Щелчек при повороте руля

[Дежурный]

Долго лазил, искал... Источник вроде бы рулевая рейка. После того как передок машины был поднят, стук исчез и после не появляется, часа два по городу наматал уже и тишина. Мистика мля

[road runner]

Долго лазил, искал... Источник вроде бы рулевая рейка. После того как передок машины был поднят, стук исчез и после не появляется, часа два по городу наматал уже и тишина. Мистика мля

Скорее всего подрамник ёрзает. У меня тоже, то появлялось, то пропадало... В дождливую погоду вообще не появлялось. В сухую начинало щёлкать и отдавать в ноги...

[DE HI RussSchtorm]

Доброго дня всем!
Проблему решил, уже как месяц, убедившись в том, что проблема решена отписываюсь вам всем, а вось пригодиться.
Симптомы: проблема началась довненько, вот описание: на НЕ больших скоростях(ДО 20-30 км/час), в повороте(особенно заезжая на возвышенность одним из колёс), щелчёк, точнее звук как отброс не большого камня щебня из под колёс, щелчёк иногда приходил, иногда уходил. Явно проявлял себя при парковках(туда-сюда, вправо-влево). Ещё одно проявление( это описание уже для махровых водил) при скоростях ( у меня 140-150, хотя у каждого возможно по разному, возмём от 100) машину "водило", т.е. что бы удержать в приделах разметки автобана приходилось руль "подправлять", "доруливать", совсем не значительно, но было достаточно для выведения "старого" водилы. Симптом сродня, если ездить при температурах выше 25 град тепла на покрышке-ёлочке- не много "уводит".
Диагноз: опорный подшибник!
Устранение: заменил ПОЛНОСТЬЮ стойку( аммортизатор, пружина, подшибник) и не прогодал!
Теперь описание в 3-х словах полной истории: был поход в Казахстан из Германии. Появился "увод" пакрышки-ёлочки и шум после 140 км в час( грешил на про-ля Nokian, про-ва Питер((да в продаже Германии имееться) и зря грешил, резина отличная, не подвела, правда стала грубее после 35 тыс км, но это норм)), дальше хуже, на обратном пути при 90 км в час шум такой что после дня езды голова была квадратная. Затем включил русскую смекалку и проплювал диски тормозные, правая левая зашипела. Под Москвой левые тормазные диски при тормажение заскрипели( метал о метал). В Великих луках заменили накладки тормазные, а ступицу нет, аргументируя это тем что она в Пассате впресованная и ждать её из Германии 2 недели. На самом деле причина этого бедствия тормазная жидкость, как и всего имеет свой ресурс. Перепады температур рабочих и внешней среды делают эту жидкость в районе тормазов серой(жидкость гидроскапична- втягивает в себя влагу, меняет цвет на серый). А в Пассате тормаза- это сплав алюминия- корпус, целиндр- метал и резиновые манжеты. Так вот жидкость находясь уже в изношенном(сером цвете) всё ещё спасобна исполнять свою фукцию, но вода находящаяся в тормазной жидкости( к стати практически в сисиеме не мешается, т.е. в бочке она всё ещё розового цвета, а в корпусе тормазных колодок она уже серая) делает своё дело- разъедает алюминевый корпус тормазов, а чаще всего в местах манжетов, выдавливая(как любая ржавчина в месте ржавления увеличиваясь) манжеты с их мест. Манжеты начинают давить на цилиндр выжемной, цилиндр подклинивает и полностью не становятся на исходное место. Накладки придавленные цилиндром давят на тормазные диски, а диски от трения нагреваються. Передача тепла происходит в область ступиц. Через некоторое время смазка ступиц от повышенных температур вытекает наружу. Подшибник от трения расширяется и происходит гул. В общем и в целом ситуация всё ещё не катострафична. Имеются люди ездиющие так ещё несколько тыс км и всё же я призываю не допускать такого и бережно относиться к технике! Я решил пойти коротким, т.е. дешёвым способом- купил рем комплект манжет + цилиндр. Разобрал отшлифовал цилиндр, места прохода внутри корпуса, заменил манжеты, "прогнал" жидкость тормазную- в корпусе тормазном имеется талотница, приотпустить её надо так, что бы при нажатии тормазной педали жидкость тормазная проходила через талотницу. На талотницу надеть трубку( такие обычно используют для питья соков воды и т.д.) трубку в пласт. бутылку. Заливаем в тормаз. бачёк( до него добраться сложнавато, используйте воронку!), приодпускаем, откручиваем талотницу, так что бы талотница всё же осталась на прежнем месте. Садимся в авто и давим на педаль тормаза( прим 5-8 раз) до упора. Время от времени посматриваем на стикаемую в бутылку жидкость, а точнее на цвет жидкости. Пошла жидкость розовая, со стабильным розовым цветом? Закручиваем талотницу, не переусердствуйте!!! Талотка металлическая, а корпус алюминий!!! Вот и всё! Рекомендую тоже самое сделать с остальными 3-мя торм. калодками. На вождение ни как не повлияет, а вот торм. колодки ещё долго паслужат! Так вот я проехал ещё порядка 10 мес и заметил, что авто вновь потеряла прыткость. Старым дедовским способом проплював диски я заметил, что вновь торм. колодка горячая, щипыт! Пришлось менять ступицу, она загудела... И сразу же заменил корпус тормазной, так как хотя жидкость тормазная была заменена, но коррозия корпуса не остановилась, вновь манжеты выдавила и вновь цилиндр прикусывало. Покупайте корпус тормазной БЕЗ электроматора( стояночный тормоз), ваш старый послужит ещё долго!