Автор: COOLLER

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Здрасьте

Для обсуждения вопросов качания музяки есть отдельная тема: Тынц-тынц обсуждение!


Теперь можно писать отчет.

Отчет делю на 4 части.

I) Общие теоретические мысли и т.д. Мои покупки, что покупал и где и по чем.
II) Установка и прокладка проводов и усилителя
III) Работы по установке динамиков и подготовке дверей
IV) Настройка системы



Часть I. Общие теоретические мысли и т.д. Мои покупки, что покупал и где и по чем.

Изначально имел я VW RNS 510 версии B + штатная акустика из 8 динамиков. Звук на прошивке 4120 был ужасен. После мучительной прошивки на 5269mtv, отчет см Чистка линзы в VW RNS 510 и прошивка на "столе", особенно у кого она не хочется прошиваться
Звук стал НАМНОГО лучше. Не услышать это может только глухой на оба уха

Но все равно не то. Были разные мысли.
Например покупка Dynaudio. Но там больше понтов, чем звука. Да и бытует мнение, что с Dynaudio их роднит только название на динамиках, и что это дешевый OEM продукт, который компания разработала для VW. И факты говорят о том, динамики вроде бы похожи, но отличаются от, что Dynaudio продает на Retail рынке, в частности по номерам и сопротивлению. К тому же найти комплект сложно, и цена часто от 40кр.
Ну и я люблю слушать только фронтальную акустику. Задняя отключена давно, еще с времен Б5-ого Пассата. Так звук приятнее и лучше слушается.

Ну и был другой вариант. Установка всего незаводского. Я пришел к этому варианту.

Головное устройство(ГУ). Покупать китайское барахло, как делают многие и писать кипятком от счастья я не стал. Хорошее ГУ типа Alpine или Kenwood стоит тысяч 35. Дорого сказал зеленый жабистый друг Будем мутить с родным ГУ!

У RNS 510 нет линейных выходов. НО как пишут многие "профи" на других форумах это не проблема, достаточно взять VCDS и перекодировать ГУ на работу с акустической системой Dynaudio/VW sound system и вуаля вместо высоквольтных выходов на динамики будет линейный сигнал
Вот только "профи" забывают, что там будет не линейный сигнал, а низкоуровневый балансный выход А это разные вообще в принципе. Балансная схема используется для того, чтобы убрать помехи при передаче сигнала. Пример - микрофонный шнур, XLR разъем и т.д. В Пассате это сделано, чтобы не прокладывать дорогущие и толстые межблочные кабеля от ГУ до усилителя Dynaudio, а сделали балансную схему.
Не все усилители, изначально рассчитаные на линейный сигнал, могут нормально принять кривой балансный сигнал. Некоторые сгорят уже при включение, другие через месяц В общем, вариант кривой. У нас хоть и бюджетный автозвук, но уж не до такой степени.
В общем, бомжсхему через перекодировку VCDS я убрал.
Итого: нужно извлекать сигнал из ГУ. Для этого можно приобрести конверт выского уровня в низкий. Например Mystery MAD-HL. Но вариант смутил, почему не знаю, говорят качество все равно неплохое. Но чисто в теории. Входное сопротивление конвертера около сотни Ом. И какой уровень искажений будет у штатного ОУ(оконечного усилителя) при таком сопротивлении вопрос. В схемах на ОУ TDA нет такого сопротивления на выходе.
Другой вариант - выпайка линейных выходов перед ОУ. Плюсы таковы, что мы минуем звено в виде ОУ TDA. Делает это Erta.ru, а конкретно Степаненко Андрей (8-926-247-2323). По цене меня устроило, 5000р.
Они выпаивают с буферным предусилителем и выходом Remout для включения усилителя. Номинал 2В на выходе. Стандарт для линейника.
С ГУ разобрались.
О том, как выпаяли и как все внутри устроено после Erta.ru прилагаю небольшой фоторепортаж

Усилитель.
Задача усилителя в первую очередь подойти под габаритам. Смотрел различные модели Rockford Fosgate, Kenwood и т.д. Но тут приглянулась модель Polk Audio PA D4000.4 . Женя Юджин его расхвалил, да и АЗ писает кипятком при виде его под сидение моего супер Пассатика Усилитель с полосовым фильтром(для мидбасов отлично) и кучей регулировок(для создания поканального усиления).

