25
-
02.03.2012, 22:31 #1
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
Passat B5/B5+ Замена ГНЦ, цепи ГНЦ на двигателе AWT (отчет с фото).
Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГНЦ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)
[/URL][/IMG]
Цепь ГНЦ (оригинальная)
[/URL][/IMG]
Прокладки ГНЦ (оригинальные)
[/URL][/IMG]
Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)
[/URL][/IMG]
Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)
[/URL][/IMG]
Итак:
- Откручиваем болты и снимаем защиту картера
[/URL][/IMG]
- Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала
[/URL][/IMG]
- Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10
[/URL][/IMG]
- Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)
[/URL][/IMG]
- Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны
[/URL][/IMG]
- Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота
[/URL][/IMG]
- Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку
[/URL][/IMG]
- Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера
[/URL][/IMG]
- Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер
[/URL][/IMG]
- Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева
[/URL][/IMG]
- Снимаем передний усилитель бампера
[/URL][/IMG]
- Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра
[/URL][/IMG]
- Снимаем воздухозаборник
[/URL][/IMG]
- Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева
[/URL][/IMG]
- Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)
[/URL][/IMG]
- Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние. Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого
[/URL][/IMG]
- Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ
[/URL][/IMG]
- Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок. Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками
[/URL][/IMG]
- Последствия протечки сальника ГРМ
[/URL][/IMG]
- Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора. Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать). Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм
[/URL][/IMG]
- Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Осмотр
[/URL][/IMG]
- Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))
[/URL][/IMG]
- Снимаем шкив КВ
[/URL][/IMG]
- Получаем вид
[/URL][/IMG]
- Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ
[/URL][/IMG]
- Общий вид
[/URL][/IMG]
- Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)
[/URL][/IMG
Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)
[/URL][/IMG]
- Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками
[/URL][/IMG]
- Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону
[/URL][/IMG]
- Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)
[/URL][/IMG]
- Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм
[/URL][/IMG]
- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера
[/URL][/IMG]
- Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров
[/URL][/IMG]
- Вид форсунок после снятия штекеров
[/URL][/IMG]
- Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Откручиваем гайки крепления КК
[/URL][/IMG]
- Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Снимаем прокладку КК
[/URL][/IMG]
- Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала
[/URL][/IMG]
- Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ
[/URL][/IMG]
- Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось
[/URL][/IMG]
- Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников
[/URL][/IMG]
- Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов
[/URL][/IMG]
- Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото
- Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника
[/URL][/IMG]
- Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов
[/URL][/IMG]
- А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….
[/URL][/IMG]
- Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)
[/URL][/IMG]
- Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?
[/URL][/IMG]
- Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное
[/URL][/IMG]
- Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня
[/URL][/IMG]
Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели
- Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность
[/URL][/IMG]
- Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение
[/URL][/IMG]
- Очищаем поверхность двойной крышки подшипников
[/URL][/IMG]
- Готовим «операционное» поле для монтажа
[/URL][/IMG]
- Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом
[/URL][/IMG]
- Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом
[/URL][/IMG]
- Общий вид демонтированных запчастей
[/URL][/IMG]
- Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)
[/URL][/IMG]
- Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут
[/URL][/IMG]
- Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ
[/URL][/IMG]
- Кладем на место прокладку ГНЦ
[/URL][/IMG]
- Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.
Не забываем!!!! Что!!!! Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу. Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий. Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах. Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм
[/URL][/IMG]
- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора
- Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм
[/URL][/IMG]
- Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)
[/URL][/IMG]
- Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.
[/URL][/IMG]
- Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК
[/URL][/IMG]
- Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм
[/URL][/IMG]
- Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….
[/URL][/IMG]
- Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера
[/URL][/IMG]
- Сжатый демпфер со стопорной пластиной
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем демпфер на место
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление
[/URL][/IMG]
- Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку. Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов). Аккуратно!!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Затягиваем болт звездочки распредвала
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ
[/URL][/IMG]
- Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором
[/URL][/IMG]
- Прокладываем на место ремень генератора
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла. Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер. Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.
Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет!!!! При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!
Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:
- После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Снимаем подшипник с натяжителя
[/URL][/IMG]
- Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
- Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
- Вставляем сальники в подшипник
[/URL][/IMG]
- Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.
-
02.03.2012, 22:44 #2
- Регистрация
- 07.06.2010
- Адрес
- Калуга
- Возраст
- 37
- Сообщений
- 259
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 0
3Крутяк! Постарался на славу!
