Все проблемы с АКПП В5-В5+ решаем ТУТ!!!!!

[fibonathi]

11 группа — там типтроник есть, он реагировал на переключение рычага + и -

Группа 011
Поле 1: Положение ручки весла.
Поле 2: . “M – Switch” – ручка весла в положении Типтроник
Поле 3: “UP button” ручка типтроника – вверх
“DOWN button” ручка типтроника - вниз

Меняется ли показания во втором поле при переводе весла из АКПП в Типтроник???????

В вагкоме в тест исполнителей я зашел но там пишет ошибку. Так что 9-й шаг я не видел.

Это плохо. попробуй включить зажигание, сбросить ошибки и запустить тест исполнителей. если после теста вылезет ошибка я бы искал БУ АКПП. На разборке точно можно найти....

там нашел 2 провода от 30 и 52, надрезал на выходе, и собрал, воткнул в штекер ЭБУ. Тестер на 20в поставил. Включил зажигание и на секунду на этих контактах прыгнул вольтаж где-то до 7В и упал до ноля.

Такого быть не должно. На 52-м земля и там должен быть 0 В всегда. вполне возможно что нет земли на блоке -

Сбрось все ошибки с АКПП , выключи зажигание, подожди 30 сек, включи зажигание и считай ошибки с акпп, выложи сюда.
Еще бы хорошо проверить провод с БУ АКПП на корпус, под болт. Поищу схему.................


ИМХО.
Если бы я ковырял эту проблему, я бы искал на разборке БУ АКПП.

[КонстантинПассатБ5+]

Завтра проверю по пунктам, и группу 11, выложу
У меня вин-8 а планшете, не пускает в настройки везде, даже в прокачку тормозов, мож нужна вин7, а так у меня шнур 432 чип и более старый есть, 409 версия и 311, и вася
проверить провод с БУ АКПП на корпус под болт — это я не знаю пока, жду схему
вольтаж где-то до 7В и упал до ноля — так и было, могу провертеть завтра такой же фокус на других зеленых соленоидах, это контакты 32-52, 33-52. по твоей логике там такого не будет?
Ты говорил- Мерить напряжение на проводе к 88 ЭМ. + там появляется только в момент открытия ключа. Разве у меня не так? На разборке искать успеем всегда

[fibonathi]

не пускает в настройки везде, даже в прокачку тормозов

Я чтобы прокачать ставил WIN DOS и софтину VDO на старый комп, с СОМ портом.......вообще каменный век, но иначе ни как.

по твоей логике там такого не будет?

Это не моя логика - это алгоритм инженеров VAG.....
После включения питания мозги коробки тестируют все ЭМ, датчики, если при тестировании (измерении тока ЭМ при подачи питания) выявлены косяки - включаеься аварийный режим, фиксируется ошибка и в крайнем случае коробас переводиться в аварию.

Мерить напряжение на проводе к 88 ЭМ. + там появляется только в момент открытия ключа.

Да, но он появляется только на одном пине, на втором должен быть 0 В. А ты писал что у тебя появляется на обоих +7В. Такого быть не может(в работающей схеме). Данный косяк возможен только в случае внутреннего обрыва в БК АКПП земляного провода от этого ЭМ. Но там один земляной провод на 6 ЭМ, и ошибка должна вылазить по всем шести. Такие глючные глюки как правило бывают когда в схеме произошли глобальные изменения - тогда логика перестает работать.
Кстати - ты мерил сопротивление ЭМ между пинами - попробуй измерить между каждым пином и корпусом - может у тебя пробило обмотку на корпус - тогда сопротивление ЭМ будет в норме, но мозги будут определять КЗ на корпус. И проводить такие измерения лучше так - подключаем к плюсовой клеме провод, к нему лампочку а вторым проводом лезем в пины ЭМ(при отключенном разъеме от БУ АКПП). Если есть которткое не землю - лампочка загориться. лампочку лучше брать мощностью не более 5 W.