К слову о поканальном усилении. Т.к у меня будет фронтальная акустика, то каждый динамик(а их 4 - 2 твитера и 2 мид-баса) будет работать от своего канала. Плюс в этом подключении - можно регулировать уровень твитер-мидбас. А в случае использования кроссовера есть только аттюнатер, а он бывает либо слишком резко снижает уровень, либо очень мало. В общем не угадать. Поэтому поканалка наш выбор. Тем более в случае поканалки можно брать любые твитеры и делать самому частоты среза HPF. Чтобы не спалить твитеры или раскрыть все возможности твитеров.
Поканалка требует прокладки в 2 раза больше проводов и дальнейшую настройку, но все это ничто по сравнению с плюсами, описанными выше, поканального усиления.

С выходами из ГУ и усилителем определились.

Определяемся с акустикой.
У меня были в наличии мидбасы Polk Audio DB6501. Встал вопрос о твитерах. Женя предлагал родные Полковские твитеры, но мне показались они резковатыми и звенящими. Я после долгих прочтений форума Магнитолы пришел к выводу, что буду брать E.O.S. AL-267, но после примеров с линейкой я понял, что они слишком большие. В это же время я нашел в продаже на Магнитоле годовалые Morel MT-23. Новые такие стоили около 7000р, взял же я свои за 2500.








После пошел процесс сбора нужных компонентов для установки

- проставки ACV 271320-27 под динамики 165мм





Сам усилитель Polk Audio



Кабеля и провода.



Касаемо кабелей и проводов, а так же мелочевки.

Проводов требуется около 8,5м. Лучше взять 9, или 10. Чтобы не ездить второй раз при нехватке.
Кабель для твитера я использовал Daxx S36, 1,3мм2.
Для кабелей для мидбасов я использовал Daxx S34, 2,1мм2.
Почему именно их? У меня было метров 5-7 кабеля еще с Б5-ого , поэтому просто докупил.

Силовой кабель взял 8GA. Daxx P08. Его метра 4 нужно для протяжки к заднему аккумулятору. И метр черного кабеля, минусового.

Предохранитель DAXX F01 на 60А

Колба для предохранителя Daxx F48

Угловые переходники для подключения межблочных кабелей Daxx T01. Необходимо 4 штуки.

Межблочные кабеля Daxx R50. По факту показалось, что 1.5м кабеля просто с лихвой. Хватит и 1.1м, а то и меньше.

Клемма для подключения к минусу Daxx T88

Наконечник медный для плюсовой клеммы Gustav Klauke GmbH

Клемы для динамиков и твитеров Daxx T72, Daxx T71. Всего нужно 2шт T72 и 6шт T71.

Пины для подключения в дверь: N 906 845 05. Насчет этих не уверен, но везде пишут этот номер. НО он не фиксируется в дверной колодке за счет усиков, а только засчет защелки. Но в целом контакт есть и неплохой. Но лучше найти подходящие. Они для разъемов со стороны двери.
N 103 190 05. А эти отлично подходят в разъем внутри машину. Необходимо по 8шт каждых.

Болты М5х14(или 16), гроверы, шайбы и гаечки со втулкой. Для крепления проставки динамика.

Пистоны для дверных обшивок, ориг.номер 6Q0 868 243. На каждую обшивку необходимо 6 клипс.

