На драйве нашел замечательный отчет по климат-контролю наших авто, перепощу его сюда, для истории
Ссылка на отчет - тынц
Ну и сам отчет!!!
Это первая из двух статей, посвященных проблеме с приводами заслонок климата. В этой статье я опишу, как добраться до приводов и снять их. Следующая статья будет описывать процесс диагностики, ремонта приводов, а также матчасть.
Сразу скажу, что снять V70 у меня не получилось, так что если именно он ваша цель – можете дальше не читать.
Перед тем, как начать, предлагаю сразу определиться, будете ли отключать блоки управления. Если да (а я рекомендую это сделать, места для маневров крайне мало), то перед началом работ скиньте минус с АКБ (и не забудьте перед этим открыть багажник и разблокировать все двери).
Начну с общего описания.
Сохранить в Альбом
Всего (по данным ELSA) в климатронике пассата 5 или 6 сервоприводов в зависимости от года. До 22 недели 2007 года было 6, после – 5 (два привода V71 и V113, управлявшие рециркуляцией и приточной вентиляцией теперь заменены одним V425). Однако, например, в VCDS вы скорее всего не найдете канал измерения, отвечающий за привод V425. На электро-схемах, в ошибках блока управления климатом и даже в ETKA этот привод именуется как V71, при этом V113 просто отсутствует. Так что здесь я буду указывать его как V425 (V71).Из инструмента понадобится ключик на 5.5 (в идеале с наклоненной головкой), длинная шлицевая отвертка, биты TORX (Tx10, Tx15, Tx20, Tx25), отвертка под биты, маленькая трещотка под биты и прочее, что поможет работать битами в труднодоступных местах (может быть, карданчики всякие и т.п.).
Мне ОЧЕНЬ помогла трещотка на фото ниже, без нее даже не представляю, как бы подлез в некоторые места.
Сохранить в Альбом
Еще настоятельно рекомендую использовать фонарик.
Начнем с правой стороны
Первым делом нужно снять бардачок пассажира. Описывать этот процесс не буду, он описан неоднократно, например, тут или тут.
Единственное, нюанс – бардачок надо убирать из-под ног. Провода можно отстегнуть (клипсы туго выходят) и отключить разъемы подсветки. Тогда проводов хватит, чтобы положить бардачок на центральный туннель. Если все разъемы отключать, будет ошибка по подушке.
Далее нужно снять воздуховоды, действуем по схеме:
Сохранить в Альбом
Собственно, все обозначено: вынимаем шланг, выкручиваем саморез, вытаскиваем вниз воздуховод. Именно вниз. Будет казаться, что широкая его часть не пролезет, но если его поворочать, таки выйдет))
Привод рециркуляции/воздухозаборника V425 (V71)
Снимаем блок комфорта, выкручивая две пластиковые гайки (у меня открутились руками):
Сохранить в Альбом
Блок комфорта удобнее отключить, чтобы не болтался.
Теперь у нас нормальный доступ к приводу V425 (V71).
Сохранить в Альбом
Откручиваем два самореза на виду. Сзади самореза нет, там просто направляющий штырек. Аккуратно отводим привод в сторону центра салона. Можно чем-нибудь пластиковым аккуратно поддеть, чтобы разъединить рычаг (белый) и привод.
В машинах выпуска ранее 22 нед. 2007 года тут сразу 2 привода (V71+V113), и они накрыты неким кожухом. Но там снятие не сильно сложное, да и доступ нормальный.
Идем дальше.
Привод регулировки температуры справа (V159)
Расположен крайне неудобно. С одной стороны, вот он – на виду. С другой – один саморез ну вообще печально расположен…
Сохранить в Альбом
Два самореза выкручиваются без особых проблем (отмечены овалами). А вот самое интересное место, которое доставит вам море наслаждения, если вы мазохист – отмечено красивой звездочкой))
Еще добавлю, что видел фотки, где рычаг не имеет выемки рядом с нижним саморезом. Тогда все печально(
У меня, к сожалению, не нашлось ключа на 5.5, о чем я ооочень пожалел. Пришлось из подручных средств выпилить некое подобие этого ключика, получилось как-то так:
Сохранить в Альбом
Единственный вариант доступа к саморезу – сверху.