-
02.03.2012, 23:19 #3
- Регистрация
- 04.02.2012
- Адрес
- Россия, Мытищи.
- Сообщений
- 5,738
Спасибо: Получено: 156
Отправлено: 279
0Ну ты молочина Игорь Ждал отчёт твой, посмотрел всё, мне это предстоит впереди наверно, не знаю сам решусь или в сервис погоню. Тебе прям "респект и уважуха" за предоставленную инфу А у тебя по утрам только клацкала на холодную? Сейчас вообще тишина да? И почему цепи одинаковые почти, 1мм что то значит? Блин на моей тоже растянулась наверно, да и ролики поют ты знаеш (целый букет) готовлю бабки
--- Добавлено чуть позже ---
КК ты вскрывал до этого, чистил там, или у тебя так масло оригинальное лак отмыло? ЧистенькоVW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
-
02.03.2012, 23:30 #4
- Регистрация
- 30.05.2010
- Адрес
- Украина,Львов
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
1Вопрос:
зачем на усилителе откручивать 4 болта, если его держет только 3?
зачем там еще гайка под ключ на 10? для меня осталось загадкой.
зачем всю прокладку мазал герметиком, если менял, а не в указаных в ельзе уголках
почему не пользовался маслостойким герметиком, а температурным, на котором даже не указана маслостойкость?
зачем герметик на сальниках?
зачем снимать фишки с форсунок?
патрубок интеркулера зачем снимать?
бачок расширительный?
Зачем снимать теплозащитный экран, достаточно только открутить верхних 2 болтика .
Никогда не пользуйтесь автоматическими закручивалками болтов и дрелью. У меня таким способом половину болтов в бампере прокрутили. Я потом выковыривал с пласмасой вместе .
Ну и впринцыпе чтобы снять ремень ГРМ не нужно снимать шкив коленвала, тем болие нижнюю крышку,все метки видно. Ну и впринцыпе достаточно только очень медленно сжать сам натяжитель, в нем отверствие под шестигранник есть, и тупо ремень снимается, ну и ремень кондиционера вообще трогать не надо он не мешает.
Демпфер ролика натяжителя снимать не нужно, и если снимался, то есть нюанс по его установке обратно,там в ельзе есть описано на каком именно растоянии его прикручивать потом.
Вискумуфту тоже не нужно снимать, достаточно только сам карлсон пометить положение относительно вискомуфты и откутить 4 болтика под ключ 10 кажется.
добавлю что на крышки распредвала и гидронатяжителя идут торксы Т-30, и на усилитель бампера бита торкс Т-45
цепь 1 мм вообще не критично, для того и гидронатяжитель там стоит.
С чего ты взял что натяжитель нужно у тебя менять?
Ну и вопрос может кто знает, есть ли у цепи срок по которому ее менять нужно?
ну а за отчет молодец!!!
-
02.03.2012, 23:34 #5
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
0На 1 мм. растянулась старая цепь.
Вот и пример. Шуршание на горячую ушло, но секундный треск, в сильный мороз, остался. При -10 и менее - все нормально.
Это чистота после пробега более 50000 км.
Если ты заметил, то на снятой КК есть черные пятна. Это не отчищенный лак и грязь с прошлого Кастрола. Я ККе конечно же оттер. Правда затр....я, но сейчас под КК блеск - можно бриться. А голова "отмылась". Прежний цвет под КК был как на цепи.
-
02.03.2012, 23:38 #6
- Регистрация
- 24.12.2011
- Возраст
- 41
- Сообщений
- 244
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 5
0Спасибо-отличный отчет
-
02.03.2012, 23:52 #7
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
0Откручивалось все для профилактики.
Эти гайки с двух сторон также держат усилитель. Видимо нужны для "наживления".
Дело "религии".
Практика.
"Религия".
Полная профилактика. Делал для себя.
А чтобы поменять сальник распредвала?
С завода тоже шестигранник идет или скоба?
А грязь и масло, после протечки сальника, как вымыть?
А профилактику подшипнику натяжителя как сделать без снятия натяжителя?
Спасибо!