Тканевая изолента Tesa






К вопросу о шумоизоляции и виброизоляции.
Для проклейки передних дверей необходимо 7 листов виброизоляции, 2 листа шумоизоляции и 1 лист антискрипа.
В качестве виброизоляции я выбрал STP AERO, в качеству шумоизоляции я выбрал Smart mat FLEX Smart mat Flex 6, а в качестве антискрипа для обшивки двери я выбрал Бипласт 10к. К слову сказать, если не найдете Бипласт, то можете взять Битопласт.
STP Aero я взял потому что это новый материал, нано-технологии там и т.д
Smart mat flex - потому что у него водостойкий клей, все остальное может отвалиться внутри двери(там влажно).
Всю шумо и виброизоляцию покупал в Автокомплекте. Провода и кабеля в Браксе. Никакой рекламы тут нет, если вдруг. Просто совет где купить дешевле. У нас ведь бюдженый автозвук


Часть II. Установка и прокладка проводов и усилителя

Протягиваем провода в салоне.

Для начала нам нужно частично разобрать салон авто.
Инструкция по разборке приложена в конце постав в архиве. Это информация из ELSA. Все предельно ясно и понятно. Некоторые шаги прокомментирую.

В общем и целом нам нужно снять оба передних кресла, центральный тоннель, облицовки обоих порогов, задние боковые подушки безопасности, облицовку ног водителя с лампочкой подсветки, облицовки центральных стоек с ремнем.


Пара моментов о том, как снимается ручка АКПП. В ELSA все описано, но все равно расскажу.
Снимается просто, хотя там написано куча всего на 5 страницах!

Снимаем кнопку коробку и отверткой(не боясь) вытаскивает фиксатор. Он щелкнет, когда настанет точка Х. И назад не уйдет.





Далее все это фиксируем кабельной стяжкой.



После. Поднимаем чехол и видим черную пластмаску.





Её тянем вверх сильно и ручка выскакивает из зацепления.
Остается остов.




Усё. Ручку сняли. В остальном все снимается очень просто. Главное без фанатизма и не поломать пластики и защелки.

Получаем в итоге такой вид:





Куча запчастей



Примеряем усилитель:





Протягиваем провода сначала по вод.стороне(это проще )
Провода толстые, сцука (с) В.Галыгин





После того как мы протянули провода их нужно ввести в дверь. Это в Пассате в моем конкретно случае можно сделать только через ориг.пины.

Разбираем выход в дверь из салона:



Нужно немного сверху подцепить резиночку и оно снимается.



Фотка с другой стороны, суть такая же. Не придирайтесь



С помощью желтой скобы отсоединяем разъем в дверь и нажимаем на 2 пластиковых ушках и вынимаем ответную часть внутрь авто. Там неудобно. Места мало. Пролезает 3-4 пальца.



Для того, чтобы вставить в разъем пины нужно фиолетовую часть разъем(это фиксатор для контактов) отвести на 90 градусов:



На фото она уже отведена. И затем отщелкнуть влево фиолетовый еще один фиксатор.




Теперь в пустые места вставляем пины с проводами. У меня будет поканальное усиление, поэтому буду вставлять 4 пина(по 2 провода на мид и твитер).











Последние 4 пина - это только что вставленные!

Провода конечно пипец толстые, но что делать! Для правильного звука нужно такое сечение!
Это вам не китайские говномагнитолы с Алиэкспресс!


Тоже самое теперь нужно сделать с пассажирской стороны! Для этого я протянул провода прямо под ковром через центральный тоннель!
Предварительно обмотав из тканевой изолентой Tesa для максимального обезшумливания в случае контакта с другими частями салона!



Протягивается все неудобно, лучше конечно снимать ковер. В след.раз так и сделаю! Но можно и не снимать. Руки у меня заточены для таких ситуаций.

Вытягиваем провода в месте установки штатного модуля Блютус.



Это промежуточный этап. Через это окно удобнее протянуть будет провод до порога!
Доводим до порога и протягиваем до двери. Вытаскиваем разъем из двери(аналогично как с вод.стороны только там еще меньше месте ) и делаем пины и устанавливаем разъем назад!





