Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор...

[Mixaaa]

Жди пока ток упадет до минимальных значений, те пока не остановится на определенном значении и не будет меняться в течении нескольких часов, потом пол дня подождать и уже фигачить 16 вольт (я тут в теме уже об этом писал).
Далее в зависимости от наличия времени повторять дозаряд и следить как меняются показания по току/напряжению, по идее изо дня в день должен падать. Если не падает - значит уже некуда и профилактику можно считать законченной.

5.73 залилось на данный момент. До появления надписи про окончание заряда давало по 1,8 А, после надписи поднялось до 2,0 и сейчас зависло на 1,9. Так понимаю, что это очень много и идет балансировка, то есть надо ждать до 1,0 и меньше. Акк на 70аЧ

АПД. Уже 1,8А. Продолжаю наблюдение

[prv21]

АПД. Уже 1,8А

у нового аккума окончание балансировки - 0.2А
У бу -0.3-0.4.

[Mixaaa]

у нового аккума окончание балансировки - 0.2А
У бу -0.3-0.4.

До какого момента стоит всерьез воспринимать значение залитых ампер? До первого появления окончания заряда или до самого посинения считать и суммировать все?

[prv21]

До какого момента стоит всерьез воспринимать значение залитых ампер? До первого появления окончания заряда или до самого посинения считать и суммировать все?

Если был расбалланс, надо устранить и сделать замер, вымпел уже учитывает кпд заряда и емкость выдает относительно точно по идее.
Емкость на 100% можно сказать только после нескольких ктц и кипячения в перерывах, тк у наливных БУ акб постоянно какие-то области не работают пз-за застоя кислоты внизу.
Можно пробовать лечить акб циклами, но это долго и не всегда имеет смысл.
Та же самая тюмень стоит щас 4к всего с учетом сдачи.

[Mixaaa]

Если был расбалланс, надо устранить и сделать замер, вымпел уже учитывает кпд заряда и емкость выдает относительно точно по идее.
Емкость на 100% можно сказать только после нескольких ктц и кипячения в перерывах, тк у наливных БУ акб постоянно какие-то области не работают пз-за застоя кислоты внизу.
Можно пробовать лечить акб циклами, но это долго и не всегда имеет смысл.

Спасибо! Ждем конца балансировки.
А трогать крутилки при подключенной сети можно или, по феншую, каждый раз надо выдергивать вилку из розетки?

[prv21]

А трогать крутилки при подключенной сети можно или, по феншую, каждый раз надо выдергивать вилку из розетки?

можно конечно

[Mixaaa]

можно конечно

Не, не думаю, что пациент совсем труп, ему всего полтора года, но много простоев - вот и накопилось.
Однако 7 часов и 12 ампер назад оно утверждало, что заряд 90-95% при токе заряда около 2А

[prv21]

Однако 7 часов и 12 ампер назад оно утверждало, что заряд 90-95% при токе заряда около 2А

То что он там пишет - можно не обращать внимание - он же тока по текущему напряжению показывает.

[ded_491]

так как были сомнения в эффективности солнечной панели при длительных простоях

Проходил. Панель 30 Вт на прямом солнце выдавала всего 300мА. Стекла в машине атермальные, кажется, смотрел ток, который она выдает. В яркую солнечную погоду и прямом направление на него в течении одного часа 30 мА, потом начинает ток падать.

[Mixaaa]

Проходил. Панель 30 Вт на прямом солнце выдавала всего 300мА. Стекла в машине атермальные, кажется, смотрел ток, который она выдает. В яркую солнечную погоду и прямом направление на него в течении одного часа 30 мА, потом начинает ток падать.

Панели разные бывают, моя этом году на прямом солнце выдала 1,2А, как и указано на наклейке, под пыльным стеклом 400-500 мА. Зарядник при подключении акка сказал что он на 90+% заряжен, то есть с учетом диких простоев - панелька явно работает и здорово выручает.
Правда прошло уже 20 часов заряда и закачалось 23 А, но он сходу понизил ток до 2 и менее ампер. Так понимаю, что банки сильно разбалансированы, потому что до надписи "заряд окончен" залилось около 3А.
Я столько не езжу чтобы иметь настолько заряженный аккум.