Сохранить в Альбом
Как результат, минут 20 чертыханий и отборных проклятий – и привод у меня в руках))
Замечу, что этот и все следующие приводы вынимаются из рычагов путем поворота на некоторый угол – тогда «шипы» на приводах совпадают с «пазами» рычаков и привод свободен. В общем, просто покрутите туда-сюда – в каком-то положении удастся снять.
Еще в народе есть метод сверления кронштейна, который мешает открутить саморез. Я от него воздержался, т.к. не представляю, как не допустить попадания стружки куда не надо. Но если надумаете, тут и тут метод описан.
Но и это еще не все — есть сведения, что можно умудриться снять крышку привода, не снимая сам привод. Ну а потенциометр достать после этого уже не проблема.
Переходим на темную левую сторону
Первым делом снимаем вещевой ящик. Открываем, вверху есть пластиковые упоры – отжимаем их вверх, чтобы ящик выпал. И вынимаем сам ящк. Далее откручиваем 4 самореза снизу:
Сохранить в Альбом
Облицовка останется висеть на защелке – просто жмем вниз. Далее тянем на себя. Осталось вынуть штекер подсветки и отщелкнуть диагностический разъем (он на двух защелках изнутри). Убираем накладку подальше.
Теперь снимаем возуховод.
Сохранить в Альбом
Откручиваем саморез и он выпадет вниз. Если нет – помогаем ему в этом).
На фото ниже показано примерное расположение приводов (чтобы знать, где искать).
Сохранить в Альбом
Привод заслонки размораживателя (V107) и привод регулировки температуры слева (V158)
Добраться до этой сладкой парочки нам мешают алюминиевый кронштейн и пластиковый кожух.
ВНИМАНИЕ! Под пластиковым кожухом – трубки циркуляции антифриза! Они остаются горячими 3-4 часа после остановки двигателя. Можно легко получить ожег! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Сохранить в Альбом
На рисунке показаны места крепления этих деталей. С кожухом вообще никаких проблем.
Алюминиевый кронштейн служит опорой для проводки и гейтвея. На фото показаны только нижние 2 точки крепления. Верхние – только на схеме, можно нащупать рукой. Если у вас нет цели снимать V107, то достаточно открутить нижние винты и отжать кронштейн, подоткнув что-нибудь в распор. Я решил снять все, до чего дотянусь и сделать профилактику, поэтому откручиваем кронштейн.
Вынуть просто так не получится. Сначала нужно отстегнуть гейтвей – он на двух защелках, легко отстегиваются рукой сзади:
Сохранить в Альбом
Там же крепится клипса жгута проводки – ее можно просто поддеть – она выскочит. И последняя преграда – в самом верху на кронштейне защелкивается держатель толстого жгута проводки. Защелкивается на этот выступ:
Сохранить в Альбом
Длинная шлицевая отвертка поможет отстегнуть жгут.
После снятия кронштейна доступ к приводам открыт. Единственный момент – обязательно пометьте какой разъем идет к какому приводу!
Привод центральной заслонки (V70)
Вот тут меня поджидало главное фиаско. Сразу скажу, что снять, да и просто дотянуться до него у меня не вышло((
Изначально внушала оптимизм инструкция из ELSA – никаких кронштейнов, кожухов и т.п., просто откручиваем 3 самореза и забираем привод. НО! Перед этим был интригующий пункт – снять передню панель. Или, говоря проще – торпедо) До последнего я не терял надежды добраться до этого привода. Но после того, как потратил пол часа, чтобы просто увидеть его – понял, что в этот раз отступлю. Вот он, подлец:
Сохранить в Альбом
Чтобы вам хоть как-то сориентироваться, я обозначил уже знакомые нам приводы. Квадратное дупло – это воздуховод, из которого вынимали пластиковую фигулину в начале пути. Объектив фотоаппарата направлен практически вертикально вверх. Была мысль, что можно попробовать дотянуться до него, сняв приборку. Однако, прямой видимости и в этом случае не будет, а на ощупь – это уже даже не мазохизм, это что-то из разряда эзотерики.Если у кого-то есть мысли по поводу того, как туда добраться без снятия торпедо — буду рад послушать!
