Автор: Ohlopen

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Привет всем!

Вот и меня постигла необходимость замены подшипника ступицы.
Загудело еще зимой, была вероятность, что резина зимняя фиговничает, но с переходом весной на летнюю стало ясно, что все-таки подшипник виноват.
Ремонт все откладывал, пока не обнаружил, что правое колесо начало немного люфтить.
Озадачился.

Конечно же первым делом изучил форум, благо на сегодняшний день, я думаю, в нем можно найти практически все ответы на вопросы.
Понял так,что большинство форумчан решают вопрос снятием поворотного кулака и выпрессовкой-запрессовкой подшипника с помощью набора проставок и пресса либо кувалды.
Но очень мне приглянулась тема Александр_ru «Съёмник передних ступичных подшипников 75 мм. Практика» с изготовлением спецсъемника для подшипника и простого двухлапого съемника для ступицы.
Она и была взята мной за основу.

Попробовал прозондировать ситуацию с изготовлением съемника в областном центре, но цены мне называли просто заоблачные.
В итоге нашел токаря у себя в деревне и работа обошлась мне всего в 300 рублей, материал он нашел сам, только 85 мм болванку пришлось мне поискать.
Единственное, что резьба была нарезана не ленточная, а простая, и запрессовочная шайба сделана совсем неправильно.
Ну да и ладно, на результате в итоге это никак не отразилось.

Еще раз скажу, что вся информация мной взята из отчета Александр_ru в теме «Съёмник передних ступичных подшипников 75 мм. Практика» , обязательно перейдите по ссылочке и почитайте.
Для удобства, выложу фотки съемника с размерами и сюда.

Вот такой получается съемник для подшипника 75 мм (!!! все размеры даны именно под него!!!) в сборе:



1 – Болт с головкой под ключ на 30, в принципе все размеры не так и принципиальны, небольшие отступления, я думаю, вполне возможны.
Я небольшой специалист, но понял так, что у меня на болту и соответственно гайке была нарезана не ленточная, как у Александра, а простоя резьба.
Лучше, если на головку болта можно будет установить головку из набора инструмента, пригодится это при работе в дальнейшем.


2 – Шайба бронзовая (я бронзы не нашел, сделал простую)


3 – Крышка стакана


4 – Стакан (отлично подошел колпак от кислородного баллона,его и порезали)


В сборе крышка со стаканом образуют полость, в которую и выдавливается подшипник

5 – Шайба запрессовочная, с помощью которой подшипник будет ставиться на место.
Для этого и сделан буртик по краю шайбы, чтобы усилие прикладывалось только на внешнюю обойму.
Повторюсь, что мне эту шайбу сделали неправильно, поэтому фотка из отчета Александра


6 – Шайба упорная, будет использоваться для приложения усилия только к внутренней обойме подшипника, не затрагивая внешнюю.


7 – Гайка под ключ на 36, фотка приведена выше.
Вот вроде по съемнику и все, у Александра также все подробно расписано.
А мне как обычно помогал рассказывать вам, уже знакомый по предыдущему отчету, Главный механик.


Ну а дальше собственно сам процесс.
Я, пользуясь случаем, менял еще и ШРУСы, так что расскажу немного и про них.
Про замену ШРУС есть хороший и подробный отчет в базе знаний «Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)» , при подготовке к работам рекомендую к прочтению.
Для замены были куплены классические ШРУС GKN-Loebro 303605,болт верхних рычагов с гайкой Lemforder 27658 01 и подшипник FAG 713 6100 80.
Новый ступичный болт есть в комплекте и нового подшипника и ШРУСа.
Пока машина стоит на колесах, ослабляем ступичный болт.


У меня для откручивания болта сделана приспособа: коротенький шестигранник на 14 приварен к большому на 30.
Соответственно и головка будет побольше, и крутится увереннее.
А еще можно попросить кого-нибудь помочь крутить ключом или наоборот, поддерживать конструкцию от перекоса.


Ослабляем затяжку колесных болтов, домкратим машину и устанавливаем ее на какие-нибудь подпорки.
Работ будет много и не хочется,чтобы машинка с домкрата рухнула.
Потом снимаем колесо и откручиваем тормозной суппорт.
Он сидит на двух болтах.