[КонстантинПассатБ5+]

С логикой инженеров не спорю, просто я же сказал я дилетант и сленга электрического могу не догнать. Мне надо на уровне- 1 щуп туда, второй щуп сюда. Как там внутри оно работает не объясняй, просто как мерить и всё. И я отпишу результаты.
Тут простое непонимание - и всё, я не то померял не так, буду круги кружить с корпусами и лампочками. Нужен простой пошаговый алгоритм проверки без бубнов
Насчет ОБОИХ контактов, на которых появляется 7вольт. Я мерил вольтаж ткнул щупы в надрезы между 30 и 52 и всё. Как ты и написал - «Тестр на 20V= , мерить между проводом (30 пин) и землей(52 пин)». Поясни тогда. Как получить пик на одном, а на втором увидеть ноль.
подключаем к плюсовой клеме провод, к нему лампочку- а где эта плюсовая клемма, с акб тянуть?
Важная тема- Насчет сопротивления соленоида — 30 контакт на штекере и корпус чего, подсоединенного к штекеру эбу? Это важно мне правильно проверить потому как всё бы разрешилось без поиска эбу. Распиши. Если проверять для сравнения другие рабочие 32 и 33 их тоже надрезать тогда, ну это если подсоединять эбу.
Вот тут как ты пишешь, сразу бы сказал:
«Кстати - ты мерил сопротивление ЭМ между пинами - попробуй измерить между каждым пином и корпусом - может у тебя пробило обмотку на корпус - тогда сопротивление ЭМ будет в норме, но мозги будут определять КЗ на корпус» -
Вот эта версия ок, хорошо бы, тогда замена 88 соленоида и на этом всё.
Интуитивно я не верю в поломку эбу. Норм сопротивление между 30 и 52 меня и сбило в его в сторону, План был плиту снять переставил бы соленоид 88 на место 90 и сканером бы глянул. Еще я его промывать собрался, но он и не щелкает от 12в наверно если замкнул.
В общем давай проверяем его на замыкание как основную версию, остальное позже, если он, то мне его купить надо заранее, я только желтый215 прикупил.
Распиши плиз пошагово проверку 88 на корпус.

[fibonathi]

Я мерил вольтаж ткнул щупы в надрезы между 30 и 52 и всё.

Все ты сделал правильно - просто описал не понятно.

подключаем к плюсовой клеме провод, к нему лампочку- а где эта плюсовая клемма, с акб тянуть?

С + акб провод к одному контакту лампочки, со второго контакта лампочки провод чтобы тыкать в пины разьема на акпп котрый от эбу(разьем разцепить). Перед проверкой для уверености тыкаем провод на корпус - лампочка должна загореться. Тыкаем провод на 30 пин - лампочка не должна загореться. Если загориться - меняем ЭМ. Если нет - я бы искал БУ АКПП. Лампочку брать маленькую(не более 5 вт, подойдет от салона и подсветки номера) - от фары не надо.

Вот эта версия ок, хорошо бы, тогда замена 88 соленоида и на этом всё.

Легко хочешь заработать 100 штук?????

План был плиту снять переставил бы соленоид 88 на место 90 и сканером бы глянул.

Там чтобы добраться до плиты нужно маслом запасаться и фильтром.........так что ковыряй все что можно без раборки........

общем давай проверяем его на замыкание как основную версию,

Да я только За - Удачи.

Распиши плиз пошагово проверку 88 на корпус.

1. отсоединяем разьем от БУ АКПП
2. С + акб тянем провод - лампочка - провод(выше написал)
3. Для проверки тыкаем провод на корпус - должно гореть
4. Тыкаем провод в 30 пин - если горит, то 88 под замену.

[КонстантинПассатБ5+]

как провод с лампой соберу отпишусь.
Скажи мне почему ты про поиск эбу говоришь, заменить транзисторный ключ ну или что там сгорело - это невозможно? Отдать электронщику в ремонт...
Масло-то, прокладки у меня есть, для замены соленоида, кстати зелёные 88 89 90 они взаимозаменяемы?
а эбу рабочий поди найди, и встанет ли он без прошивки, тут радости мало, только новые ожидания нового геммора

[fibonathi]

КонстантинПассатБ5+,

заменить транзисторный ключ ну или что там сгорело - это невозможно?

Возможно все, но иногда цена ремонта превышает затраты на новый. Хозяин - барин.

зелёные 88 89 90 они взаимозаменяемы?

Да.