Следующий эта - это протяжка силовых проводов. Использовал Daxx P08. Это 8.3mm2 провод. Больше не стал, ибо нет смысла. У меня не будет такой мощности, чтобы закупать 16mm2 провода. Это на саб нужно такие. Но тут чистый фронт и причем поканальный.

Минусовой кабель я прикрутил прямо к стойки, где ремень, с водительской стороны. Там огромный болт и отличная масса! То, что провод красный не обращайте внимание, я купил одного цвета, потом обмотал черной лентой и все.





С плюсом есть 2 варианта: тащить в багажник при наличии там второго аккумулятора или тащить под капот. Я выбрал багажник. По пару причин. Это проще. Это надежнее в том плане, что если музяка посадить аккумулятор, я смогу завести двигатель от основного аккумулятора .
Плюсовой провод прокладываем с общим жгутом, который идет в багажник! Все работы с отключенным АКБ. Как раз отличное время поставить штатные АКБ на режим десульфатации для дольшего срока службы







Предохранитель я посадил на двухсторонний скотч прямо к площадке крепления второго аккумулятора. Не смотрите, у меня стоит "маленький" второй аккумулятор на 61АмЧ.



Даже в случае установки 278мм большого аккумулятора предохранитель мешать не будет





Видок салона потрясает





Теперь нужно протянуть межблочники. Внимание. У межблочников есть направление, т.к экран припаивается только к одному концу. Поэтому нужно ставить началом надписи к магнитоле Так же межблочники класть строго в дали от электрических проводов.





Так же не забываем протянуть Ремоут провод(провод включения усилителя). +12В. Протягиваем его так же вдали от межблока.



Толстый красный провод это он и есть. Черный и красный ниже - это от блока Блютус для звучания левых каналов аудио-Блютус

Подключаем окончательно!



Включаем. И оно звучит. Все работает исправно!

Polk Audio лег просто великолепно!





Теперь можно собирать салон. По пути сборки салона я прошумил немного обшивки ремней.

Вибропласт Сильвер 2мм + Вибопласт 5мм.





Для обезжирки пользовался





Готово все.



Часть III. Работы по установке динамиков и подготовке дверей.

Эта часть будет посвящена установке акустики и проклейке дверей.

Начинаем в разборки двери.
Для разборки нам понадобиться инструмент:

- набор шестигранников и зведочек
- отвертки
- головка Е5(без нее делать нечего, закупайтесь, желательно удлиненная)







- клещи для разжатия пистонов





- фомки для пластиковых обшивок



Поехали!

Сначала пассажирская дверь.

Аккуратно поддеваем пластиковую накладку ручки двери:



Далее откручиваем 2 винта Торкс:



Следом откручиваем 2 винта в районе плафона подсветки/катафота снизу двери:



Проклеиваем малярным скотчем часть двери, где будем орудовать клещами, чтобы не поцарпать краску



Далее самое сложное я бы сказал в разборке двери. Снять обшивку, расклипсовав пистоны. При этом дергать нельзя, отломать посадочное место для пистона.

Пистон выглядит вот так:



С закрытом состоянии клипса выглядит так:



В открытом так. Вполне ясно как работают клещи:



Вот он наш пистон родимый. Вставлять клещи отщелкиваем пистоны по очереди. Неудобно, не видно нефига, места мало. Но нужно. Качака ждет, динамики стынут, усилок прохлаждается



Если вы выполнили все пункты, то у вас в руках через n-ое кол-во минут будет целая и невредимая обшивка двери:



Дверка внутри.



Начинал я дальше с пищалки.

Снимаем родную пищалку.



Ставить мы будем Morel MT23!



Вырываем родную пищалку, обматываем Морельку изолентой, чтобы увеличить внешний диаметр и вставляем(плотно) в штатное посадочное место.





Берем клеевой пистолет и с помощью него вклеиваем пищалку:





Готовый твитер, правда уже с другой стороны. Но не суть.



Ставим на место:



Берем материал для виброизоляции STP Aero



И нашу обшивку:



Обезжириваем её Уайт-спиритом и сдираем все наклейки.

