки). Помните, если Вы отпустите площадку натяжителя, то он опять раскроется полностью. По возвращении натяжителя в исходное положение зафиксируйте его с помощью U-образной клипсы и установите его на место.





35. Устанавливаем новый верхний натяжитель на штифт (желтая стрелка) и вращая его по часовой стрелке поднимаем его через отверстие в прокладке ГБЦ. Закрепляем его в верхнем положении куском скотча или изоленты (незабудь удалить скотч после установки верхней цепи и внешней звезды на промежуточном валу). Затем устанавливаем новый верхний успокоитель надев на штифт (зеленая стрелка) и закрутив на 2 болта на 13 (красная и синяя стрелки). Затянуть болты моментом 20 Нм (15 ft-lbs), красный болт короче синего. Использовать герметик контрящий болты.





36. Укладываем вернюю цепь ГРМ на 2 звезды распредвалов (между распредвалами цепь должна быть натянута), затем заводим цепь вниз по верхнему успокоителю и верхнему натяжителю через отверстие прокладки ГБЦ как на фото. Затем устанавливаем внешнюю промежуточную звезду с одетой (завернутой) на нее цепью. Убедиться что цепь натянута между 2мя звездами распредвалов и между внешней звездой промвала и звездой распредвала со стороны верхнего успокоителя, а весь прогиб (вся слабина) находится на противоположной стороне со стороны верхнего натяжителя. Помни что внешняя и внутренняя звезды промвала сопоставляются только в одном положении и надеть одну на другую бывает сложно. НЕ ДВИГАТЬ НИЖНЮЮ ЦЕПЬ!
Окончательно проверить и убедиться в совпадении всех меток!!! (коленвал, промежуточный вал, распредвалы). Если все ОК, то вкручиваем болт крепящий звезды на промежуточном валу (белая стрелка) и затягиваем моментом 100 Нм (74 ft-lbs). Помни что удерживать коленвал необходимо (в обратном положении) как в пункте 22.



37. Удаляем U-образную клипсу если это еще не сделано.



38. Опять проверить совпадение всех меток!!!

[Komipioneer]

39. Новые детали ГРМ должны быть правильно установлены как на фото внизу.




40. Прежде чем собирать все дальше хорошая идея проверить ГРМ в действии. Для этого временно устанавливаем верхнюю крышку цепи ГРМ на 4 болта (5мм) с внутренним шестигранником (не обязательно использовать все 8 из них). Устанавливая верхнюю крышку цепи ГРМ не повреди прокладку ГБЦ! Затем временно вкручиваем болт верхнего натяжителя от руки, но полностью. Не обязательно его затягивать моментом 30-40 Нм как по инструкции.


41. Вынимаем спец. устройство или пластины (4мм) фиксирующих распредвалы.


42. Используя ключ на 27 проворачиваем коленвал двигателя на 2 полных оборота по часовой стрелке (2 оборота коленвала = 1 оборот распредвалов). Когда метка на шкиве коленвала совпадет с меткой на блоке цилиндров (смотри пункты 5 и 6), то распредвалы можно опять зафиксировать спец. устройством VW или пластинами 4мм. Если это произошло, то механизм газораспределения настроен правильно. Можно продолжать сборку. Поздравляю!  Если этого не произошло – проблема в ГРМ. Смотрим, проверяем, материмся, если необходимо все переустанавливаем. Если Вы проверяли метки всегда, когда подсказывалось, то механизм газораспределения скорее всего будет работать правильно.


43. Снимаем болт верхнего натяжителя и верхнюю крышку ГРМ.


44. С тех пор как нижняя крышка цепи ГРМ снята хорошая идея поменять в ней сальник (задний) коленвала, особенно если у двигателя большой пробег или Вы видели некоторые протечки (запотевания) масла когда снимали КПП. Если сальник не будет меняться идем к шагу 48.


45. Удаляем старый сальник (желтая стрелка) подсавив деревянные бруски с тыловой части нижней крышки цепи ГРМ (внутренней стороной вверх) как показано ниже. Используя отвертку или что-то аналогичное аккуратно выбиваем его молотком. Старый сальник может сидеть крепко , так что выбиваем его аккуратно, но сильно. Будте осторожны, не испортите прилегающую поверхность крышки цепи ГРМ, посадочное место сальника или новый сальник при установке! Удели время и должное внимание и избежишь проблем.




