Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2

[dvv3370]

Спасибо за ответы [emoji3]
Насос проверил "вхолостую" - качает, то есть просто подсоединил к штуцеру подачи из бака шланг и дал напряжение на насос, не вынимая из бензобака. Также, проверил хватает ли давления насоса, чтобы бензин дошел до форсунок - отсоединил шланги с топливной рампы и включил зажигание - бензин течет.

Сними рампу не отсоединяя от шлангов и переверни вверх форсунками,покрути стартером-будет ли распыл вообще или нет.Если нет-замеряй давление,если оно в норме-смотри электрическую часть.

[DRON_B5]

Приветствую всех
Подскажите знающие люди, можно как то проверить радиатор печки без снятия торпеды? антифриз уходит, признаки с салоне пахнет и стекла жирные.
под печкой в салоне все сухо, смотрел видосики на ютубе, чел когда вытаскивал печку, там прям много было жижи, вот и я теперь думаю не уж то она там просто лужей стоит как это можно проверить, не очень то охото опять торпеду разбирать, радиотор меняли года полтора назад на новый

[SerG_MSV]

Признаки указывают как раз таки на печку... Смысла её проверять не вижу. Ну а так, можно подключится к печке каким либо компрессорчиком с манометром, накачать небольшое давление не выше 1.5 бар (до предела срабатывания клапана сброса давления ОЖ по мануалу к машине) и смотреть что покажет манометр через определённое время.

[razrus]

DRON_B5, мокро под педалями значит точно печка. У самого такая же петрушка, сказали 100% печка и надо менять. А лужи нет потому как она сопливит, а не течет. Я так думаю

А по проверке SerG_MSV, правильно сказал. Накачай давление небольшое. Только я бы продул предварительно, чтобы остатки ОЖ максимально из печки выгнать.

[MichaelOne]

Сними рампу не отсоединяя от шлангов и переверни вверх форсунками,покрути стартером-будет ли распыл вообще или нет.Если нет-замеряй давление,если оно в норме-смотри электрическую часть.

Смотреть электрическую часть - это в том смысле, что проверять не блокирует ли двигатель запуск?
Со старым бензонасосом была проблема постоянная, что на холодную заводилась только со второго раза почти всегда. В прошлом году перебирал подкапотную проводку, провода все в норме были, на дтож тоже, сам дтож менял в этом году на hella зеленая, датчик коленвала в прошлом году также менялся, на бошевский.

На что грешу: машина американская, есть подозрения, что может дурить голову либо иммобилайзер, либо остатки от акпп. Физически я отключил блок акпп и в блоках, где возможно, указал, что коробка механическая. Но что интересно, с кпп идёт две фишки, одна на датчик числа оборотов, а вторая идет на F125, который почему-то никто не убирал и который соединён проводкой идущей куда-то там в левое крыло, сегодня буду проверять все это. До всех манипуляций с насосом, заводилась, как я писал выше, только на второй раз, однако при отключении этого самого F125 не заводилась совсем, только стартером крутила. Почему еще подозреваю иммобилайзер: потому что при сбросе клемм с акб, магнитола запрашивает код, но при включении-выключении код уже не запрашивает, хотя должна же. Допускаю, что где-то стоит обманка для иммобилайзера или что-то такое...
Еще вчера прочитал, что на американских есть концевик сцепления, который идет куда-то в эбу для целей отслеживания педали при активации круиза и также при старте машины, для версий с коробкой автоматом, чтобы не стартанули на передаче.

Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk

[DRON_B5]

А лужи нет потому как она сопливит, а не течет.

Вот и я подозреваю, что сопливит а этого как раз хватает в салоне что бы потели стекла, уже бесит

мокро под педалями значит точно печка.

Мокро иногда на коврике пассажира, я подозреваю что через салонный фильтр попадает вода когда дождь или снег тает, вот думаю чем замазать и как

[razrus]

но при включении-выключении код уже не запрашивает, хотя должна же.

У меня также. Точнее горит safe и при повторном включении зажигания код сам читается. Правда откуда я не знаю Хотя у меня европеец на палке

--- Добавлено чуть позже ---

Мокро иногда на коврике пассажира, я подозреваю что через салонный фильтр попадает вода когда дождь или снег тает, вот думаю чем замазать и как

Ну через дверную карту тоже может затекать. У самого было пока не проклеил резинкой на липучке из соседнего продмага. А на фильтре же должен какой-то кусок пластмассы стоять, типа крышки.

[klim72rus]

Доброго дня!
Авто в подписи, проблема с климатом, точнее ошибка 4F9, стираю - появляется при попытке самой климы "накрутить" обороты вентилятора...
Т.е. по факту - он только медленно крутит и всё.
Но дело в том, что через ВАСЮ если делать тест исполнителей - прямо ощутимо становится слышно, как моторчик крутит на максимуме...
Если взять 7 полос как скорость вентилятора = шум: повышение шума пропадает на 3ей полосе...
Периодически слышно попытки включения скорости выше и щелчков реле (реле менял, ничего не изменилось) в этот же момент - но скорость остаётся ниже средней...
Дело в моторе или регуляторе? или вообще уже проще заменить всё сразу?...