На этом все. Про диагностику и реанимацию приводов — в следующей статье.
и вторая часть по ремонту заслонок:
ссылка на оригинал - тынц
1. Симптомы
Статья может быть вам полезна, если:
— из "торпеды" раздаются непрекращающиеся ритмичные звуки передвигающихся заслонок;
— климат стал вяло дуть, лишь слегка изменяя температуру и напор выдуваемого воздуха вне зависимости от оборотов мотора;
— в блоке 08 “Система отопления и вентиляции» висят и при удалении вновь появляются ошибки исполнительных электродвигателей заслонок воздуховодов;
— у вас все хорошо, но интересно, что там управляет воздушными массами и как оно выглядит.
2. Матчасть
Раздел для тех, кто хочет знать, что к чему и почему.
Для понимания происходящего необходимо иметь общее представление о том, что из себя представляют проблемные сервоприводы и как они работают.
Их в пассате 5 или 6 в зависимости от года выпуска. Каждый управляет одной или несколькими заслонками и подчиняется командам блока управления климатом. Для наглядности повторю картинку из предыдущей статьи:
Сохранить в Альбом
Сервопривод в нашем случае – это электрический двигатель с обратной связью по положению исполнительного механизма. Блок управления климатом подает на двигатель напряжение и по обратной связи следит за положением заслонки через контур обратной связи; при достижении нужного угла поворота отключает напряжение на двигателе. Контуры управления двигателем и обратной связи электрически никак не связаны. Обратная связь осуществляется с помощью потенциометра.
Потенциометр (опять же, в нашем конкретном случае) – простое устройство, которое меняет свое электрическое сопротивление при повороте исполнительного механизма. Реализовано это довольно просто – с осью вращения заслонки соединена контактная пластина, которая в одной точке касается расположенной под ней графитовой дуги (незамкнутого кольца). К одному концу дуги блок управления подает постоянное напряжение, с другого конца и с контактной площадки снимает «оставшееся» напряжение и по полученным значениям вычисляет сопротивление всей дуги, сопротивление участка до контактной площадки, и на основе этих данных вычисляет положение заслонки. Чтобы не допустить выхода скользящего контакта за зону графитовой дуги, используются механические ограничители (упоры).
Что может пойти не так?
Во-первых, может «слететь» адаптация, то есть данные, сохраненные блоком управления о минимально возможном и максимально возможном положениях заслонки. Такое может быть, потому что со временем механические и электрические параметры механизма меняются. В результате, возможна ситуация, когда фактическое значение оказывается, например, больше максимально допустимого, полученного при адаптации (графитовая дорожка истирается, значит ее сопротивление увеличивается). В этом случае данные адаптации теряют актуальность. Ну и, само собой, адаптация требуется для нового блока управления, а также при замене или реанимации приводов.
Во-вторых, может протереться (совсем) графитовая дуга, в результате чего нарушится контакт и блок управления не получит обратной связи. Это совсем редкий случай.
В-третьих, на скользящем контакте или графитовой дорожке могут собраться загустевшая от времени смазка или продукты истирания самой дорожки, в результате чего изменится сопротивление и полученные по обратной связи данные не будут соответствовать действительности (по сути при плавном движении контактной площадки сопротивление в некоторых позициях будет меняться не плавно, а скачкообразно). На практике это приводит к недостижимости некоторых положений – блок управления «видит», как заслонка приближается к требуемому значению, потом внезапно перескакивает его. Блок меняет направление движения моторчика с целью занять положение, которое «проскочили», происходит новый «проскок». В итоге имеем непрерывное движение заслонок туда-сюда в попытках занять нужное положение. Все бы ничего, только вот это многократно ускоряет износ и без того не очень «здорового» потенциометра. Да и приводы с шестернями заняты бесполезной работой, что не идет им на пользу.