В моем случае открутилось все нормально, но вот из-за выработанного буртика на тормозном диске суппорт слазить упорно отказывался.
Пришлось открыть немного клапан для прокачки, чтобы цилиндрик тормозной заходил на место полегче, и потихоньку разводить колодки, пока суппорт не слез (!!!не забудьте потом долить тормозную жидкость!!!).
Суппорт подвешиваем на проволоке,чтобы он не висел на тормозном шланге.


Обязательно помечаем положение тормозного диска относительно ступицы, чтобы при сборке обратно, их положение друг относительно друга не изменилось.
Снимаем его, оцениваем состояние и откладываем в сторонку.


Ну и вот перед нами открывается основной фронт работ.


Дальше обильно поливаем WD-шкой место крепления верхних рычагов в поворотном кулаке и откручиваем гайку.


Но до конца гайку не снимаем, ослабляя ее лишь заподлицо с болтом.
Берем молоток, а лучше небольшую кувалду и стараемся выбить болт.


В принципе до гайки он выколачивается достаточно легко, а вот дальше, судя по количеству сообщений на форуме, возможны проблемы.
Меня эти проблемы (тьфу-3-раза) миновали.
С помощью различных подручных материалов болт вышел.

После того, как болт вынут, извлекаем из посадочных мест в поворотном кулаке верхние рычаги.


Дальше отводим, освободившийся поворотный кулак в сторону и немного поколдовав, выводим из ступицы ШРУС.
Как с левой, так и с правой стороны отсоединенных верхних рычагов оказалось достаточно для замены ШРУСа.
Больше ничего откручивать не надо.


При замене только ступичного подшипника, некоторые дальнейшие шаги выполнять не нужно.
Теперь снимаем хомуты с чехла ШРУСа.
Стараемся расположить ШРУС с приводным валом по одной оси, без перекоса, и закручиваем ступичный болт до упора, пока ШРУС не соскочит со стопорного кольца. На форуме читал, что ШРУС нужно располагать под углом к приводу, позволю не согласиться.
Резьба в ШРУСе нарезана не самого начала, поэтому есть возможность болт закрутить до самой шляпки, этой длины вполне достаточно, чтобы ШРУС расстопорился.


Снимаем с приводного вала ШРУС и старый чехол.
Не забываем про старое стопорное кольцо.
Отводим приводной вал в сторону, чтобы не мешал.

Ставим верхние рычаги на место, с поворотным кулаков в прямом и статичном положении работать намного удобнее.
Дальше пути мои с отчетом Александра расходятся.
Как ясно из его руководства, ступицу с помощью двухлапого съемника, он не стягивает, а выталкивает, потому как для того чтобы ее снять таким съемником, нужно иметь опору по центру, а ее нет.
Имеющийся в наличии у меня съемник был достаточно массивен и приладить его с обратной стороны выходило плохо.
В итоге получилось даже, на мой взгляд, интереснее.
Крепко покумекав, было принято решение мастерить съемник на базе имеющегося для подшипника.
Нужно-то всего было, собрать стакан для ступицы.
Думаю в дальнейшем, такую штуку я изготовлю нормальную, так сказать фабрично-заводскую, а пока пришлось поскрести по сусекам.
В итоге были найдены два бугеля, кажется от тракторного редуктора, внешняя обойма большого подшипника и траверса от УРАЛа. Уф, можно и перекурить.
Вот они лежат, готовые к применению.


Еще очень даже подходящим оказался корпус от камазовского энергоаккумулятора, но вот только не нашлось чем сделать отверстие под болт в центре.
Все размеры подходят идеально.
Возможно, его и переделаю в дальнейшем.


В сборе получилась вот такая приспособа:


Как видно на фотке, свободного места для хода ступицы, вполне достаточно.


С обратной стороны, головка болта идеально подошла по диаметру ступицы.


В принципе ступица сидит не очень сильно, ведь внутренняя обойма подшипника составная.
Ну а с таким приспособление проблем вообще не возникло. Крутим, крутим, крутим, вот она и выпала:



Дальше окончательно разбираемся с подшипником.
Снова собираем съемник, только теперь все более цивилизованно.
С внешней стороны ставится стакан и центрируется так, чтобы подшипник мог свободно в него выйти.
Сверху одевается крышка стакана и шайба.
С внутренней стороны под гайку ставится упорная шайба, которая упирается во внутреннюю обойму подшипника.
На внешней обойме есть прилив между рядами шариков, так что внутренняя обойма без внешней не вылезет.


Получается довольно привлекательная штуковина.


Крутим чем удобнее, у меня получилось крутить рожковым ключом с удлинителем.