Для лучшей адгезии к пластику я использовал строительный фен. Я вам скажу адовая штука, плавит линолеум



для шумоизоляции и как антискрип я купил Битопласт 10мм. Можно взять Бипласт 10мм. 10мм как раз влезает, почти впритык.



Начинаем обклеивать самые мягкие места обшивки.



Конечно я не мастер оклейки и не умею вырезать бантики из фантиков, поэтому где-то клеил кусками. Самое главное правило - если клеите кусками, то нужно клеить внахлест! Чтобы вибрация из одного куска передавалась в соседний.

А Битопластом клеить можно как хочешь!



Далее переходим на карту. Пока она на автомобиле, то удобно её обклеить и снять проставку(попросту - она не елозит по земле, когда она на авто).

Штатный хлам. Хотя признаться звучит он ничего так, наверно в разы лучше, чем штатная акустика на Б5. Хоть с усилком, хоть с RNS на Б5.



Высверливаем заклепки:



Готово!



Теперь самое нужно. Нужно убрать остатки заклепок:



Далее карту обезжириваем, сдираем все наклейки и начинаем проклеивать виброй:





Пилите, Шура, пилите





Далее устанавливаем проставку под динамик. Подошли проставки от AVC.



Проставки можно "прикрутить" двумя способами. Либо заклепками на 4,8мм, либо болтами. Я решил винтами. Ну потому что заклепками геморно и можно нормально не приклепать.

Я купил болты на 5мм, гаечки, гроверные шайбочки и просто шайбочки.



Для того, чтобы вибрации от динамики лучше уходили в карту, то нужно обклеить виброй всю проставку и концами сделать нахлест на карту стеклоподъемника.







Дальше нам нужно снять карту стеклоподъемника. Для этого открываем 2 заглушки:





Опускаем немного стекло, пока не увидим такую картинку:

И там видим Торкс Т25. Для откручивания его нам нужна головка Е5!



Откручиваем немного, ВНИМАНИЕ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА

Поднимаем стекло до конца вверх и молярным скотчем его приклеиваем.



После этого немного опускаем назад направляющие. Стекло у нас теперь висит на скотче. Поэтому машину оставлять на ночь или делать в дождь не рекомендую, чтобы стекло на упало и не разбилось

Теперь нам нужно снять и протолкнуть жгут проводов внутрь двери, т.к жгут выходит вместе с картой!





Далее изнутри вытаскиваем жгут. Неудобно несколько. Но терпимо.



Когда жгут вытащили, то у нас след.этапом идет откручивание замка двери.

Откручиваем 2 звездочки



и 1 Торкс(при этом вытягиваем ручку на себя), но не донца(он там..в дырочке )



Вытаскиваем заглушку личинки, затем ручку. Там же с внешней стороны есть 1 саморезик под Торк

Это все описано в Elsa. Но там не написано, что сцука, нужно всю это херомантию с замком сдвинуть вправо(по фотке в сторону задка машины).
Весь этот корпус начинает болтаться. Но если его не сдвинуть в сторону задней двери, то при снятии дверной карты можно поломать все, что имеется на этой карте.
Сдвигаем усики для выхода из зацепа и замок висит в воздухе, конечно он не в воздухе, а прикреплен к дверной карте.
С вод.стороны все тоже самое. Только личинка снимается с помощью двух болтов в торце. Один как в пассажирской двери и второй рядом, тоже в торце. У него заглушка в виде шляпки такой Болт который с заглушкой ввиде шляпки полностью выкрутить.



Чтобы основа ручки вышла из зацепления с корпусом двери, минут 15 промучался, чуть не отломал. Потом начал смотреть, ах вот оно.

После того, как разобрались с замком и он свободно ходит внутри двери, откручиваем по периметру дверной карты болтики:




И снимаем дверную карту аккуратно!



