Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2

[B5+Driver]

4 мм это по штоку , маркером нарисуй на нем полоску будешь четко видеть на сколько вышла... для китайцев около 0.4 иначе не прижимает ...в целом работает норм с живым 75м с легким закидоном при спинапе

я так понял , даём давление в актуатор 0,37 бар , и шток должен выползти на 4мм . гайками регулируем натяг пружины . сильней натянешь , будет передув , опустишь - недодув ... вроде так ?
Вот вопрос , чем так точно дать давление ? тонометром 278мм рт столба накачать подойдёт ?

[ra6fvh]

я так понял , даём давление в актуатор 0,37 бар , и шток должен выползти на 4мм . гайками регулируем натяг пружины . сильней натянешь , будет передув , опустишь - недодув ... вроде так ?
Вот вопрос , чем так точно дать давление ? тонометром 278мм рт столба накачать подойдёт ?

Прибор от тонометра подойдёт, только перевести нужно из милибар в мм ртутного столба и вот тебе число будет

Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk

[Wolk_90]

Твой ДМРВ тупо нерабочий. Собственно, вся кетайщина такая, надо или оригинал, или Бош (который и есть оригинал). Если он у тебя такой:

шансы купить новый за относительно вменяемые 11-13 тыщ пока ещё есть, хотя чем дальше - тем их меньше (складские запасы заканчиваются) и в большинстве магазинов просят уже 32-35. Бэушка по 2-3 пока тоже встречается, но там большой риск взять покойника, т.к. возраст и пробег у них очень почтенный.

Второй способ - перешивать мозги под другой ДМРВ, которые ещё не сняты с производства и обходятся в 8-10. Слышал что такая переделка возможна, но подробностями не интересовался.

А нету случаем где инструкции как проверить проводку до расходомера.Что там с чем должно звонятся.А то поставил другой(старый китайский) дмрв на котором ездил,и повёл он себя уже по-другому,чем когда я на нем ездил.Просто сейчас новый оригинальный купил и не хочуэхх спалить его.А то может там по проводке замыкание.Раз просто 5 вольт там нету,значит и основные инструкции которые я находил не подходят.

[-Viewer-]

Не поверишь , и среди жипи залипухи бывают

Поверю, тоже попадались разные живучие образцы . Но эта турба - точно не тот случай.

Ну я лично после покупки авто тысяч 60 наездил, и по отжигать иногда люблю. И прошлый на ней не знаю сколько наездил без байпаса считай Ни намека на трещины в горячке нет.

Так-то хорошо, пускай и дальше работает.

--- Добавлено чуть позже ---

А нету случаем где инструкции как проверить проводку до расходомера.

Там идут 2 провода с 12 и 13 выводов мозга до ДМРВ (жёлтый и зелёный, если правильно помню). Соответственно проверяешь чтоб они не были в обрыве и никуда не замыкались, в общем ничего сложного. +12 и массу проверь 2-ваттной лампочкой, должна загораться при заведённом движке (просто при включенном зажигании - нет).

[Wolk_90]

Поверю, тоже попадались разные живучие образцы . Но эта турба - точно не тот случай.


Так-то хорошо, пускай и дальше работает.

--- Добавлено чуть позже ---


Там идут 2 провода с 12 и 13 выводов мозга до ДМРВ (жёлтый и зелёный, если правильно помню). Соответственно проверяешь чтоб они не были в обрыве и никуда не замыкались, в общем ничего сложного. +12 и массу проверь 2-ваттной лампочкой, должна загораться при заведённом движке (просто при включенном зажигании - нет).

Да ,я смотрел там именно желтый и зелёный идут в мозги.Их я звонил,они не в обрыве и не замкнуты.И какую функцию тогда несёт желтый провод,если зелёный сигнальный.?

Так получается.
Бош как правило 4-х контактный
1 — Масса (Ground)
2 — Электронная масса(Uа-)
3 — Напряжение питания бортовой сети (Uv)
4 — Выходное напряжение/сигнал (Uа+)

[B5+Driver]

Прибор от тонометра подойдёт, только перевести нужно из милибар в мм ртутного столба и вот тебе число будет

так написал же , 278мм рт столба , точнее 277,5мм = 0,37бар

--- Добавлено чуть позже ---

0.37 на 4 мм должна выйти , если при этом дребезжит без давления , то есть плотно не прижимает клапан , делай чуть выше чтоб прижало... китайцы пружины пихают кто во что горазд

а ежели есть выработка в оси клапана , т.е. втулка стала овальной . чем это чревато ?
понятно , что изза этой выработки настройка сместилась и надо по новой настроить на 0,37бар\4мм .
при превышении этого давления шток будет выбирать и люфт и открывать калитку . но походу она будет дребезжать при этом ...
если это не принципиально , то и шут с этим люфтом ... а то я уже приготовил направляйку и клапан от классики для изготовления новой втулки и новой оси калитки . надо взяться и восстановить оригинальную ТРК про запас .

[-Viewer-]

И какую функцию тогда несёт желтый провод,если зелёный сигнальный.?

https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5838595

[Wolk_90]

https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5838595

Теперь все ясно.А то звонил провода и какие-то между собой звонились.А оказывается это массы были.Ну значит приедет новый дмрв и буду пробывать его подключать.Только я восстановленный дмрв брал.Думаю проблем не должно быть.

