AWT тест на старение зонда не запускается :(

[kalex]

тест запустил, прошел. результат - в норме. но в 3-м поле значение было от 0,54 до 0,56.
следуя вышенаписанному Kalexом лямбда - труп, но тогда почему тест выполнен удачно?

Потому что читать надо внимательно.
Какая связь между написанным для широкополосного зонда (ШДК) на моторе AWT и твоим мотором ATW?

[Quwer]

Потому что читать надо внимательно.
Какая связь между написанным для широкополосного зонда (ШДК) на моторе AWT и твоим мотором ATW?

читал внимательно, но искренне думал что ЛЗ на ATW и AWT как и сами движки одинаковы.... Видимо ошибался...

Kalex, тогда вопрос. чек по этой ошибке у меня заогорается только при отрицательных температурах ( или около 0) и при коротких поездках и через несколько дней (примерно через 50-70 км). если по трассе на дальняк или летом - все ок. Сняли осцилограмму - время отклика показывает что ЛЗ живее живых. Проблема только при прогреве ЛЗ. Стоит ее менять? денег она стоит не великих, но на динамику и мощность она влияния не оказывет, я так понимаю. Есть смысл замены?

[sashka68]

1. Рано приговорили и тему Вани не дочитали до конца...
На моторах с ШДК, к коим относится AWT, в 3-м поле 34-й группы вовсе не время в сек, а некий коэффициент, который условно оценивает работоспособность лямбды.
Для справки - в полностью идеальных условиях для лямбды идеального качества этот коэфф = 2.0
Далее по мере эксплуатации коэфф будет снижаться. Значение 0.5...0.6 соответствует состоянию "лямбда труп"
2. Можно и не перешивать, но тогда 2-ЛЗ должен быть исправен, так как петля регулирования по 2-му зонду останется активной. А также будет тратиться немного бензина на подогрев несуществующего ката.

PS: И еще - сразу не обратил внимания.
Исправность системы вентиляции бака (СВБ) играет крайне важную роль в процессе Л-регулирования.
Например, при любой ошибке в этой системе тут же отключится адаптация смеси.
Так что все игры с проверками смеси, лямбд нужно проводить при условии полной ее (СВБ) исправности.

на практике получается наоборот как я понял,на новой лямде ближе к 1 ,на старой ближе к 2

[Altkhantar]

Пробовал на своем AWM 2004.
Если стоит заводской ЛЗ 2004 года, нажимаю газ до упора, обороты сами выше 2300 не лезут. В этот момент в третьем окне значение цикла падает с 1.772 до 1.032, в четвертом окне Тест ВКЛ. И так можно стоять очень долго, цикл скачет между 0.950 и 1.050. Температура ката растет до 600 и более. Результата теста не пишет.

Также есть у меня ЛЗ с Али, внешне аналогичен. Только цикл с ним всегда статичен 1.772 и не опускается, Тест ВЫКЛ. Расход моментальный выше на 0.2 литра, относительно заводского. Собственно поэтому я оформил возврат.

Но так и не ясно, должен ли быть результат теста?
В третьем окне комментарий написано "не более 1.000".

[floyd]

цикл скачет между 0.950 и 1.050

ЛЗ готовится отойти в мир иной...

В третьем окне комментарий написано "не более 1.000".

Там неверное описание. Если менее 1.000, то ЛЗ на помойку.
В идеале - чем ближе к 2, тем ЛЗ свежее.

[fibonathi]

Altkhantar,

И так можно стоять очень долго

Этот тест иногда идет более 5 мин, но прерывать его опастно - последствия не предсказуемы.....

В третьем окне комментарий написано "не более 1.000".

Это ошибка в коментах(в лбл файле(можно просто открыть лбл файл в блокноте и отредактировать)) Следует читать - не более 2,5 сек(для AWM)

Перед запуском теста сотри все ошибки.

[Altkhantar]

Но статус Тест ВКЛ переходит только с заводским ЛЗ когда цикл уходит вниз, ближе к 1.
На китайском 1.772 но статус "Тест ВЫКЛ" всегда.
Позже попробую до конца провести на заводском.

