Установка биксеноновых линз в фары Depo от Пассат Б5 1998 года

[MARGO]

Автор: Andrey_242

Действующая тема: ЗДЕСЬ!



Добрый день, коллеги!
Представляю вашему вниманию собственный опыт модернизации фар Depo на Пассат Б5 (дорестайлинг) 1998 года выпуска, линзованных, моноксенон. Фары произведены в мае 2005 года. Маркированы как Depo 441-1156.
Прежде всего отвечу на вопрос: можно ли установить в эти фары линзы (модули света) размером 3 дюйма? Да, можно!
Как и многие на этом форуме, я был недоволен светом своей машины. Хорошо было ездить только по освещенным дорогам. Если уличных фонарей нет – ездить приходилось чуть ли не «на ощупь», осторожно и медленно. Обстановку видно было очень плохо.
Долгое время пытался реанимировать фары полировкой. Хватало ненадолго. Затем с Алиэкспресса заказал пузырек какой-то волшебной жидкости – протираешь стекло и оно снова прозрачное. Но это химическое покрытие быстро пожелтело, после чего я решил вопрос радикально – тщательно сошлифовал наждачкой поверхность стекла и задул его двухкомпонентным лаком из пистолета. К стеклу нареканий нет, СТГ четкая, как в новых фарах, но свет просто никакой, слабый, ничего не видно.
Недавно листал Озон и в рекомендациях обратил внимание на биксеноновые модули света GNX на 3 дюйма от одной известной конторы, торгующей автосветом (в наименовании есть упоминание галогена, не буду приводить, дабы не рекламировать). Причем на это предложение была приличная скидка, кроме того, в комплекте прилагались переходные рамки, но на Альмеру Классик. Линзы под лампу Н7. Мне это показалось удобным, так как всегда есть возможность легко заменить ксенон на галоген и ездить с ним. Мало ли что.



Все это стоило 3277 рублей. После недолгих колебаний купил.
К ним также купил бутилкаучуковый герметик в шнуре диаметром 9 мм и длиной 4 метра за 623 рубля.

После покупки модулей света целесообразно сделать их проверку на необходимость регулировки светового пятна. Понадобится фотоаппарат со штативом, лампа и источник питания.
Берем галогеновую лампу Н7, вставляем в линзу. На фотоаппарате устанавливаем ручной режим, чтобы его автоматика не подстраивалась под текущие условия. Я поставил выдержку 1/50, диафрагму 5,6, чувствительность 200 ISO. В таком режиме комнатное освещение не влияет, ловим только свет фары.
Кладем линзу на табуретку напротив стены, включаем. Фотографируем световое пятно на стене в режиме ближнего света. Затем, не меняя положения линзы и фотоаппарата, включаем дальний свет и опять фотографируем.
Две полученные фотографии загружаем в фотошоп в один файл на разные слои. На слое с изображением ближнего света обводим красной линией светотеневую границу. Включаем слой с дальним светом и убеждаемся, что горячее пятно (обведено синим) делится светотеневой границей пополам (ну или почти пополам):



Затем повторяем процедуру для второго модуля.
Если основная часть горячего пятна находится выше СТГ (то есть в области дальнего света), то надо разбирать, расклепывать модуль и смещать механизм шторки вниз, затем собирать все на винты. Это трудоемко, кропотливо, но вместе с тем вполне выполнимо. После этого даже посредственные линзы будут светить ярко и мощно (при прочих равных условиях).
На моих линзах, как видно, более или менее все в порядке. Хотя я бы подрегулировал немного, но разбирать новые линзы, рассверливать заклепки не хотелось.

Затем снял фары с машины.
Технологию распаковки фар детально описывать не буду – она приведена неоднократно. Взял коробку от ботинок, с боку прорезал отверстие под фен, положил туда фару, накрыл бумагой и включил фен минут на пять. Отлично все разогрелось, стекло снялось легко. Нелишне заметить, что дальнейшую работу желательно проводить в хлопчатобумажных перчатках.