[voditel20050]

Привет всем!!! Может кто подскажет: тандемный насос 028207А ,

  Скрытый текст:

,То ли с него,то ли из под него сочится-есть ли ремкомплект?

[floyd]

voditel20050, смотри откуда сочится.

N 904 159 01 - уплотнит. кольцо под крышкой

068 145 117 B
и
N 904 146 01 - уплотнит. кольца между насосом и блоком

Номера соответственно 3, 5 и 6 на картинке:

[ra6fvh]

0.37 на 4 мм должна выйти , если при этом дребезжит без давления , то есть плотно не прижимает клапан , делай чуть выше чтоб прижало... китайцы пружины пихают кто во что горазд

Подскажите пожалуйста технологию! Я подумал ,что делается так: отпускаю обе гайки с тяги актуатора, при этом шток уходит назад до упора. Делаю метку при нулевом давлении и упертом штоке до конца. Подаю давление 0.37 Бара, метко приблизительно смещается вперёд на 4мм, далее упираю в стенку клапан вестгейта и конрагаю шток. Спускаю давление и проверяю что бы калитка была прижата плотно и не дребезжала. Снова подаю 0.37 бара и калитка должна быть совсем чуть чуть приоткрыта или была не в натяг и тарелка крутилась.
Вопрос: если допустим шток выходит меньше 4мм или больше , что делать?

При заводской настройке у меня калитка при 037 бара была открыта мм на 3-4 точно , так думаю,что начинала дуть раньше положенного давления и соответственно передувала, я прав?

Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk

[B5+Driver]

ra6fvh, я думаю , что перемещение штока на 4мм регулируют наружней гайкой при отпущенной внутренней ... величина перемещения штока зависит от жёсскости пружины , котрую мы регулируем натягом как раз этой наружней гайкой . потом внутренней гайкой шток просто контрогаится , и все дела .

[voditel20050]

floyd
N 904 159 01 - уплотнит. кольцо под крышкой
N 904 159 01
и
N 904 146 01 - уплотнит. кольца между насосом и блоком
Номера соответственно 3, 5 и 6 на картинке
Я правильно понял: N 904 159 01=2шт.+ N 904 146 01=1шт.(эта -на картинке и на фотках не похожая)

[Nata160]

Всем привет, ищу того кто подскажет хорошего дизелиста в РБ
Может кто даст контакты какого либо сервиса путевого, не важно какой город, главное что бы качественно, цена конечно тоже интересует … но первое важнее…

[floyd]

Я правильно понял: N 904 159 01=2шт.+ N 904 146 01=1шт.(эта -на картинке и на фотках не похожая)

Я номер скопировал неправильно.
Исправил.
Под №5 - 068 145 117 B
Всех номеров - по 1шт.

[ra6fvh]

ra6fvh, я думаю , что перемещение штока на 4мм регулируют наружней гайкой при отпущенной внутренней ... величина перемещения штока зависит от жёсскости пружины , котрую мы регулируем натягом как раз этой наружней гайкой . потом внутренней гайкой шток просто контрогаится , и все дела .

Сейчас выложу видео,как я сделал

Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk

[voditel20050]

floyd

[FLYTs]

Подскажите пожалуйста технологию! Я подумал ,что делается так: отпускаю обе гайки с тяги актуатора, при этом шток уходит назад до упора. Делаю метку при нулевом давлении и упертом штоке до конца. Подаю давление 0.37 Бара, метко приблизительно смещается вперёд на 4мм, далее упираю в стенку клапан вестгейта и конрагаю шток. Спускаю давление и проверяю что бы калитка была прижата плотно и не дребезжала. Снова подаю 0.37 бара и калитка должна быть совсем чуть чуть приоткрыта или была не в натяг и тарелка крутилась.
Вопрос: если допустим шток выходит меньше 4мм или больше , что делать?

При заводской настройке у меня калитка при 037 бара была открыта мм на 3-4 точно , так думаю,что начинала дуть раньше положенного давления и соответственно передувала, я прав?

Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk

Так с проверки Настройки и начинают , при чем ещё на машине все стоит просто трубку кидаешь на актуатор и смотришь на шток ... если при 0.37 вылезла на 4 мм то нех там крутить, надо дыры искать на шлангах от н75, если их нет идти в магазин за Новым клапаном ...

Представления о работе механизма у тебя отсутствуют , без питания на клапане все давление которое создаётся турбиной будет направлено на актуатор , и турбина не будет дуть выше чем 0.37, 75.й же по сигналу мозгов сбрасывает давление с актуатора и тем самым закрывая калитку система набирает наддув ... короче если калитка настроена верно то нех там крутить , искать надо выше

[ra6fvh]

Так с проверки Настройки и начинают , при чем ещё на машине все стоит просто трубку кидаешь на актуатор и смотришь на шток ... если при 0.37 вылезла на 4 мм то нех там крутить, надо дыры искать на шлангах от н75, если их нет идти в магазин за Новым клапаном ...

Ну я более точно выстроил шток, не думаю что китайцы этим заморачиваются

Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk

[Nata160]

и еще интересует такой вопрос, по задним амортизаторам, стоят у меня сейчас саксы, но блин мягкие они слишком, мне бы пожестче и повыше, где то читала что каяба именно жестче и чуток длиннее, это так или нет разницы