[КонстантинПассатБ5+]

здарова, сегодня снег дождь, я по бырику сходил в авто. Если лампочка вот прям нужна, то скажешь, а пока без неё. По порядку:
Ты написал, я сделал. Ручка селектора типтроник, перевел ручку там где + и — и вверх вниз ее шевелил
11 группа. Там 4 столбца, 4ый не активен
1. Селектор позиция Ф125 — всегда D, не меняется.
2. Типтроник свитч ф189 гейт статус — ыкл. сред поло — не меняется
3. Типтроник свитч ф189 статус — сначала пустое, потом меняется клавиша повышения - клавиша понижения
Далее.
Эбу отсоединил. Тестер воткнул 1 щуп в +акб второй тестер в 30, ни сопротивления ни вольт ничего нет. Проверял на зеленых 32 33 — на них то же самое,
вообще эти все зеленые МV соленоиды во всем одинаковы. И по сопротивлению от 26ом, при прогреве 28ом у всех. Я их прозванивал, на всяк случай т.е. 52-30, 52-32, 52-33 — не звонятся.
А вот ЭДС соленоиды, контакты 1,4,5, и 29 -звонятся с 52 со штекера в сторону акпп. На них я тыкал тоже когда 1 щуп был на +АКБ — показывало где-то 9В, эбу был отсоединен, ключ не в зажигании, т. е. просто 9в. на них. Если это важно то спросишь.
Т.е. больной 88 ничем не отличается и не коротит.
Далее. Ты говорил, что если 88 не замкнут, то это эбу, но как быть с тестем, который эбу вроде как прошёл, вот ты сказал
«Мерить напряжение на проводе к 88 ЭМ. + там появляется только в момент открытия ключа. Если постоянно - ключ под замену. Тестр на 20V= , мерить между проводом (30 пин) и землей(52 пин).»
Я его тогда померил, ты сказал что правильно, 7в там появляется на секунду и падает до нуля, я сегодня еще раз проверял на надрезах 30-52, при поворачивании зажигания.
Ну и какая ошибка висит- 17135 — электромагнитный клапан 1-№88: Обрыв цепи/КЗ на массу Р0751 — 35-00
Выводы не делай вдруг я не не так что померил или не понял, лучше переспроси. Или какие ещё тесты

[fibonathi]

Если лампочка вот прям нужна, то скажешь

Говорю - нужна. Тебе нужна. Тестр может не помочь.......

1. Селектор позиция Ф125 — всегда D, не меняется.

Даже в положении P и R ???????

. Типтроник свитч ф189 гейт статус — ыкл. сред поло — не меняется

Даже когда переводишь коробку из авто в типтроник ?????

[КонстантинПассатБ5+]

по типтронику. я перевел ручку там где + и — и вверх вниз ее шевелил, не выводя ручку в другие положения prnd. только в этом секторе я и расписал. только это и рассматриваем. соответственно там оно всегда D. Типтроник свитч ф189 гейт статус — ыкл. сред поло — от перевода ручки акпп верх вниз не менялся

[fibonathi]

по типтронику. я перевел ручку

Во втором окне показывает положение весла в положении акпп или типтроник(это когда ее двигаешь из положение D вправо.

[КонстантинПассатБ5+]

когда ручка в prnd - само собой там всё меняется как надо , когда ручка в + и - то я расписал. если ты про момент говоришь передвига из prnd направо в + и -, то завтра гляну. по остальному вопросы есть? особенно про 7в интересует, соленоид вроде как проще проверить, а вот эбу то ли прошёл твой тест, то ли нет, непонятно.
логика как я понял была что 52 контакт соленоида и корпус, т.е. минус, она же масса- это разный вещи, но не прокатило, нет там КЗ. а с эбу логику проверки я пока не словил, он подаёт 7в на 1 секунду а дальше пишет КЗ почему-то..

--- Добавлено чуть позже ---

мда, и ещё, я не могу выложить фото тут- оно висит и не отправляется, а еще бы лучше видео, каждую фразу согласовывать это жесть

[fibonathi]

он подаёт 7в на 1 секунду а дальше пишет КЗ почему-то..

Потому что в момент подачи напряжения он измеряет ток в цепи и если он не соответствует норме отключает ЭМ и фиксирует аварию.

нет там КЗ

Как определил???? Мозги АКПП говорят что есть. Чем ты мерил???? Мозги мерили подовая 12В и измеряя ток в цепи, а ты????????

[КонстантинПассатБ5+]

насчет "нет там КЗ" ты вырвал из контекста - у меня это это не основной вывод, а по тем тестам что я сделал на данный момент. Надо было написать "на данный момент по результатам сделанных тестов без лампочки КЗ в соленоиде не обнаружено".
Если наличие лампочки в этой проверке коренным образом изменит это, то я только рад. других вариантов проверки соленоида88 ты не давал. т.е. осталась проверка лампочкой.
ну и гляну еще для сравнения ток, надрезав другой например от 33 пина провод

--- Добавлено чуть позже ---

Кароч.
Лампа не загорелась ни на 30, 33 32 и на др. соленоидах не горит,
загоралась она на пинах 6 и 28, не знаю зачем они, просто для сведения, ну и на корпусе-замок пасс.двери.
-
группа 11. когда ручка на D там второе окно пустое, переводишь в типтроник +и — который, там во 2 окне появляется — ыкл. сред поло
-
надрезал ещё 32, 33 за штекером, соединил штекер, при повороте зажигания напруга прыгает между 32-52, 33-52 на секунду и падает, на 30пине- до 7 с чем-то вольт, на других чуть по-другому, 9в, 0.2в, тестер и провода замерзли, но суть — напруга прыгает и потом падала в ноль.
Пока всё.