46. Устанавливаем новый сальник. Для этого необходимо перевернуть крышку цепи ГРМ, смазать маслом прилегающие поверхности (на крышке и сальнике) и аккуратно загонять сальник в крышку используя молоток и широкую доску, как показано на фото ниже. Двигая доску по всему периметру сальника загоняем сальник и убеждаемся что его не перекосило, встал ровно. Сальник считается установленным когда наружний край сальника совпадает с наружним краем крышки цепи ГРМ (нигде не выступает).




47. На фото ниже показан установленный новый сальник коленвала в нижнюю крышку цепи ГРМ. Также видно установленную в сальник пластиковую вставку (желтая стрелка). Она призвана обеспечить легкую инсталляцию сальника на фланец коленвала во время установки крышки цепи ГРМ на блок цилиндров. Мы пытались использовать эту вставку когда устанавливали крышку, но это привело к преждевременному растрескиванию сальника (или еще к чему то там я так и не понял). Мы в конечном счете отказались и установили крышку без пластиковой вставки и без каких либо проблем




48. До окончательной (на постоянную) установки болта верхнего натяжителя хорошая идея дать пропитаться болту моторным маслом (удалить из него воздух и заполнить маслом). Для этого необходимо поместить болт в жестяную (любую другую) банку с моторным маслом плунжером вниз, а головкой вверх. Т.о. накормить дыру в самой высшей точке – наполнить болт маслом. Пока болт погружен в масло полностью сдавить плунжер. Это выдавит весь оставшийся воздух наружу. Отпустить (разжать) болт пока он находиться (погружен в емкость) в масле, чтобы он наполнился им. Повторить это несколько раз пока не убедитесь в отсутствии воздуха. Оставьте болт в емкости с маслом пока он не будет готов к установке.

Примечание: Эта процедура только для болтов (натяжителей) нового образца. Для старых натяжителей: вставить проволоку в маслоточащую дыру в конце плунжера, чтобы активировать и проверить клапан изнутри, а затем нажать на плунжер тем самым сдавив болт полностью. Дальше вообще полная хрень, перевожу дословно: Некоторым людям нравиться продолжать (по времни или по длине растажке болта), удлинять натяжитель чуть-чуть (еле-еле), т.к. есть (будет) некоторое (большое) натяжение верхней цепи, когда двигатель запускается 1й раз. Если ты хочешь сделать это погрузи болт в масло и растягивай плунжер. Делай это до тех пор( с погруженным в масло болтом), пока не убедишься в его наполнении маслом без воздуха (т.е полностью). Убедись, что не растянул и не слишком сжал, должен быть расположен практически на самом верху (слишком большое давление может оказываться на верхний башмак натяжителя – причина преждевременного износа. Используй попытки и ошибки (методом проб и ошибок) найдешь подходящую длину плунжера(поршня болта). Мужики если кто-то владеет английским переведите этот пункт на нормальный русский




49.Используйте герметик (RTV-Sealant) к прилегающим плоскостям крышек цепей ГРМ (незабудь про поддон и обе стороны прокладки ГБЦ – красный маркер на фото). Используйте ультра-серый (РТВ-герметик) чтобы посадить крышки цепей ГРМ на места. Убедись, что отверстие для питания маслом болта натяжителя не загрязнено и забито гермтиком после того как установишь крышки цепей ГРМ (желтая стрелка).




50. Первой устанавливается нижняя крышка цепи ГРМ. Смажьте края фланца коленвала и внутреннюю поверхность сальника коленвала на крышке. Аккуратно ставим нижнюю крышку ГРМ используя два штифта (пункт 17 синие стрелки). Если крышка встала правильно, то и сальник коленвала стоит правильно без перекосов. После установки нижней крышки ГРМ и убедившись в правильности установки крышки и достаточности силикона (герметика) закрутите ее 19 болтами к блоку и масляному поддону (3 болта из них) моментом затяжки 10Нм (89in-lbs)

Примечание: Первыми затянуть 3 болта к масляному поддону! Потом остальные 16 к блоку цилиндров. Если нарушить очередность крышка может дать течь. Сначала 3 болта к поддону!