Наша дверная карта



Приспутаем к работе с дверной картой:



Нам нужно протянуть 2 провода - для мид-баса и твитера. И все это хорошенько проложить и заизолировать, а так же пропиновать провода и вставить их в разъем!

Разбираем разъем и протягиваем провода через резинку:





Для того, чтобы вставить пины в разъем нужно отщелкнуть фиолетовую защелку:



Провода вставляем в нужные места.



Пинуем провода ориг.контактами:







Собираем назад все



Прокладываем проводку и все изолируем:



Ну и наконец-то приступаем к внутренности двери

Наша дверка:



Обезжириваем и вырезаем виброизоляцию.







Важный момент. Когда клеите вибру, то либо потом наклейке либо сразу отрежьте больше, чтобы завести на брус!





Клеим, клеим



Напротив динамика клеим 2 слоя вибры. Так нужно.



Феном нагреваем, чтобы лучше клеилось



Второй слой у нас SmartMat Flex



Отмеряем. Отрезаем.



Клеим. Напротив динамика снова двойной слой. Около замка клеить не стоит, не влезет замок туда



Тут я столкнулся с тем, что у меня остался материал. И я решил его доклеить в дверь




Сборка аналогично разбору, только в обратном направлении!




Подключаем провода для твитеров:



И для мид-басов. Обматываем все тканевой лентой Tesa





Включаем. Проверяем. Наваливаем громкости и случаешь не трещит что-то.
У меня пришлось подложить небольшие кусочки Битопласта под моторчик стеклоподъемника!



Вкорячиваем обшивку назад!



С вод.стороны делается все аналогично!

Не буду коментить каждый шаг, ничего нового нет.



















Чтобы снять личинку с вод двери, нужно открутить 2 винта.

Первый. Его откручиваем до конца.



Второй, аналогично как в пассажирской двери, вытягиваем ручку и откручиваем, но не до конца.















































Качает!





Видео как теперь открывается и закрывается дверь. В реале разница больше ощутима. Iphone плохо снимает такое.



Часть IV. Настройка системы.

После подключения мы получаем букет ошибок по ГУ.

Среда,21,Май,2014,18:23:34:21515
VCDS Версия: Release 908.0
ADS
Адрес 37: Навигационная система Label: 1T0-035-680.lbl
Номер Блока Управления: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент и/или версия: RNS-MID H42 5269
Кодировка: 06000440010000A10000
Код мастерской: WSC 00422 935 02345
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
4 Найдены неисправности:

00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0

00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0

00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0

00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0
Это ГУ ругается на отсутствие динамиков. Предварительно я вытащил по одному пину с каждой стороны в средних стойках, чтобы задние динамики не звучали.
Это можно побороть кодировкой, а именно:





После этого ошибок не будет. Но если вы откроете меню регулировки баланса и фейдера, то увидете, что остался только баланс. Это случилось потому, что ГУ не видит задних динамиков, а раз их нет, то зачем регулировать фейдер? Логично Предыдущими кодингами мы убрали только отсутствие ошибок в памяти ГУ. И все. В режимах измерений ГУ по прежнему видит обрыв проводки к динамикам.

Для этого я долго и пробовал. Пришел к выводу. Попробую описать всю ситуацию.
Когда я еще не собрал систему и ГУ работала через штатный ОУ, то первая мысль на тему фейдера была такая - поставить Dynaudio sound system в кодировке или VW sound system. Поставил. Фейдер появился. Но моментально я понял, что кроме того, что уменьшился уровень звука(уровень усиления уменьшился на 12Дб), так еще на средней громкости и выше ГУ стало резать низкие частоты. Сделано это для того, чтобы не гремели обшивки салона при использовании через усилитель Dynaudio. Такое встречается во многих автомобилях. Например в Туареге RNS850 или в Audi A6 C6, но там режут задние динамики усилитель Bose. Само собой я понимал, что вариант с обрезкой частот при установке усилителя мне не подходит, поэтому я был готов к тому, что я останусь без фейдера. Я напомню. Фейдер при поканальном усилении регулирует уровень между твитерами и мидбасами.
Но когда я все установил и решил попробовать поставить Dynaudio sound system в кодировке меня ждал приятный сюрприз. Я так полагаю, что звуковой процессор может влиять на сам ОУ TDA и именно средствами TDA и режутся низкие частоты в случае кодировки под Dynaudio sound system. Как же было классно увидеть, что поставив кодировку под Dynaudio sound system я получил необрезанные низа и фейдер. Правда при запуске была надпись"...sound by Dynaudio". И поэтому я поставил VW sound system