[SerG_MSV]

MichaelOne, при блокировке движка иммобилайзером он всё-таки должен запускаться, но глохнусть спустя пару секунд. При этом на панели должна мигать лампа иммо...

[jena13]

Смотреть электрическую часть - это в том смысле, что проверять не блокирует ли двигатель запуск?
Со старым бензонасосом была проблема постоянная, что на холодную заводилась только со второго раза почти всегда. В прошлом году перебирал подкапотную проводку, провода все в норме были, на дтож тоже, сам дтож менял в этом году на hella зеленая, датчик коленвала в прошлом году также менялся, на бошевский.

На что грешу: машина американская, есть подозрения, что может дурить голову либо иммобилайзер, либо остатки от акпп. Физически я отключил блок акпп и в блоках, где возможно, указал, что коробка механическая. Но что интересно, с кпп идёт две фишки, одна на датчик числа оборотов, а вторая идет на F125, который почему-то никто не убирал и который соединён проводкой идущей куда-то там в левое крыло, сегодня буду проверять все это. До всех манипуляций с насосом, заводилась, как я писал выше, только на второй раз, однако при отключении этого самого F125 не заводилась совсем, только стартером крутила. Почему еще подозреваю иммобилайзер: потому что при сбросе клемм с акб, магнитола запрашивает код, но при включении-выключении код уже не запрашивает, хотя должна же. Допускаю, что где-то стоит обманка для иммобилайзера или что-то такое...
Еще вчера прочитал, что на американских есть концевик сцепления, который идет куда-то в эбу для целей отслеживания педали при активации круиза и также при старте машины, для версий с коробкой автоматом, чтобы не стартанули на передаче.

Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk

насколько мне известно на американцах вообще иммобилайзера нет. а код магнитолы находится в приборке откуда он и считывается. это на всех наших машинах.

--- Добавлено чуть позже ---

при блокировке двигателя нужно смотреть дпкв и дпрв в первую очередь. потом нештатную сигнализацию.

[MichaelOne]

насколько мне известно на американцах вообще иммобилайзера нет. а код магнитолы находится в приборке откуда он и считывается. это на всех наших машинах.

--- Добавлено чуть позже ---

при блокировке двигателя нужно смотреть дпкв и дпрв в первую очередь. потом нештатную сигнализацию.

Нештатной сигнализации нет, сейчас пока осматриваю блок реле и предохранителей, панель штекеров слева, в нескольких штекерах нашел синеву-окисление. Потом полез ко второму датчику оборотов, что на коробке, там обнаружил вот такой колхоз от предыдущих владельцев - (см фото) зачем-то оставленный f125 и штекер идущий на коробку. Судя по схеме, проводка от f125 идет через 10 контактный штекер в разные места, в том числе в блок акпп, который у меня должен быть незадействован.

Может быть причиной незапуска этот "колхоз" с остатками от акпп?

  Скрытый текст:

Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk

[2byteMan]

DRON_B5, да признаки указывают на печку, не забывайте что антфриз вредный для вдыхания (если он на этиленгликоле)так что лучше долго не ездить так....

--- Добавлено чуть позже ---

Недавно у меня тросик расплёлся и растянулся, дверь тоже закрылась и не открывалась не из нутри, не снаружи. Пришлось опустить стекло и приподнять отодвинув верхнюю часть обшивки, чтобы добраться до тросика. Потянув за тросик дверь удалось открыть.

Плюсую такая же байда была

[jena13]

Нештатной сигнализации нет, сейчас пока осматриваю блок реле и предохранителей, панель штекеров слева, в нескольких штекерах нашел синеву-окисление. Потом полез ко второму датчику оборотов, что на коробке, там обнаружил вот такой колхоз от предыдущих владельцев - (см фото) зачем-то оставленный f125 и штекер идущий на коробку. Судя по схеме, проводка от f125 идет через 10 контактный штекер в разные места, в том числе в блок акпп, который у меня должен быть незадействован.

Может быть причиной незапуска этот "колхоз" с остатками от акпп?

  Скрытый текст:

Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk

Конечно может. Колхоз и остатки старой проводки конечно надо убирать. Заодно и проверить нет ли где окислов или обрывов. Имейте ввиду, что ваговские провода имеют особенность сгнивать и переламываться внутри изоляции и снаружи можно и не опроделить какой провод пришел в негодность.

