Как я строю дом.

[SashoT]

Еще...
1. Перед заливкой бетона на основу (щебень или какая она есть) надо застелить полиетилен, чтоб вода из бетона не просочилась вниз.
2 Армировать обязательно, 8 или 10 мм сталистыми прутьями (те, которые с оребрением) вдоль и поперек с шагом 20-25 см. или хотя бы сварной армировочной сеткой 6 мм с шагом 8-10 см. Армировка должна лежатьть в 3 см. от поверхности, т.е. при общей толщине 10 см. ее надо приподнять примерно на 6 см от основания. Такая плита, лежащая на стабильном грунте выдержит нагрузку порядка тонны - двух на кв. м.
3. 6х6 м достаточно большая площадь и с учетом того, что плита будет под открытым небом неплохо б предусмотреть разделение на несколько участков, с учетом будущих термических разширений/сжатий . Их количество и ширина, в зависимости от температурных колебаний в данном месте. На глаз я б разделил на 4 3-х метровых или 9 2-х метровых с шириной проемов между ними в 0.5 - 1 см. Проем заливается смолой или в худшем случае засыпается песком. Части армировки, которые окажутся предположительно в проемах - старательно покрасить. В принципе можно обойтись и без такого "секционирования" но тогда надо увеличить плотность армировки.
4. Строго-желательно предусмотреть наклон 1:100, для обеспечения стекания воды с плиты.
5. Понятно, что при температурах ниже 5 градусов, лучше не заливать (есть конечно соответствующие пластификаторы, которые позволяют ето делать, но... ), а начиная со второго дня, 15-30 дней, в зависимости от погоды, на время "созревания бетона" плиту поливать водой.
6. По краям плиты, если не лень, оформить "бордюры" - пояса шириной 15-20 см увеличенной толшины (опять же до скажем 20 см) с усилением армирования в два раза (дополнительный 10 мм прут.), так - как там нагрузки будут больше.
7. Появившиеся, во время "созревания" бетона трешины, засыпать сухим цементом и потом смочить акуратно водой.
8. Через месяц, поверхность можно прошпатлевать цементовым клеем (обязательно морозостойким и пластическим (flex) ) с фибро-стекольной сеткой, для получения более гладкой поверхности, если не предусматривается другое покрытие.

[Kidont]

[FalconM]

Коменты убили Вечное полено

[uvitali]

Все правильно. Потом когда укатают и утрамбуют тратуарную плитку на песочек.

Молдавия?

[GoshaF]

Коменты убили Вечное полено

Прикол такое, кмк А эта вода в кирпичи впитывается? И что с этими кирпичами будет?

[ded_491]

Коменты убили Вечное полено

Это из серии одень наш специальный магнит на бензопровод и получишь экономию бензина 20%, если добавишь к нему наш чудо-тубус, получишь еще 20% экономии. Вобщем если поставишь все, что мы придумали, машина будет производить бензин.
Законы физики никто не отменял. При сгорании палена, как и литра бензина, выделяется определенное количества тепла. Быстро оно сгорит или медленно пофиг. Больше тепла не получишь, даже если в этом тубусе какой-то чудо-катализатор стоит О котором намекает "кулибин".
А вот вреда достаточно. Мало того, что при топке холодной печки (котла), на холодных стенках трубы конденсируется влага и на нее липнет сажа. На дымоходах из кирпича кроме нароста сажи будет происходить ускоренное разрушение кирпичей. А в металлических чистку трубы придется не раз в месяц делать а через пару недель.
Вобщем очередной тубус.

[FalconM]

Это из серии одень наш специальный магнит на бензопровод и получишь экономию бензина 20%, если добавишь к нему наш чудо-тубус, получишь еще 20% экономии. Вобщем если поставишь все, что мы придумали, машина будет производить бензин.

Согласен. Но чудеса все таки бывают Например на месершмитах при форсаже в камеру сгорания подавалась вода

[ded_491]

Согласен. Но чудеса все таки бывают Например на месершмитах при форсаже в камеру сгорания подавалась вода

Ну так там она выполняла, как я понимаю, другую функцию. На форсаже в цилиндры подавалось больше топлива и воздуха соответственно. Вот для снижения температуры в камере сгорания, видимо водичку и примешивали. Это, конечно, немного снижало ожидаемую мощность, но в итоге прирост был и двигатель не перегревался.

--- Добавлено чуть позже ---

Тут еще вопрос. На какой стадии водичку подавали. Если ДВС 4-х-тактный и ее подмешивали на стадии продувки то вообще вариант нестандартного охлаждения.