Так что вариант ремкомплекта можно использовать как временное решение, хотя если корпус от ржавчины алюминея не пострадал, ремкомплект хорошое решение! Корпус с мотром в Германии прим. 120-140 евро, без мотора 60-80 евро. Ремкомплект 15-18 евро. Модераторы тему тормазов можете перенести в тему "Ремонт тормазной системы", если таковая имеется. Для тех кто ещё не специалист в области ремонта авто- не так страшен волк как его малюют! Фото и видео выставлять не буду, та инфа, что я предоставил + самому покавырять форумы = залог успеха! Дерзайте, не откладывайте! Правда, VW инженеры не мало сделали для того, что бы такие как мы с вами сами не ремонтировали, тому подтверждение ключи торсы, но поковыряв форумы и т.д. можно самому всё нужное купить. Другая проблема "передка" Пассата- для облегчения конструкции алюминевык детали закреплённые железными болтами... срывать их трудно, используйте ВД 40 и т.п. + время- дайти покиснуть!
А теперь продолжения щелчков передка. Заменил аммортизаторы все 4 на Феби- газомасленные, не плохие, но есть "НО"- тонкость описанная ниже. После замены появились щелчки описанные выше. Покавыряв форумы, их достаточно и "специалистов" пытающихся помочь ООООчень достаточно, пытающиеся в 2-х словах "решить" проблемы других. Симптомы проблем передка действительно схожи, но и их можно разпознать! С помощью советов "бывалых" я в передке заменил всё, это конечно хорошо, что передок теперь новый, но и вклады финансовые оказались высоки, помимо этого были заменены рабочие детали!ОБРАТИТЕ внимание опора снятая отдельно от аммортизатора принимает заводской, исходный вид! А снятая с пружиной сразу же брасается в глаза покошенная опора! Да и ставить опору по стрелкам(во нутреннюю сторону, к двигателю)! И вот решение проблемы: ТОЛЬКО с 2-мя людьми делать- один крутит руль второй касаниями руки о детали(те что подвержены воздействию руля), в моём случае стойка. Удалось с ходу определить- в нижней части- ступица, щелчёк отдаёться, но эхом. На пружине отдаётся более чётче( хотя это понятно, она же в напряжение, на "взводе"). Вскрываем пластмасс- защитку м/у лобовым и капотом( как? читайте форумы, там не сложно на самом деле). Помошник крутит рулём, прикладываем руку к местам соеденения опоры и вот он чёткий щелчёк.
Вывод: при замене мной только амортизаторов, я не учёл одного- опора расчитана на "мягкий" аммортизатор(масленный, родной), а не на более жёсткий газомасленный. Опора, а она практически резиновая "разбевалась" о жёский газомасленный амморт...Опора меняла симетрию, а при больших скоростях машина стоновиться "легче", симетрия разбитых опор от этого меняется + неровности дороги и поэтому машину "вело". При продажах через интернет ни кто из продавцов не описывает такой тонкости, не каждый реальный продавец скажет о такой тонкости!!!!! Отступление: может кто то задасться вопросом- а что лучше масленные или газомасленные, мне лично понравились газомасленные- более стабильная, устойчивая езда, меньше крен в поваротах, складывается впечатление "слипания" авто к дороге, но есть и недостатки- жёстче проезд неровностей, если много мелких друг за другом- гул в салоне при этом проезде, жёстче проезд ям( обычно ударом в кузов) т.е. они придуманы для дорог с оценкой 4+,5. Если вы в основном используете такие дороге, не думайте и берите. Я сейчас поставил стойку масленную от OPTIMAL( возможна ошибка в названии). Вот и вся история, отписал только для тех кто как и я "барахтается" в этой проблеме и проклинает конструкторов.
Ещё одна история: у меня стоит ACC или BREMSASSISTENT, а по русски контроль дистанции( кто не знает ковырните инет сами). Купил авто уже с заменённой радиаторной решёткой, оригенал имеет символ VW, не оригинал не имеет- сплошная решётка. Я не тонкий знаток( как в рекламе Балыка- рыбы в росс тв.). Решётка не оригинал во первых часто засаривается- это инфа выходит на понел приборов и приходиться часто чистить, во вторых( а это противнее первого) сигнал от ACC разсеевается более шире и выходя на вторую полосу, на автобане, ACC "упирается" в обганяемую справо авто(у меня чаще всего фура и автобус), начинается автоматическое тормажение, но прибавив газку болезнь проходила, но до след. авто. На 2-х полосках эта проблема не наблюдалась. Решение проблемы: замена решётки радиатора на оригинальную, ACC полносьтю скрывается под символом VW, меньше засоряемость датчика. Вот и всё что мне хотелось пояснить, если инфа оказалась полезной- счастливой вам дороги! Отвечаю крайне редко! К модераторам только одна просьба- донести инфу людям, т.е. непосредственная ваша обязанность! Всё, всем спасибо!

[noxeone]

Теперь описание в 3-х словах полной истории:

Действительно, слов не много
Я так понял по описанию, что у тебя Passat B6? Тут ветка B5 просто