[Николай_66]

Прошу Совета по AHL 1.6 Пассат б5 99г.в.
Недавно купил пассаат, бывший хозя оторвался на нем по полной, без слез не взглянешь. Подвеску восстановил полностью, но тут начел идти белый дым из трубы. Сам в этом не компетентный, по этому ,отдал мастеру. Сняли голову, прокладка целая, но 3 цилиндр вымыт антифризом. Проверять не стали на герметичность голову, сейчас жалею об этом, проточили голову, сняли 0,15. Выпускные клапана заменил на новые, старые выбивали отверткой. Поставили голову, проблема не решилась, белый дым, антифриз уходит так же в 3й, цилиндр. Мастер говорит, проблема в блоку, так как на блоке есть следы сварки около 4 цилиндра с наружи. Прошу совета, чтобы не тратить лишних денег больше, попробовать снять голову и пресануть или заказать контрактный мотор?

[-Viewer-]

попробовать снять голову и пресануть или заказать контрактный мотор?

Меняй движок. И лучше даже на какой нибудь более мощный и с чугунным блоком.

[Butchersmeat]

Николай_66,
Скорее всего тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...atki-strashnye!!!
Но если вкратце, то - контрактный мотор.

[SerG_MSV]

Николай_66, очень даже неплохой совет, поменять на другой движок, по мощнее... Из вариантов можно поискать только блок без головы от 2.0 литровых движков от Гольфа 4 или пассата Б5 , голову оставить свою, если она в норме, ну и навесное перекинуть со своего мотора. Говорят ничего больше переделывать не нужно, голова подойдёт без проблем. Но я так понимаю, можно ставить любой двухлитровый движок (блок) семейства ЕА113, хоть от Шкоды, Ауди или VW, они по идеи должны быть идентичны, семейство то одно... но лучше проконсультироваться у моториста по этому поводу.
Если свапать блок от АРК (гольф4), то нужно малость повозиться с заменой поддона и передней подушкой двигателя и ещё там что то... Лучше как мне кажется искать от пассата двухлитрового, но на крайняк можно и АРК от гольфа.
А так навесное встаёт без проблем. Но лучше ещё пообщаться с граммотным мотористом по этому поводу.
Я лично не вижу смысла ставить другой 1.6 движок, если уж менять , то я бы призадумался о замене на двух литровый чугунный...

Вот тут почитай, чел поменял 1.6 на двухлитровый АРК от гольф4 https://www.drive2.ru/l/456010079188025454/

Поговаривают у 1.6 движков АHL не редки проблемы с трещиной гильзы блока, если был перегрев, так же при сильном износе движка или при безжалостной тяжёлой эксплуатации...

[dvv3370]

Прошу Совета по AHL 1.6 Пассат б5 99г.в.
Недавно купил пассаат, бывший хозя оторвался на нем по полной, без слез не взглянешь. Подвеску восстановил полностью, но тут начел идти белый дым из трубы. Сам в этом не компетентный, по этому ,отдал мастеру. Сняли голову, прокладка целая, но 3 цилиндр вымыт антифризом. Проверять не стали на герметичность голову, сейчас жалею об этом, проточили голову, сняли 0,15. Выпускные клапана заменил на новые, старые выбивали отверткой. Поставили голову, проблема не решилась, белый дым, антифриз уходит так же в 3й, цилиндр. Мастер говорит, проблема в блоку, так как на блоке есть следы сварки около 4 цилиндра с наружи. Прошу совета, чтобы не тратить лишних денег больше, попробовать снять голову и пресануть или заказать контрактный мотор?

AZM

[FLYTs]

Либо ставь азм, либо бери блок от 1.8т awt/awm , и делай на его базе чугунный ахалет

Там все болт он собирается , в подачу фриза на турбину закрутить пробку от масляного поддона , купить прокладку гбц и болты от azm, плюс кронштейн компрессора на разборке взять от 1.8т или азм, помпа и задний сальник кв тоже от 1.8т , резьбы прогнать под модуль зажигания и можно собирать , можно даже низ всборе с поршней купить будет восьмиклоп 1.8
Чуть бодрее поедет и кормить можно 92м

Деду в прошлом году собирал , такую конструкцию чтоб труды даром не пропали из за древнего бц, а чтоб раз и на долго ... без тени сомнений ,

Спроси может он тебе блок продаст , явного криминала по нему видно не было , но ож тоже попадало вроде почуть в цилиндры

[B5+Driver]

В доке написано, что с 2003 модельного года применяют фиолетовый антифриз G12+ TL VW774F Я такую даже не видел никогда

Давно лью фиолетовый . Поначалу Ликви молли концентрат брал .
Потом мне подсказали P999G12PLUS HEPU ... полторашка концентрата , две баклашки по 500р и дистилировка , напополам , и все дела .
А печку брал БехрХэлла . в 17м году 3500р . Да , дорого , особенно сейчас . Но это был оригинал со спиленными эмблемами ВАГ .
Там ещё надо отдельно уплотнитель покупать , рублей 400 стоит .
VAG 321 819 017- Прокладка радиатора отопителя салона
VAG 7D0 819 069- Прокладка крышки радиатора отопителя
Торпеду не разбирай , а снимай целиком . Иначе , мало того что задолбаешся , так и поразломаешь высохший пластик .