3. Диагностика
Если ваш климат слабо морозит или греет, при этом не меняя температуру выдуваемого воздуха в зависимости от настроек, скорее всего нужно сделать адаптацию.
Это можно сделать шнурком VAG-COM:
Сохранить в Альбом
Выбор блока управления – 08 Электроника кондиционера / отопителя – Базовые параметры – выбираем группу Potentiometer & Flap Alignment – запускаем процесс.
Примечание: эту и некоторые другие операции (например, стирание ошибок) можно выполнить прямо с панели управления климатом, подробнее тут.
По окончании проверяем – если результата нет, ищем ошибки по приводам. Их наличие прямо укажет на виновника торжества.
В моем случае адаптация не помогла, ошибок не было, однако звук передвигающихся заслонок донимает почти постоянно. Чтобы выяснить, какой именно привод «колбасится», нужно вывести графики всех приводов.
Для этого заходим в блок управления по инструкции выше и открываем настраиваемые группы.
Сохранить в Альбом
Отмечаем галками в группах с 11 по 16 показатели 1 (текущее значение) и 2 (требуемое значение). Далее крутим всякие ручки-кнопки климата и смотрим на графики:
Сохранить в Альбом
Как видим, 3 мотора ведут себя нормально, меняя позиции вслед за изменившимся требуемым значением. А вот остальные 2 привода «пляшут», пытаясь «устаканиться», причем одному из них со временем это удается.
Снимаем галки с рабочих приводов и смотрим поближе на «тусующихся»:
Сохранить в Альбом
Убеждаемся в их ущербности, запоминаем, на каких группах они висят, и идем в измеряемые группы, чтобы узнать, кто есть кто. Ну или можете посмотреть по этой картинке:
Сохранить в Альбом
Небольшой комментарий: помните, в начале статьи я писал, что приводов 5 либо 6? Так вот – каналов измерения, отведенных под приводы – 6. Более того, хотя новому приводу, который заменил 2х предшественников, и дали свое имя – V425, менять кучу документации и кодировки прошивки блоков управления не сочли нужным и новый привод много где фигурирует под именем одного из старых – V70. При этом канал измерения второго из "старичков" – V113 попросту пустует.
И сразу приведу коды запчастей, чтобы не искать:
V70 – 3C0 907 511 E – привод центральной заслонки
V107 – 3C1 907 511 A – заслонка размораживателя
V113 – 3C1 907 511 H – заслонка рециркуляции
V158 – 3C1 907 511 F – заслонка регулировки температуры слева
V159 – 3C0 907 511 R – заслонка регулировки температуры справа
V425 (V71) – 3C0 907 511 A –привод заслонок приточной вентиляции, воздухозаборника и (для V425) – рециркуляции.
Справедливости ради, должен отметить, что сами приводы все абсолютно одинаковые, отличаются только вставленным снаружи рычажком. Так что можно их спокойно менять местами.
4. Снятие/установка
Тут просто дам ссылку на предыдущую статью. Единственное, чего в ней нет – это процедуры снятия привода V70. Впрочем, в сети я тоже не нашел упоминаний, что кто-то смог добраться до этого супостата без снятия торпеды.
После адской камасутры со снятием приводов получаем следующее:
Сохранить в Альбом
И с обратной стороны:
Сохранить в Альбом
Здесь видны те самые рычажки, которые являются единственным отличием приводов.
5. Ремонт
Разбор привода не представляет абсолютно никаких проблем – корпус закрыт на защелки, все они на виду. Открыв корпус, увидим примерно следующее:
Сохранить в Альбом
Внутренности у всех приводов одинаковые:
Сохранить в Альбом
Начать можно с диагностики основных элементов привода – двигателя и шестерен. Шестерни осматриваем визуально, к двигателю подаем +12 вольт. Крутится = работает, все просто)) Желательно шестерни не крутить сильно, чтобы при установке назад они были примерно в том же положении, как и при снятии.