[FalconM]

Вот для снижения температуры в камере сгорания, видимо водичку и примешивали. Это, конечно, немного снижало ожидаемую мощность, но в итоге прирост был и двигатель не перегревался.

Даже на Харьковском тракторном заводе в 1930-х годах выпускалась модель трактора с системой впрыска воды в цилиндры. http://rakarskiy.io.ua/s482116/vprys...vnuyu_smes_dvs

--- Добавлено чуть позже ---

Тут еще вопрос. На какой стадии водичку подавали. Если ДВС 4-х-тактный

На стадии впрыска конечно же. Вот еще умельцы воду добавляли https://www.drive2.ru/l/4713363/

[Kidont]

При сгорании палена, как и литра бензина, выделяется определенное количества тепла. Быстро оно сгорит или медленно пофиг. Больше тепла не получишь, даже если в этом тубусе какой-то чудо-катализатор стоит О котором намекает "кулибин".

Давай посмотрим чуть иначе.

Теплоемкость печи Х единиц. То есть за 1 секунду, она может "принять" Х джоулей/ватт/тд...
Теплоотдача полена Y единиц.
Если Y <<< X то условно печь недогревается, т.к. выделяемого тепла недостаточно, чтобы максимально быстро нагреть печь и поддерживать ее на режиме (грубо кинули одно полено в пустую холодную топку паровоза - сгорит и будет как мертвому припарка).
если Y >>> X, то печь физически не в состоянии забрать на себя всю энергию, выделяемую дровами, т.е. тепло вылетает в трубу (грубо - набили под завязку дровами, облики керосином и запалили. Огонь аж из трубы на крыше херачит).

В идеале надо подводить столько тепла, сколько печь может взять, и чтобы не тек конденсат по трубе. то есть, чтобы Y был чуть больше, чем X.

Как мне думается: если увеличить время теплоотдачи дров и снизить саму теплоотдачу, то печка УСПЕЕТ поглотить большую часть тепла.
Фактически тут надо опытным путем смотреть под каждую печь - сколько надо подводить тепла, чтобы оно максимально эффективно поглощалось печью.

Что касается дров - абсолютно сухих дров не бывает - там по любому есть влага, в той или иной степени.
Если в топку добавлять пар, то ему будет не до конденсации на стенках, при условии, что топка хорошо прогрета.

т.е. меня больше смущает начальный этап, когда водяной пар будет конденсироваться на холодной трубе и затекать в щели вместе с сажей, в которой могут быть ошметки серы. За счет чего будет получаться серная кислота и постепенно выжирать дымоход.

[Powar]

Даже на Харьковском тракторном заводе в 1930-х годах выпускалась модель трактора с системой впрыска воды в цилиндры. http://rakarskiy.io.ua/s482116/vprys...vnuyu_smes_dvs

--- Добавлено чуть позже ---


На стадии впрыска конечно же. Вот еще умельцы воду добавляли https://www.drive2.ru/l/4713363/

Зато свечи девственно чистые.

[ded_491]

Если в топку добавлять пар, то ему будет не до конденсации на стенках, при условии, что топка хорошо прогрета.

т.е. меня больше смущает начальный этап, когда водяной пар будет конденсироваться на холодной трубе и затекать в щели вместе с сажей,

Так я ж о начальной стадии топки и писал

если Y > X, то печь физически не в состоянии забрать на себя всю энергию, выделяемое дровами, т.е. оно вылетает в трубу (грубо - набили под завязку дровами, облики керосином и запалили. Огонь аж из трубы на крыше херачит).

Ооооооо, сколько раз я такое наблюдал. Сколько убеждал своего младшего брата (ныне покойного) и сестру... Неа. Так и не переубедил. Ну брату было просто. Дача в лесу, двасына и он повалят сухостоятину и кидают в топку банной печки (дым через камни), пламя на полметра из трубы. Кроме того, что быстрей прогарают кирпичи в топке - эффекта нуль. Я никогда не наваливаю в топку под завязку. И дров меньше уходит и печку не раз в пять лет перекладывать из-за прогоревших кирпичей и вывалившегося раствора.
Кстати. Я купил себе китайский пирометр с лазерным прицелом до 300*. Вещ И в машине температуру смотрел патрубков ОЖ, головы.... печку тоже интересно смотреть, где горячей, там есть проблема.
Не помню, у тебя угол влажный был или у кого еще. Вот этим прометром очень полезно посмотреть, где стена холодная. Может между блоками щель забивает водой и сырость охлаждает стену. Где на потолке подсасыват.... где утеплитель не плотно лег. С расстояния до 3-х метров можно посмотреть температуру. Ну и просто приложить его к стене.

