Автор: Yaroslav777

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.

Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.
Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.
Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.

Часть инфы взял с форума.
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником


1. Снимаем обшивку двери.
Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки.
Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.



Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.


Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).


Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери).



Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).


Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника, лампы подсветки (и «пищалки» если есть).
Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери.


Все, обивка двери свободна.



Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок.
Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото кронштейн).


(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано...

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.


Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга.



Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка. Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку.
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.


Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.


Затем вторую втулку – стекло свободно.



Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)

Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).


1. Снимаем тягу с наружной ручки двери.
Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт, фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо и придется ставить кольцо на место (у меня выскакивало кольцо на передней двери, удалось поставить кольцо без выемки ручки из двери)
(Болт расположен под уплотнителем внутри двери, «торкс» Т9).



2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.


Внимание!!!
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не изнутри, придется разбирать закрытую дверь. А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.




3. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).



4. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10».
Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
Замок надо вынимать одновременно с панелью.


Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.


5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами.



Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.



6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.



Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).


Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)


Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его.
Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.



Отводим тягу



Отщелкиваем две защелки



и разъединяем замок на 2 части.


Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть.


Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима.
В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).











Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.


Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.


Многие говорят, что кронштейн не нужен.
У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.



Вместо заклепки установил болт с гайкой.



Втулки лучше сначала вставить на место в стекло, затем немного надавить на стекло вниз, и втулки "защёлкнутся" в кронштейне.
Еще один из вариантов.
Вставляем одну втулку в другую примерно на треть.
Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

Заодно прочистил сливные отверстия в двери



Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела





Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей



Также провода под гофрой обрываются


Готово.
Все работает!

Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.

Удачи!