Кодинг магнитолы моей










Настройка усилителя.



Основное это уровень(gain) и частоты срезов.
Gain это ВХОДНОЙ уровень, а не выходной. Минимальное значение это 6V. А максимальное это 0.2V. Почему не наоборот? Да потому, что это ВХОДНОЙ уровень в усилитель. Т.е если ГУ выдает сигнал 0.2V на линейном выходе, то усилителю нужно сделать максимальный gain, чтобы максимально усилить очень низкий сигнал(0.2V это очень низкий сигнал) и наоборот, если ГУ выдает большой по напряжению сигнал, то сильно усиливать его не нужно и поэтому крутилочку мы ставить в минимальное положение.

У меня примерно 2-2.5в на линейных выходах. Но если повернуть ручку в это положение, то можно будет оглохнуть. Для этого выкручиваем ручку уровня на магнитоле почти на максимум, а на усилителе ставим 6V. И начинаем потихоньку поднимать(хотя по сути мы его уменьшает в сторону 0.2V) gain. До тех пор пока вам не будет достаточно громкости. У меня такое вышло примерно на 3V. Это примерно пол двенадцатого по часовой стрелке. Это мидбасы. Затем поднимаем уровень твитеров, чтобы на ваш слух звук был как вам хочется. Тут все индивидуально и зависит от пищалок, уха и воспроизводимой музыки и ну наконец-то от предпочтений в звучании.
Через магнитолу так же можно регулировать уровень твитеров-мидбасов через фейдер. Но там очень большой шаг и порой нельзя попасть туда, где бы звук был идеальным на ваш слух Посему в принципе фейдер на RNS510 бесполезен.

Частоты срезов.
HPF - фильтр, который обрезает частоты снизу. Это фильтр для твитеров. Потому что твитеры не могут работать при частоты от 1кГц до 25кГц. Они тупо сгорят на таких низких частотах. Или вообще в полную полосу(20Гц- 25кГЦ) . У каждого твитера есть своя частота среза, рекомендуемая так сказать. Она зависит от многих параметров твитера. Есть низкоиграющие твитеры, есть не очень. У меня достаточно низкоиграющие. Я ставил 3.5кГц нижний срез. Сверху они не режутся соответственно.

BPF - полосовой фильтр. Его используем для мидбасов. Делаем полосу, которая лимитирована сверху на 3.8кГЦ, а снизу можно на 30-40Гц обрезать. Динамик 6.5 дюймов все равно ниже 40Гц не воспроизводит. Это вам не саб

FULL - это полная полоса звука. Например, когда вы используете кроссоверы. С усилителя идет полная полоса, а кроссовер уже сам занимается срезом.

Надо добавить, что есть порядок среза. У данного усилителя 2-ой порядок. Об этом вы можете прочитать на Магнитоле Кроссовер, порядки фильтров - на пальцах.. Делать дайждест не вижу смысла, читайте оригинал. Интересно, для общего развития полезно

В принципе на этом настройка и заканчивается. Главное не спалить акустику по время настройки.
Для интереса в конце приклагаю ссылку на оригинальный мануал по усилителю Polk Audio .

РАЗБОРКА САЛОНА - сборка инструкций по разборке салона!

Об итоге. Нафига я все это делал. А нечего писать. Надо слушать - вот и все. То, что было до этого это -


P.S
Хочу сказать спасибо нашим клубням- Димычу, rush, Серегауди, Юджин