--- Добавлено чуть позже ---

Зато свечи девственно чистые.

[хранитель]

пары воды тяжелее чем пары газа, значит выход их из самой топки не так интенсивен, а раз так, то печь (топка) прогревается намного больше, ибо тепло дольше остаётся в ней.
правильно сказали здесь, должно быть соотношение объёма воды(палена) и объёма печи(топки), иначе результат будет не заметен или будет иметь обратную тенденцию, а именно, тушить топку.

[FalconM]

ы воды тяжелее чем пары газа, значит выход их из самой топки не так интенсивен, а раз так, то печь (топка) прогревается намного больше, ибо тепло дольше остаётся в ней.
правильно сказали здесь, должно быть соотношение объёма воды(палена) и объёма печи(топки), иначе результат будет не заметен или будет иметь обратную тенденцию, а именно, тушить топку.

Конструкцией печи предусмотрено, что топить будут дровами определенной влажности. Пока огонь и горячий дым проходит по всем загогулинам печи он остывает и на выходе практически холодный. Так что все танцы с бубном поленом бессмысленны.

[хранитель]

Так что все танцы с бубном поленом бессмысленны.

вполне вероятно, но интересно

[FalconM]

полне вероятно, но интересно

Как то так

[SashoT]

Тут есть еще момент оптимальной температуры поверхности печи. Чтоб теплоотдача происходила в основном за счет конвекции, а не ИК изкучения и одновременно сохранялась достаточная тяга дымохода. Из собственной практики моего камина (по сути ето та-же печь) в начале надо дать жару, чтоб камера хорошо прогрелась и на дне образовалось прогретые до светло-красного угли. Потом поставить полена плотной древесины - я использую в основном дубовую, с влажностью порядка 5-6%, заполняющих общий объем камеры процентов на 40 и прикрыть подачу воздуха и заслонку дымохода (конечно не полностью). Дрова после етого в камине в основном должны не гореть пламенем, а тлеть с минимальными язычками пламени. Загруженный таким образом камин горит несколько часов, отдавая тепло равномерно.Процесс такого горения следующий - целльюлеза нагреваясь распадается, выделя легкие углеводороды (их относительно мало), которые сгорают в камере и обугливается. Тут все понятно. А вот дальше интересно. Процесс сгорания получившего се угля, проходит в основном в два етапа последовательно: 2С + О2 -> 2СО,
2СО + 02 -> 2СО2, а не как сразу 2С + 2О2 - > 2СО2. При сильном пламени часть окиси углерода просто не успевает сгореть и уходит через трубу, а ето, короме отравления атмосферы (СО - ядовит) и чисто енергетическая потеря.
Если поставить слишком много дров, перед прикрытием воздуха, то ограниченный свободный объем камеры будет плохо сказываться на потоках газа через нее, да и воздуха, для тления всех дрив будет недостаточно. Если поставить мало, то при прикрытых заслонках, количество выделяемого тепла, будет недостаточно, для поддержки восходящего потока (тяги) и камин потухнет с недосгоревшими углями.

Когда угли почти сгорят (остаток примерно 10-20% от первоначального количества) вновь добавить дрова до заполнения камеры на 40%, а если топить больше не нужно, открыть заслонки, чтоб остаток сгорел полностью.
Как - то так.

--- Добавлено чуть позже ---

Конструкцией печи предусмотрено, что топить будут дровами определенной влажности. Пока огонь и горячий дым проходит по всем загогулинам печи он остывает и на выходе практически холодный. Так что все танцы с бубном поленом бессмысленны.

Оптимальная влажность дров как правило 5-8%.
Увеличения количества воды в дровах за счет их смачивания, изпользования сугубо непросушеных дров или добавления "чудо-полен" и т.д. по моему чистые потери, така как вода, превращаемая в камере сгорания в пар и выпускаемая через трубу в виде пара, уносит с собой немалую дополнительную енергию (енергию фазового перехода). Время сгорания (иненсивность сгорания) топлива в камере надо регулировать количеством заправляемых дров и заслонками поступающего воздуха и дымохода.

[хранитель]

Тут есть еще момент....

высшая математика для владельцев ТК.

[Kidont]

Конструкцией печи предусмотрено, что топить будут дровами определенной влажности. Пока огонь и горячий дым проходит по всем загогулинам печи он остывает и на выходе практически холодный

Это только в том случае, если печь православная, а не бочка с трубой.

[FalconM]

а не бочка с трубой.

Как раз на видео у них и есть бочка с трубой