51. Затем устанавливаем верхнюю крышку цепи ГРМ. Снова будьте осторожны с прокладкой ГБЦ в соскабливании с нижней части прокладки герметика. Это может привести к некоторым трудностям в установке верхней крышки цепи ГРМ. Рекомендую перед нанесением герметика на верхнюю крышку цепи ГРМ примерить ее по месту. После примерки наносим герметик и сажаем крышку на место. Если все ОК, закручиваем ее на 10 болтов: 8 болтов (5мм) с внутренним шестигранником к головке блока, затягиваем моментом 10Нм, остальные 2 болта (6мм) с внутренним шестигранником к нижней крышке ГРМ моментом 25Нм (18ft-lbs)

Примечание: Обеспечить затяжку 2х болтов к нижней крышке ГРМ до затягивания остальных 8 к головке блока.


52. Достаем болт верхнего натяжителя из жестянки с маслом, вытераем его и устанавливаем. Затягиваем моментом 30 Нм (22ft-lbs).

Примечание: MKIV Bentley дает противоречивые значения для затяжки болта верхнего натяжителя. В различных источниках оно указывается как 30 Нм (22ft-lbs), но в одном месте он указывается как 40 Нм (30ft-lbs). Я не уверен которое значение правильное, но вероятно оба варианта верны. Я затянул моментом 30 Нм и нет проблем.


53. Извлечь фиксатор или пластины удерживающие распредвалы.


54. Установить свечи зажигания. Момент затяжки 25 Нм.


55. Установить клапанную крышку, затянуть 10 болтов моментом 10 Нм (89in-lbs).


56. На MKIV (клапанную крышку) установить обратно топливные шланги и провод.


57. That's it!

[Komipioneer]

Как смог, не пинайте пожалуйста за орфографию и грамматику, может вообще надо было не так и не сюда выкладывать. но тут и про духи вместо вонючки на дефлектор обсуждались, так что и я решил немного потролить

--- Добавлено чуть позже ---

Янки проехал 150 кмиль и вот что стало с его успокоителями и натяжителями http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1264688

http://www.agthompsonfamily.com/vw/TimingChainNoise.wma - предусмотрительный Капитан америка записал аудио грюка цепи перед хирургическим вмешательством, слушаем и молимся что у нас не так

http://www.agthompsonfamily.com/vw/t...hainnoise2.wmv - вот видео о том самом грюке цепи. Внимательно слушаем, меняем, ибо лето настало

--- Добавлено чуть позже ---

Типо мини диагностика от Капитана америки: грюк цепи прослушивался где-то с 1200 об\мин с кратковременным увеличением до 1500 об\мин. Затем медленно поднимаем бороты до 2500 об\мин и обратно до ХХ (медленно отпускать газ или сразу бросить педаль газа он не уточнил). Затем быстрое поднятие оборотов двигателя до 1500 об\мин и обатно до ХХ. И еще один вариант это удержание оборотов двигателя на 1200 об\мин - на этих оборотах прослушивается ритмичный грюк цепи, и исчезает по увеличении оборотов.
Если грюк цепи прослушивается на этих режимах то привет выходным и заначке на отпуск

[Gorod_Omsk]

Какая тебе благодарность!!!!! Ну где ты был немного раньше! Столько инфы выложил.... Огромнейшее СПАСИБО!

[Шикотан]

Ребята,кто менял так называемую таблетку на генераторе? Надо ли снимать генератор полностью?

[13YuriY13]

Ребята,кто менял так называемую таблетку на генераторе? Надо ли снимать генератор полностью?

Я менял на СТО генератор снимали.

[Komipioneer]

Какая тебе благодарность!!!!! Ну где ты был немного раньше! Столько инфы выложил.... Огромнейшее СПАСИБО!

Да незачто Хде, хде. Переводил

[passat VR5 2.3]

всем привет

[Komipioneer]

Привет!

[passat VR5 2.3]

vsem privet , passat VR5 2.3 АКП 170 Л.С

[Komipioneer]

vsem privet , passat VR5 2.3 АКП 170 Л.С

Hello! Hello! Машину в подпись поставь так понятнее будет