После расклейки не забываем вычистить старый герметик из пазов корпуса фары. Он у меня был серого оттенка.



Старые линзы крепятся на скобах, которые прикручены к корпусу фары саморезами.



Старый и новый модули света рядом:





Геометрические параметры старого модуля света: длина 129 мм, диаметр металлического ободка линзы – 67 мм, диаметр видимой части стекла – 60 мм.
Модуль собран не на заклепках, а на винтах. Так что можно снять отражатели и отдельно их отхромировать. Будет новый комплект линз.

Детальное изучение состояния старых модулей показало причину плохого света: напрочь выгоревшие и утратившие блеск отражатели!





После снятия линз посадочное место под них выглядит так:



В эти места, помеченные красными стрелками, мы будем закручивать винты крепления новых линз.
Штатный диаметр отверстия в маске – 62 мм. Его надо будет увеличить.



Новый модуль по размерам заметно больше старого. Просто так он не подойдет, мешают некоторые места в корпусе маски. Поэтому берем шуруповерт, небольшую шарошку и за 10 минут расшарошиваем как само круглое отверстие под линзу в маске, так и места, показанные стрелками:



Так как новые линзы мы будем крепить не саморезами, а нормальными винтами, то пройдем отверстия под них метчиком М4:



Теперь возьмем переходную рамку, которая прилагалась в комплекте к линзам, и сделаем первую ее прикидку по месту:



Переходная рамка полностью соответствует линзам и абсолютно не соответствует крепежу в корпусе маски. Поэтому нам надо разметить на ней четыре отверстия, подходящих под корпус, чтобы в последующем винтами М4 закрепить ее.
Сама рамка немного больше, чем надо, поэтому отрезаем от нее лишнее:



Для закрепления модуля света на свое место в фаре нам потребуется четыре винта М4: два на 40 мм и два на 60 мм, а также восемь гаек М4. Закрепляем линзу в переходную рамку, прикладываем конструкцию к месту крепления, размечаем и сверлим отверстия в рамке. После этого винтами крепим все к корпусу маски:



Винты на 60 мм.



Винты на 40 мм.

Особенности: линза плотно прилегает к своему посадочному месту в маске, поэтому точно юстировать вправо-влево или вверх-вниз нет необходимости. Но при этом критически важно выставить горизонт, чтобы не было завала СТГ по часовой стрелке или против нее. В переходной рамке отверстия под линзу выполнены таким образом, что есть возможность регулировки положения модуля его поворотом. Поэтому перед снятием старой линзы с корпуса маски я поставил в нее галогеновую лампу Н7, установил маску на пол напротив стены, включил и заметил, что в старой линзе СТГ параллельна плинтусу стены, на которую падает свет. Фотографировать не стал, и так понятно. После установки новой линзы в корпус повторил процедуру и убедился, что СТГ также параллельна плинтусу. Значит, установка произведена правильно.
Далее собираем фару, подключаем обмотку привода шторки в новой линзе к разъему дальнего света. Кстати, в процессе измерений выяснил, что эта обмотка потребляет 0,5 ампера. Довольно приличный ток.
Склейку не фотографировал, ничего там сложного нет. Герметик использовал такой:



После прогревания феном рулона герметик очень хорошо тянется. Заправляем кончик в корпус фары, тянем, он становится тоньше. Таким образом регулируем толщину герметика и укладываем его в желобок по периметру фары. Затем ставим стекло, прогреваем, прижимаем, ставим зажимы и все готово.

Итог: фары светят отлично. Не в пример лучше, чем было. СТГ четкая, горизонтальная. Заливают все ясным белым светом. Можно ездить, не тараща глаза в темноту. Фотографировать пока не стал, таких фотографий и так много в сети.



Вот фото несколько дней спустя. Снимал с телефона, баланс цвета нарушен...