[Altkhantar]

fibonathi, Кстати, благодаря этому тесту решил проблему плохого холодного пуска двигателя.
Причиной, как ни странно, послужила эта китайская лямбда с Али!
Проблема была в следующем, чтобы запустить двигатель на холодную, приходилось около 7-8 раз крутануть его стартером, чтобы он хотя бы начал цеплять. После этого запускался кое как на 500 оборотах и только через 3-4 чек выравнивался на прогревочные. Особенно в -20 на моем стареньком аккумуляторе это было опасно.
Я все искал дыры, поменял бензонасос. Но проблема была.
Заметив, что на китайском ЛЗ статично стоит 1.772 сек и тест не запускается, попробовал вернуть заводской. Вот там тест запускается, то не кончается, т.к. время отклика ~1.042, сразу виснет ошибка в ЭБУ, по долгому отклику ЛЗ.
Но несмотря на это, даже в -22 авто заводится на первом же крутке (или как это называется) стартера. Как летом.


Я все же склоняюсь, как писал выше sashka68, перевод в вагкоме правильный, в третьем окне именно время отклика, а не какой-то там коэф. И чем ниже, тем лучше.
Но это я проверю ближе к лету, когда собирусь купить новый ЛЗ, на этот раз бош

Кстати, ЛЗ на али я тоже не на пустом месте купил, на Драйв2 были записи нескольких человек на этот магазин, что ЛЗ там классная и у них авто чуть ли не восстало из мертвых. А вот я нажил себе гемморой, что каждый запуск был как лотерея, и динамика стала хуже на низах. Хотя расход был как и на старом заводском на хх - 0.8 л/ч при -10 - -25 на улице.

Не знаю как ЛЗ связана с холодным пуском на наших авто, по идее ее неразогретую ЭБУ игнорирует. Возможно влияли какие-то кривые изученные параметры....

[fibonathi]

Altkhantar,

в третьем окне именно время отклика

На нашем авто есть хреновины , которые подлежат только к замене на оригинал.
- лямдазонд(оригинал БОШ)
- ДМРВ
- подушки двигателя()
- регулятор фаз ГРМ
-.........................

[floyd]

Я все же склоняюсь, как писал выше sashka68, перевод в вагкоме правильный, в третьем окне именно время отклика, а не какой-то там коэф. И чем ниже, тем лучше.

Чем выше - тем лучше.
У меня несколько лет назад было что-то около 1,4..
Сейчас около 1,1..
Выходит, мой ЛЗ со временем всё лучше и лучше становится?

Но это я проверю ближе к лету, когда собирусь купить новый ЛЗ, на этот раз бош

Будет около 2 показывать.

[Andrey32]

Всем здравствовать! Подниму прошлую тему, нужно понять, как определить при покупке не палёную лямбду, может кто задавался этим вопросом. Мотор AWT 1.8t, 2004г, должна стоять 1K0998262D, на замену идет Вosch 0258007351, в интернете почитал как отличить подделку и голова идет кругом, какую брать, и за 4000р, и за 7000р, и за 10000р по признакам могут быть палево. В автодоке отзывы на бош тоже разные. Кто может сталкивался в поиске нормальной лямбды, отпишитесь, что можно брать.
В тесте 34гр на старение, в 3 поле цифры 1,1-1,2, тест проходит ОК. На данный момент пробег 192тыс, авто долго стояло, кат в идеале, снимал переваривал гофру, вторая лямбда рабочая, ошибок вообще нет по двиг. Авто дилерское, евро2, Свв снято, но не перешито.
Да, забыл указать, тянет нормально, жрет в городе многовато, около 20, трасса при 120-140, около 9

[fibonathi]

тоже самое и у меня-значения в 3м поле 0,60 тест проходит-расход 10л средний-ошибка таже 17521

Изучайте матчасть.
В лямде есть две хреновины и они электрически друг с другом не связаны.
1. Собственно лямда зонд - два электрода и немного хитрой керамики.
2. грелка(электрический подогреватель) - пара электродов и немного очень хитрой керамики.
Собственно лямда зон холодным не работает и его рабочая температура должна быть около 350 С. Вот для этого туда впендюрили грелку. Если ее электрические характеристики ушли от нормы то нормальный быстрый разогрев самого зонда она обеспечить не сможет и датчик будет работать криво.Ну а ваши ощибки говорят именно об этом - чем выше сопротивление нагревателя тем меньше и тем дольше он будет разогреваться и вовсе не факт что сможет разогреть сам лямда-зонд до рабочей температуры.
Любые проблемы с подогревом лямды это однозначная замена всего датчика.