[fibonathi]

КонстантинПассатБ5+,
КонстантинПассатБ5+,
Я бы искал БУ АКПП.....

[КонстантинПассатБ5+]

благодарю, да я уж понял). попробую отдать в ремонт, а 9тыщ за бэушный блок на авито всегда успею отдать. по этой эбу есть схема, даташит? что за транзисторный ключ? короче накинь, плиз, инфу, какая есть. у нас есть чел, микросхему может перепаять, но ему элсхема нужна, да и в тырнете нет ни этого ни даже как рассверлить этот блок, крышку я отогнул, снял, внутри то ли 4 то ли 6 заклепок, дрель есть свёрло куплю не знаю какое надо

[Алекс Седой]

Зашел только в измерения, далее по памяти, не в моменте когда зажигание включал, а просто что сканер показывал:
там 5 группа — увидел соленоиды 86 88 89 — напротив них нули
6 группа — соленоиды 215 217 и еще один такой же - - напротив них что-то типа 0,485 В

Соленоиды АКПП управляются не напряжением (вольтами), а током (амперами). Там ШИМ контроллеры в эбу. На сканнере всегда указано значение тока, и чем он выше, тем больше открыт соленоид, и это касается только соленоидов управления.
КЗ соленоида на корпус крайне маловероятно, если его только молотком не фигачили и не замкнули физически катушку на корпус, проволока обмотки там довольно толстая. Возможен обрыв, но лично я такое с соленоидами АКПП пока не встречал. Обычно они выходят из строя ввиду клина иглы.
Лампочкой, в отличии от тестера на измерении сопротивления, можно увидеть только целостность цепи и если КЗ вдруг будет иметь место, то лампочка покажет что цепь целая, а тестер покажет меньшее сопротивление и собственно проблему соленоида.
Проверка проводки от ЭБУ до плиты этими методами работает далеко не всегда, если будет залом провода и хоть одна жила будет кое как контактировать с обломанными - то тоже покажет целостность цепи. Только разбирать косу и визуально проверять наиболее проблемные и подозрительные места с параллельным тестированием той же лампочкой, если нет тестера.
В самом ЭБУ могут от времени сдохнуть конденсаторы (такие маленькие бочёнки), имеют свойство проседать от времени и не всегда они при этом вздуваются (были случаи с заменой этих редисок в ЭБУ). Если конденсатор просел, сами ШИМ-ки (ключи) тоже будут глючить ввиду отсутствия нормального питания, собственно как и любой живой организм...
А 7 вольт это не панацея. Например при тестировании нашего любимого жёлтого (на момент плавности хода иглы в результате его промывки внутри от всякой гадости) на лабораторном регулируемом блоке питания было установлено, что его полное открытие происходит на 6.8 вольт при токе 0.85 ампер.
Заодно массу с кузова на двигатель проверь на разболтанность и окислы, и такое бывает.

[КонстантинПассатБ5+]

Алекс привет, только прочитал твоё, спасибо я любую инфу приму, но рассуждаю сам логически Для начала на 361стр, глянь, вот что пишет попикус — это он так себя назвал): он эбу поменял, а зря
«Проблема была все таки в проводке.
Где то 30 см от фишки на коробке перетерло кабель . Но пару жилок держалось и кабель продзванивается мультиметром. «
если посмотреть выше — у него тот же 88клапан, сопротивление есть, но жилки порвались,
ну как у меня, на это и я рассчитываю, но пока на яму не ездил смотреть.
Рассверлил я эбу там всё блестит как у кота за пазухой, кондеры я знаю, сверху они целые, может снизу надулись- не видно пока. Ну массу то проверять ты пишешь — ведь машина же не заведётся же, у меня крутит стартер будь здоров, не при делах она. Молотком никто не бил.
И вот что я думаю- ведь проблема проста либо провод либо эбу либо 88. Остаётся исключить. Либо провод- это я сам посмотрю. Либо ЭБУ- но надо знать что там сказать проверять электронщику. Либо поменять 88 или переставить.
Давай по делу. Я могу померять амперы про которые ты говоришь, но если это исключит что либо. Могу и другие тесты сделать, если после этого можно что-то исключить. Тогда напиши алгоритм, я проверю.