Если движок и шестерни в норме, смотрим потенциометр (зеленый на фото). Чтобы его снять – просто тяните вверх. Подключаемся омметром к средней и одной из крайних лап, плавно поворачиваем белое кольцо и следим за показаниями. Должно меняться плавно от 0 до 4 кОм. Если сопротивление скачет – наш клиент
Ремонт как правило сводится к восстановлению надежного скользящего контакта в потенциометре. Если эффекта вообще не будет, значит, вероятно, протерлась сама дорожка и тут уже только замена.
Проблема, как правило, заключается в загустевании старой смазки и засорении ее продуктами истирания дорожки. В некоторых отчетах предлагают разбирать его, что сопряжено с определенным риском необратимого повреждения. В других – промывают в спитре. Кто-то пшикает WD-40. В общем, вариантов много.
Смазку вязкими веществами я отбросил из-за того, что необходимо разбирать потенциометр (а не хотелось бы). Хотя, безусловно, это самый грамотный вариант с точки зрения благополучия скользящего контакта. Если все-же будете разбирать, то смазать можно медицинским вазелином. Инструкция по разбору потенциометра.
Спирт – все смывает, а сам испаряется полностью. Итог – скользящий контакт работает «на сухую», что не есть хорошо.
WD-40 – судя по отзывам неплохой вариант – чистит, проникает на ура, вроде как даже что-то оставляет после высыхания. Минусы — состав держат в секрете + явно не указано, что подходит для электроконтактов. У меня возникли сомнения — сразу после промывки понятно, что будет работать. А как с долгосрочнй перспективой? Мало ли что туда намешано, вдруг разрушит дорожки со временем?
В итоге я решил промыть в спирте, после чего смазать спреем для электрических контактов Liqui Moly, вот таким:
Сохранить в Альбом
Окунаем пациентов целиком в спирт, даем откиснуть минут 10, достаем и проворачиваем туда-сюда несколько раз. Далее обратно в спирт и повторяем процедуру еще 2-3 раза.
По окончании издевательств достаем потенциометры и даем просохнуть хотя бы минут 30.
Чтобы смазать внутренности, я аккуратно поддевал острым лезвием край белой «шайбы» и бузовал туда немного смазки:
Сохранить в Альбом
Ну и еще немного прокрутил.
По окончании лечебно-профилактических процедур, цепляемся еще раз омметром к ногам и меряем сопротивление при повороте оси. Если меняется плавно, без скачков, значит все хорошо.
Для профилактики профессиональных заболеваний шестеренок рекомендую обновить на них смазку. Я использовал циатим-201 – он хорош по химическим свойствам и температурному диапазону, главный минус — гигроскопичность. Однако учитывая, что смазка используется в салоне, да еще и в закрытом корпусе – не считаю это проблемой.
Сохранить в Альбом
При установке потенциометров убедитесь, что стрелки на поворотном кольце не находятся в полукруге со стороны клемм. Стрелка должна указывать в сторону червячной передачи. С защелкиванием корпуса, я думаю, проблем ни у кого не возникнет))
Еще добавлю, что я немного схитрил при сборке, поставив потенциометры, имевшие проблемы в более доступные для снятия приводы.
6. Замена
К сожалению, потенциометров отдельно я нигде не нашел (как и двигателей).
А модуль в сборе стоит сейчас… <censored> … 7500 руб.
Брать с рук или с разборок такие вещи (учитывая, что это характерная болячка), не лучший вариант. Хотя, я себе один взял – дабы перед тем, как лезть в торпеду, представлять, как оно работает и как чинится. Пощупать, одним словом.
Все выглядит весьма печально, но тут на помощь приходят китайцы!))