-
02.03.2012, 23:56 #8
-
03.03.2012, 00:23 #9
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
-
03.03.2012, 00:56 #10
- Регистрация
- 30.05.2010
- Адрес
- Украина,Львов
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0Я поправил не распредвала а коленвала
--- Добавлено чуть позже ---
молодец, я не настаиваю, просто может кому пригодится, и не захочет делать лишних движений, только в споре рождается истина.
А насчет герметика ты почитай на нем внимательно и присмотрись почему они красные и черные ?
А вообще молодец, все что ни делается делается на лучшее
+1 за отчет и фотки
--- Добавлено чуть позже ---
ты не понял, скоба идет на натяжителе, а достаточно только вставить шестигранник в сам ролик и медленно но с некоторым усилием 5мин 8градусов сжать натяжитель против часовой стрелки, и тогда хочеш фиксируй демпфер пластиной, а хочеш тупо снимай ремень на бок и отпускай ролик. Потом таким же способом обратно сжимаеш и ставиш.
-
03.03.2012, 01:01 #11
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
-
03.03.2012, 01:08 #12
- Регистрация
- 30.05.2010
- Адрес
- Украина,Львов
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0сжимается! Шестигранник, удлиннитель см 20 в виде трубки для большего рычага, и медленно но уверенно против часовой стрелки вперед. Проверенно лично! Сам в субботу сальники клапанов менял, без снятия головы,чуть бровь не разбил так тянул за них преблудой.
-
03.03.2012, 10:39 #13
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
-
03.03.2012, 11:32 #14
0Отличный отчет.Самому предстоит замена ГНЦ.
Вопрос:
1.При установке меток оказалось на шкиве кв метка есть, а на кожухе ГРМ нет(на РВ и КК есть)-как выставить?
2.
2
Это нормально?ПАССАТ Б5 1.8T 2003г. AWT АКПП
-
03.03.2012, 17:58 #15
- Регистрация
- 30.05.2010
- Адрес
- Украина,Львов
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0да так у всех? вопрос только не понял?
выставляеш, на шкиве коленвала и распредвала по меткам, судя по фоткам распредвалов они у тебя выставленны, в чем вопрос собственно я так и не понял.
-
04.03.2012, 07:47 #16
0Хотел узнать следующее. Метка на звездочке впускного РВ не совпадает на 3-4 мм. со стрелкой на крышке подшипника. Если перекинуть звездочку впускного РВ на один зуб, то метка уходит во внутрь относительно стрелки на теже 3-4 мм.По книжному не как неполучается.
Почему ? ГНЦ не дотягивает? Цепь растянулась?
Насколько это критично.ПАССАТ Б5 1.8T 2003г. AWT АКПП
-
04.03.2012, 08:42 #17
- Регистрация
- 24.03.2011
- Возраст
- 42
- Сообщений
- 72
Спасибо: Получено: 1
Отправлено: 2
0Отличный отчет, по моему его надо в базу знаний как описание замены цепи, замены ГРМ, снятие ГБЦ
-
04.03.2012, 11:00 #18
- Регистрация
- 30.05.2010
- Адрес
- Украина,Львов
- Возраст
- 50
- Сообщений
- 1,032
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 18
0У меня тоже так, и у автора так же. У меня к примеру цепь растянулась где-то на 3-4 мм, у автора тоже на 1 мм , хотя тоже метки не совпадают так же как и у меня.Мое мнение: "Не мешай машине работать"
-
04.03.2012, 11:12 #19
- Регистрация
- 16.03.2010
- Адрес
- Россия, Екатеринбург
- Возраст
- 53
- Сообщений
- 1,484
Спасибо: Получено: 68
Отправлено: 3
-
04.03.2012, 14:58 #20
0ПАССАТ Б5 1.8T 2003г. AWT АКПП
Похожие темы
-
Passat B5/B5+ Замена гофры на AWM/AWT (отчет с фото)
от енот в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 1Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49 -
Passat B5/B5+ Замена клапана главной маслянной магистрали. Двигатель АЕВ (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:02 -
Passat B5/B5+ Замена термостата. Двигатель AWM/AWT (отчет с фото)
от Kimi в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 23.10.2010, 16:55 -
Passat B5/B5+ Замена датчика температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ) на AWT (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 1Последнее сообщение: 20.09.2010, 13:26 -
Passat B5/B5+ Замена масляного насоса, двигатель AWT (отчет с фото)
от Axl в разделе Бензиновые двигателиОтветов: 0Последнее сообщение: 03.09.2010, 17:55