Крутим не торопясь, после каждой затяжки снимем напряжение в деталях ударом молотка по болту съемника и поворотному кулаку.
В принципе,проблем не возникло, но шло тяжело. В итоге получаем подшипник висящем на болте съемника.


Теперь займемся частью внутренней обоймы, оставшейся на ступице.


Снять можно разными способами, в моем случае помогли тисы и большой ключ, за неимением зубила.


Несколько легких ударов по периметру обоймы и она в руках.
Стучим аккуратно, чтобы не повредить посадочное место.
Возможно, конечно, что обойма сниматься откажется, тогда придется подпиливать аккуратно болгаркой и раскалывать опять же зубилом.


Теперь вернемся к поворотному кулаку.
Осматриваем посадочное место подшипника и тщательно зачищаем, что бы при установке ничего не мешалось.
Александр еще наносил специальную смазку, я же просто помазал маслицем, чтобы только немного была пленочка.


Все готово к установке нового подшипника.
Сейчас главное правильно его направить вначале.
Лучше чуть-чуть вставить его рукой и с помощью штангенциркуля убедиться, что он стоит ровно.
Делаем все не торопясь и лишний раз все проверив.
Собираем наш съемник, с внутренней стороны устанавливаем на болт крышку стакана, а с внешней ставим запрессовочную шайбу.
Стараемся не перекашивать нашу конструкцию.

Стрелочкой указал оставшийся еще краешек подшипника.
Затягивал потихоньку, не торопясь, когда гайка начинала упираться, немного ослаблял затяжку и шайбы как-то сами находили нужное положение.
В общем, в несколько подходов подшипник оказался на месте. Уф, выдохнули.
Вид нового подшипника с внутренней стороны.


С лицевой стороны.


Дальше точно таким же способом запрессовываем ступицу.
Только с внутренней стороны устанавливаем упорную шайбу, чтобы она держала внутреннюю обойму подшипника, ведь вся нагрузка при запрессовке придется на нее.
Ступица заходит намного легче подшипника.


Все, теперь узел в сборе и можно снова отсоединять верхние рычаги, чтобы поставить на место ШРУС или начать его менять.
Что я и проделал.
Закручиваем новый ступичный болт в ШРУС, чтобы смазку не выдавливало через отверстие, и один пакетик смазки из комплекта распределяем внутрь.


Надеваем новый чехол и выдавливаем второй пакетик смазки туда.


Дальше устанавливаем новые кольца, их три – пружинное,упорное и стопорное (в такой последовательности и ставим).
Пружинное вершиной конуса в сторону противоположную ШРУСу, упорное наоборот.
Дальше убеждаемся в том, что болт выкручен достаточно и не помешает установке ШРУСа на вал.
Садим ШРУС на шлицы приводного вала, сдвинув вал до упора в коробку.
Выводим вал и ШРУС в одну ось и легким ударом молотка через деревяшку забиваем ШРУС на место.
Смотрите не перестарайтесь.
Дергаем, убеждаясь, что стопор защелкнулся и ШРУС не слезет.
Остается затянуть хомуты,перед этим выпустив из чехла воздух, например, просунув отвертку с о стороны приводного вала (с большой стороны есть буртик, так что можно повредить чехол).

Вот и все.
Теперь ставим ШРУС на место, в поворотный кулак,устанавливаем верхние рычаги на место, заменив стяжной болт на новый, ставим тормозной диск, не забывая совместить метки, и возвращаем тормозной суппорт в исходную позицию.
Подтягиваем ступичный болт.


Остается поставить колесо, опустить машину на землю и окончательно затянуть ступичный болт.
Дело сделано.

После проведенных работ в очередной раз утвердился в мысли, что лучше к ремонту подходить во всеоружии и заранее искать идеи различных приспособлений.
В большинстве случаев приспособы всегда можно или купить, или найти возможность изготовить.

Некоторые моменты затяжек ответственных соединений:
Ступичный болт М14 … 115Нм + довернуть на 180 градусов
Ступичный болт М16 … 190Нм + довернуть на 180 градусов
Тормозной суппорт впереди на амортизационной стойке … 125 Нм
Тормозной суппорт заднее крепление на амортизационной стойке,ребристые болты … 95 Нм
Болты колес … 110 Нм
Зажимной болт верхнего шарнира … 40 Нм

P.s. Если где ошибся или зарапортовался, пишите, совместными усилиями поправим.
Авось кому еще и пригодится.