Не так давно они наладили производство всякого-разного под названием “Volkswagen OEM”. Наши перепродажники тут же начали барыжить, заявляя, что это те же детали за минусом маркетинга. На самом деле это не так.
Вот тут я заказал себе китайский привод за что-то около 700 руб (по старому курсу).
Смотрите сами, сверху оригинал:
Сохранить в Альбом
Как видим, железка отличается от оригинала, хоть и выполняет ту же функцию. Сложно сказать, в лучшую или худшую сторону. Пластик вроде качественный, на уровне оригинала. Потенциометр в прямом доступе, открывай и чисти/смазывай. Впечатление вполне положительное, особенно учитывая цену!
Вопрос надежности «китайца» остается открытым, но ничто не мешает проверить его, заменив им наиболее легко доступный привод (V425).На этом все, тихого всем климатроника!)
--- Добавлено чуть позже ---
отчет очень понравился, все доступно разложено!!!!
-
Passat B6/B7/CC Climatronic
-
немного пошарился по интернету, вот что нашел:
Китайцы предлагают на своих площадках приводы фирмы BEHR, полазав по их каталогу нашел номерок их запчасти - 6NW 351 344-361 или 6NW 351 344-371
В каталогах этот номер так же бьется на привод от:
Valeo 515064 515065 515127
Vemo V10-77-1027 V10-77-1028 V10-77-1029
ценник около 4р шт, оригинал от 6р
вот кстати у китайцев есть менее 1р привод - тыдыщь -
добрый день б6 2008г дуеть холодный воздух шланги проверил при входе и выходе все ок оба горячие .ошибок по климу нет .с чего начать проверить может адаптац.или
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB -
Полезная информация! Скоро придется лезть, а то этот сверчок из привода доставать начинает)
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000 -
офицалы говорять печку радиатор под замену
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB -
вышли дополнения того же автора, прилагаю:
Climatronic, приводы заслонок: расположение и снятие V70, V213
Скрытый текст:
-
привет всем ! кто подскажет что это такое . включаю климат появляется какой то шум, как буд то чайник клокочет....
машину взял уже с этой проблемой ... Клокот этот напрягает. заранее спасибоVW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi -
nike64, ошибки по климату есть??? или не проверял еще?
--- Добавлено чуть позже ---
может видео со звуком запилишь?? так гадать сложно
Сообщение от nike64
-
еще не проверял... на Б5 ваг комом читал и шнурком (ккл кажется) , а на Б6 пока не знаю как диагностить...видео попробую завтра сделать
VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi -
не большое дополнение!!!
Если кто вдруг будет разбирать моторчик и случайно вытащит шестерню, ну так всегда бывает СЛУЧАЙНО
что то не хотит казать - ссыль
так вот - направление стрелки на потенциометре соответствует направлению прямоугольного выступа на обратной стороне шестерни, если поставить наоборот, то привод не пройдет адаптацию -
Не кажет.
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей. -
не видно Сообщение от ladjak
PASSAT B6 VARIANT 2008 2.0 BMP -
-
ladjak,
Может все-таки BEHR? Буквы поменяй Сообщение от ladjak
. BEHR - это подразделение Hella.
нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать..
-
-
Автору спасибо за такое детальное описание
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS -
-
2 недели назад тоже чистил. Теперь красота, никакого скрипа...
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей. -
У меня тихо печка работает.
Но я правда посл года 2 печку включаю на мин. Сейчас стоит 23 и 1 деление на вентиляторе, хватает. Не шумит и мотор греется так быстрее.
Летом на LO или 18 и 1 или 2 палки. АВТО вообще не пользуюсь.
--- Добавлено чуть позже ---
ladjak, вообще как хорошо, что в Б6 так все продумано сделано! нравится мне Б6 этим!
В Б5 чтобы снять моторчик заслонки, который так же хрустит всегда безбожно нужно снять торпеду. А чтобы мотор снять я вообще ХЗ - кузов что ли резать!
Многие работы в Б6 проще и легче. Конструкция более продумана, хотя многим не нравится
нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать.. -