[КонстантинПассатБ5+]

Да и раз вы тестировали соленоиды, подскажи - пассатовские неразборные соленоиды можно вообще отмыть?, в бензине например, погрузив, и щелкая их через акб 12в, в тырнете особо ничего нет, все чистят гидроплиту и меняют желтый, чистку видел но там был разборный соленоид

[Алекс Седой]

Начинай проверку с соленоида, плиту снимать не надо, сними только соленоид. БП 12 вольт или АКБ в помощь. Ход иглы должен быть свободный и лёгкий. Любые залипания, недооткрывание, клин или прочее подобное - девайс на замену.
Проводку очень внимательно тестируй как внутри акпп, так и снаружи, всё равно поддон будет снят. Когда поставишь соленоид (рабочий) обратно на плиту, протестируй его от самой фишки эбу при снятом эбу. Внешние повреждения наружней проводки часто приводят к отгниванию проводки внутри изоляции, подозрительные места особо пересматривай и тестируй.
ЭБУ можно убить переполюсовкой или высоким напряжением, и то не факт, на входных цепях там стоят предохранители и диоды, легко восстанавливаются паяльником и прямыми руками, либо к электронщику. ШИМ контроллеры спокойно переживут саму машину если их не бить молотком. Конденсаторы - самая слабая часть ЭБУ, просевшие кондёры не питают нормально ШИМки, те в свою очередь не подают правильно ток на соленоиды, следствие - ЭБУ в помойку или коробку в ремонт, это зависит от понимания симптомов нарушения работы агрегата, либо это точечная поломка, либо глючит всё подряд. Полагаю что до ЭБУ у тебя не дойдёт, судя по всему.

Соленоиды, промывка... Passat B5+, AWM, 1.8t, 5hp19 ezs
У меня собственный опыт на своей же машине. На авторство не претендую, этот метод старый и давно многими забытый. Подходит для соленоидов как регулируемых, так и запирающих. Устройство у них практически одинаковое, за исключением небольшого нюанса в намотке катушки.
Застилаем стол тряпкой. Чистой, побольше. БП 12 вольт или АКБ. Соленоид ставим жопом вверх. По центру есть отверстие, там внутри живёт болтик под шестигранник на 2 (вроде так, какой подошёл тем и откручивал). Позиционируешь солик контактами к себе, вставляешь шестигранник до упора ( у меня получилось ровно на 3 часа), ЗАМЕРЯЕШЬ расстояние между шестигранником и телом солика (мне подошла идеально отвёртка, жало в широкой части, не хотел искать штангель, да и проще так). Откручиваешь болтик и вынимаешь так, чтоб он не слетел с шестигранника ни в коем случае. Под болтиком есть тарировочная пружина, если нарушишь позиционирование, пружину можно недожать или пережать. Как открутил - так и закрутишь в конце. Пружина мелкая и прыткая, поэтому стол застелен тканью. Болтик выкрутил, пружину вытащил, ставим солик жопом вверх, обычным шприцом с иголкой заливаем внутрь промывку (у меня был только ацетон). Щёлкаем контакты часто примерно минуту. Берём солик в руку и другой рукой со шприцом моем давлением внутри. Будет выходить грязь. Процедуру повторяем циклично (жопом ввех, колем, щёлкаем, жопом вниз, вымываем) пока солик не вымоется внутри. У меня ушло примерно 0.4 л ацетона и 30-40 минут. Из жёлтого трупа (отжал на опыты чтоб не выкинули в помойку) получил практически новый солик. Спротивление на холодную 6.3 Ом, на горячую 6.6 Ом. В начале процедуры игла почти не имела хода, в конце белая тряпка была тёмно серого цвета, новая белая тряпка в последних циклах так и осталась белой. Солик поставил на плиту ( без промывки плиты, т.к. была полная замена масла за 300 км до этого, симптомы перед заменой масла - 100 тыс км пробега с последней замены и дикие пинки D, R, 5-4, 2-1. Замена масла не помогла. Заменил солик и машина полетела. Пинков нет ни при каких условиях, блокировка на холодную чувствуется совсем слегка, на горячую понятно только по поведению тахометра. НА данный момент пробег на солике малый, около 2000 км. Проблем нет.

Извиняюсь за много букв. Надеюсь максимально дал инфу.