Итак, заряд выключил, ток повис на 0,5А. За 23 часа залилось 24,7А.
Что дальше? 16,3 на 2 часа и перерыв на сутки или 16,3 на пару часов, а потом снова 14,8? Типо чтоб размешать электролит на 16 и уже нормальным напряжением заряжать свежеперемешанный.
Просто жалко жарить аккум по 18 часов как в видео

[ded_491]

Панели разные бывают, моя этом году на прямом солнце выдала 1,2А,

По моей панели похоже ногами походили.
А я тут между делом решил посмотреть форму импульсов ЗУ. Ток непосредственно увидеть сложно, смотрел пульсации на акб. Первое фото примитивного ЗУ в виде трансформатора и двухполупериодного выпрямителя для сравнения.
Внимание, много фото. Кому не интересно, не открывайте спойлер. ЗУ заряжает АКБ в семь этапов, везде свои особенности.

  Скрытый текст:

--- Добавлено чуть позже ---

Сам осциллограф крохотный, умещается на ладони. Это первое применение для пассата . Но планирую записать импульсы датчиков АБС, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, ДЗ, флейты, клапана адсорбера и флейты. Может форсунок и модуля зажигания пока машина в хорошем состоянии. Это конечно планы, сбудутся или нет.....

[ded_491]

prv21, Рома, отремонтировал я свое маленькое ЗУ. Точнее умный блок питания, котором можно выставить стабилизированное напряжение, ограничение тока, он показывает время заряда, напряжение, ток, А/ч считает. Можно выставить время, через которое он выключится.
Максиматьный ток 5А, мощность 80 Вт.
Но

  Скрытый текст:

при токе 3А температура росла и срабатывала тепловая защита. Поэтому заряжал током не более 2.5А.. Потом решил выставить температуру срабатывания тепловой защиты 40*. По умолчанию стояла 60* или 70*, точно не помню. И установил ток 4А.
Меньше через минуту сработала тепловая защита. Запустил повторно и... экран погас.
Что показало вскрытие. БП состоит из двух плат, смонтированных в этажерку. На верхней плате ЖКИ, процессор ... на нижней силовой блок. Крепятся между собой платы только двумя разъемами о четырех пинах каждый и все.
Разбирается БП просто. Пальцами за радиатор и пошатывая тянем на себя. Главное, чтобы она доставалась равномерно и не погнулись штыри разъемов. На одной стороне радиатор, на другой видно две крупных трехножки. Если смотреть на них со стороны выодов, слева сборка из двух диодов. На ней есть соответствующая маркировка из двух треугольников, направленных к среднему выводу. А справа транзистор (офсет) SKD502T c винтиком для крепления на радиаторе.. Сгорел он из-за того, что не был прижат к радиатору. Практически висел в воздухе.
Вот у этого транзистора было КЗ между всеми выводами. А на Али их продают 5 штук за $3. Купил, но замена имеет свои сложности.
Выводы транзистора обрезаны до миллиметров 4-х. Практически всю узкую часть выводов. Изгибать такие короткие выводы рискованно. Может треснуть корпус. Поэтому пайки на плате жирные, с большим количеством припоя. И при демонтаже сильно нагреваются. Вырезать ноки бокорезами не советую. Есть риск отрыва площадок для пайки транзистора.
А вот с последним, правым выводом транзистора, еще интересней. К площадке на плате припаяна не только нога транзистора, но и еще крохотный СМД терморезистор. Это он показывает температуру на ЖКИ. На плате он обозначен RT, остальные резисторы R. После демонтажа транзистора он показал 8 кОм. Но он уже подвергался сильному нагреву . А когда запаивал новый транзистор, увидел этот РТ на другом месте платы. Паяльником паять такую мелочевку припоем с температурой 230* практически... . Ну, припаял.
Подал на вход БП источник 12-18 вольт, экран заработал, все переключается, регулируется. Подключил нагрузку в виде лампы 12 вольт 5 Вт. Выставил на выходе 12 вольт и включил. Сработала защита. Стал уменьшать ток. При токе меньше 200мА защита не срабатывает, напряжение на выходе 0,4 В.
Уже приготовил следующий транзистор, но дернуло меня проверить этот РТ. А он на омах ничего не показывает - обрыв. На прозвонке вижу п/н переход.
Запаял вместо него сопротивление типа ОМТ-0,125 10 кОм. Включаю, все работает. Температуру показывает 50*. Теперь, чтобы работала тепловая защита, надо вместо этого ОМТ припаять на проводках переменной сопротивление и выставить температуру 20* при холодном транзисторе....... и искать такой ТР.
Если интересует, могу фото выложить.
А твой может свистеть из-за того, что обломаны или отсутствуют конденсаторы (электролиты) в цепях фильтров по питанию.
У меня на силовой части платы стоят две катушки с ферритовыми сердечниками. Это две половинки двух фильтров. Один фильтрует напряжение силового преобразователя, а второй питание цифрового блока. Там катушка поменьше. Вторыми частями этих фильтров являются емкости (электролиты). Они высокие и выше корпуса БП. Если они подвергались механическому воздействию, могли мог оборваться один или оба вывода у этих конденсаторов, или образоваться внутренний обрыв.
Эти два преобразователя работают на частотах выше звукового диапазона, но если у силового преобразователя не будет фильтра, на его выходе будут огромные пульсации. Они будут модулировать частоту второго преобразователя. Появятся комбинационные частоты f1 +/- f2, которые могут попадать в звуковой диапазон. Например частота одного 115 кГц, а второго 120 кГц, то 120-115 = 5 кГц.
Так что пришли фото твоей платы с радиатором. Со стороны мощного транзистора крупным планом. Желательно хорошего качества. Может отремонтируем дистанционно. Шанс есть.

