Автор: igor71


Действующая тема ЗДЕСЬ.


Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)



Цепь ГНЦ (оригинальная)



Прокладки ГНЦ (оригинальные)



Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)



Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)



Итак:

- Откручиваем болты и снимаем защиту картера



- Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала



- Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10



- Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)



- Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны



- Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота



- Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку



- Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера



- Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер



- Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева



- Снимаем передний усилитель бампера



- Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра



- Снимаем воздухозаборник



- Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева



- Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)



- Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого



- Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ



- Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками



- Последствия протечки сальника ГРМ



- Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм



- Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.





- Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)







- Осмотр



- Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух





- Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия



- До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))



- Снимаем шкив КВ



- Получаем вид



- Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ



- Общий вид



- Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)



- Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)



Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)



- Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)



- Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками



- Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону



- Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)



- Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм



- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону





- Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его







- Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера



- Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров



- Вид форсунок после снятия штекеров



- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку





- Откручиваем гайки крепления КК



- Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.





- Снимаем прокладку КК



- Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

- Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)



- Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ



- Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось



- Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников



- Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов



- Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

- Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника



- Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов



- А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….



- Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)



- Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?



- Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное



- Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня



Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели

- Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность



- Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.





- Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение



- Очищаем поверхность двойной крышки подшипников



- Готовим «операционное» поле для монтажа



- Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом



- Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом



- Общий вид демонтированных запчастей



- Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их



- Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)



- Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут



- Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ



- Кладем на место прокладку ГНЦ



- Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)





- Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.

Не забываем!!!! Что!!!! Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу.
Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий.
Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах.
Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.





- Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм



- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм





- Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

- Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм



- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

- Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники





- Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.



- Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев



- Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК



- Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм



- Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….



- Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам



- Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта



- Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера



- Сжатый демпфер со стопорной пластиной



- Устанавливаем демпфер на место



- Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

[

- Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно!!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ



- Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора





- Затягиваем болт звездочки распредвала





- Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один



- Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ



- Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки



- Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором



- Прокладываем на место ремень генератора



- Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя





- Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики





- Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.

Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет!!!! При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:

- После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт





- Снимаем подшипник с натяжителя



- Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
- Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников





- Вставляем сальники в подшипник



- Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок





После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора

Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.