[prv21]

У меня 2 подобных блочка убитые валяются, но это я сам виноват - плюс и минус перепутал - при этом он сразу сгорает, даже предохранитель не успевает сгореть блин.
Я внешне осматривал плату - ни каких внешних повреждений не видно, так что хз что с ними делать
Зная китайский пофигизм - я все радиаторы переустанавливаю по возможности, но не везде можно передать крепление.
Поделюсь опытом по разряженным в ноль АГМ - уже два таких восстановил, те они были на столько высажены, что даже тестер от них не загорался, а по напруге показывали 4 и 6 вольт.
По итогу оба восстановились мелкими токами - на первоначальный этап уходит около 4х суток и далее уже можно делать КТЦ и другие проверки.
Обычные аккумуляторы которые приходили ко мне в таком состоянии - по завершении сваливались в КЗ.

[ded_491]

У меня 2 подобных блочка убитые валяются, но это я сам виноват - плюс и минус перепутал - при этом он сразу сгорает, даже предохранитель не успевает сгореть блин.

В моем есть защита от переполюсовки. Должна быть и у тебя, думаю. Посмотрел мануал (английский). Убить невозможно, если бы силовой транзистор (МОФСЕТ) имел тепловой контакт с радиатором. Поэтому не сработала защита тепловая. Она инерцеонна. Терморезистор нагревается дольше, чем транзистор.
В пятницу надо было зарядить АКБ 6 вольт. Достал свой, подключил, красота... Решил попробовать терморезистор от ДТОЖ. Есть у меня один разобранный. Отпаял сопротивление, которым заменил терморезистор. Но стукнуло терморезистор родной проверить, а он живой. Теперь температуру показывает. При зарядном токе 0,4 А нагрелся до 37*. Комнатную на 2* завышает.
Так что давай, восстановим твои.
Ты покупал два почти таких устройств. Значит хотел их использовать. Так почему не хочешь попробовать восстановить??
С паяльником дружишь или как???

[prv21]

Ты покупал два почти таких устройств. Значит хотел их использовать. Так почему не хочешь попробовать восстановить??
С паяльником дружишь или как???

Ну паяльник, есть, иногда пользуюсь, но в электрике не шарю.
Восстанавливать не имеет смысла, они стоят по три копейки, да и не надо уже особо, я заимел целы ворох зарядников - выспел 37, 57, кулон 820, китай зарядник, BL1204

[ded_491]

Ну паяльник, есть, иногда пользуюсь, но в электрике не шарю.

Там и шарить не надо. Да и когда-нибудь надо начать шарить. Скорей всего проблема в силовой части. Диоды мультиметром прозвонить сможешь???

[prv21]

Диоды мультиметром прозвонить сможешь???

Их же выпаивать надо для этого?
Там есть 8ми пиновая микруха, от которой линия идет до выхода на клеммы, скорее всего она сдохла, но на ней маркировка затертая, так что фиг знает что это такое.

[ded_491]

Их же выпаивать надо для этого?
Там есть 8ми пиновая микруха, от которой линия идет до выхода на клеммы, скорее всего она сдохла, но на ней маркировка затертая, так что фиг знает что это такое.

Пока выпаивать ничего не надо. Сначала надо найти что сдохло. Проблема у тебя в силовой части - возможно диодная сборка, транзистор или электролиты.
Микруха о восьми ногах - это контроллер заряда. Его вывод, который идет на выход, предназначен для контроля выходного напряжения.
Это моя силовая плата.
Ты начни с проверки электролитов. Потом диодную сборку и транзистор.

[prv21]

Блин..Чет не могу найти куда я их складировал...
Сднем рождения кстати, не хворай.

[floyd]

ded_491, с Днюхой!