3
![Вы не можете благодарить!](images/buttons/up_dis.png)
Спасибо: |
Получено: 8,384 Отправлено: 3,359 |
Автор: Sanek k
Последней каплей в споре с самим собой стоит/нестоит оказалась прошедшая зима.
Изрядно пошкрябав пузиком по снежным барханам было решено перейти на более « высокую» подвеску.
Так как состояние штатной 1ВА особых нареканий не вызывало, да и глобальный переход сулил немалые расходы ,
был выбран бюджетный вариант перехода ,который я назвал «плавным».
И так по порядку:
1. Задняя часть.
Самыми бюджетными оказались амортизаторы Kayba Exel G (усиленные для плохих дорог) .
Пружины было решено пока оставить старые оснастив их проставками от Нексии.
Комплект отбойник+пыльник – можно было ограничится только отбойником, так как пыльник практически вечный и одинаков для подвесок 1ВА и 1ВВ.
Тем более что в моем варианте все равно пришлось ставить старые пыльники так как новые выглядели подозрительно.
![]()
Верхние опоры амортизаторов так же можно было оставить.
И так, вывешиваем заднюю часть автомобиля полностью.
Снимаем колеса.
Откручиваем нижние болты крепления амортизаторов – балка опускается ,давая возможность снять пружины.
Откручиваем верхние опоры аммо от кузова и снимаем .
Для снятия опоры потребуется изогнутый накидной ключ на 18 и специальная головка
![]()
или ключ для удержания штока амортизатора 5,2мм.
Проставки под пружины от Дэу Нексии
![]()
пришлось немного доработать. Конус на который одевается пружина пришлось немного подточить одев проставку на дрель , размер точно не замерял.
![]()
Для ориентира берется середина конуса проставки (т.е. до середины пружина одевается на конус легко, дальше – туже. Просто убираем конус от середины к основанию)
![]()
Внутренняя часть садится на балку с некоторым люфтом , который был убран при помощи пластиковой муфты
![]()
(сантех. Для соединения труб что-то около 40мм) которую тоже немного обработал на наждаке снаружи и ножом внутри.
На следующей фотке мы видим различие амортизаторов (обычных и усиленных) по высоте и толщине:
![]()
Усилие хода штока тоже ощутимо различается.
Когда все готово собираем в обратной последовательности.
Амортизатор перед установкой необходимо прокачать. Установив амортизатор вертикально несколько раз утапливаем и вытягиваем шток до крайних положений. После этого уже не ложим.
Одеваем на шток амортизатора отбойник с пыльником, одеваем опору и затягиваем гайку моментом 25 Нм.
Вставляем отбойники в опору немного прокручивая до упора.
Ставим амортизатор в нишу и прикручиваем опоры к кузову (36 Нм) .
Одеваем пружины на проставки соблюдая направление концов пружины.
Концы пружины после установки должны находиться в помеченной зоне согласно рисунку...
Стрелка А указывает направление движения
Стрелка В направлена вправо
Допустимое отклонение составляет ± 30°
Пользоваться стяжками мне не пришлось, достаточно немного отвести балку вниз преодолев сопротивление сайлентблоков.
После этого приподнимаем балку при помощи домкрата и наживляем нижние болты амортизаторов
![]()
Длинная часть втулки сайлентблока обращена к балке.
Ставим колеса и опускаем автомобиль.
Качаем автомобиль и затягиваем нижние болты амортизаторов (50 Нм и довернуть на 90° Заключительной частью этой переделки будет замена пружин на усиленные , поэтому я не стал ослаблять болты крепления балки (чтобы сайлентблоки приняли исходное положение) посчитав , что прирост в 30-32мм по высоте ,не особенно скажется на угле поворота балки в отношении кузова. (Даже немного разгрузит сайлентблоки ИМХО)
В идеале перед раскачиванием ослабьте болты крепления балки, а потом затяните моментом 120 Нм и довернуть на 90°
2. Передняя часть.
Здесь все сложнее.
Во первых амортизаторы : усиленных KYB на перед нет, а BOGE стоят вдвое дороже обычных.
Пружины приходится менять не смотря на их состояние.
Объем работ гораздо больше чем на задней части. И поначалу имели место сомнения опять же о целесообразности.
Могу сказать , что после «поднятия» задка машинка стала выглядеть очень привлекательно, тем более что изначально передок был повыше , чем зад.
Ну ладно.
Заказаны амортизаторы BOGE Automatic,пружины Lesjofors, отбойники (пыльники уже не стал менять),опоры (тоже можно было не менять)
Приступим:
Вывешиваем передок и ставим на проставки.
Снимаем колеса.
Так как для снятия амортизатора приходится снять опорный кронштейн сначала отсоединяем верхние рычаги от поворотного кулака (корпуса подшипника ступицы).
![]()
Занятие не из легких.
Обильно поливаем WD,обстукиваем, откручиваем гайку и пробуем провернуть болт.
Если скрутите ему голову – не отчаивайтесь – это даже к лучшему.
Подкладывая под гайку шайбы постепенно вытягиваем болт в сторону гайки. Пользуясь съемником
![]()
(или молотком) вытаскиваем рычаги из кронштейна.
![]()
Теперь можно открутить нижний болт амортизатора
![]()
и болты крепления кронштейна в моторном отсеке
и водоотводящем коробе
Покачивая нижний рычаг при помощи ключа извлекаем болт и снимаем стойку отведя кулак в сторону
Аккуратно! Не повредите пыльник шруса.
Немного неудобства доставляет направляющая кронштейна застопоренная упругой шайбой.
Снять ее можно покачивая кронштейн за амортизатор из стороны в сторону.
Готово!
Отсоединяем стойку от кронштейна.
![]()
При помощи стяжек сжимаем пружину и снимаем опору со штока.
Для чего опять же потребуется изогнутый ключ на 18 и уже шестигранник на 6.
![]()
Будьте осторожны и аккуратны, усилия нешуточные .
Лучше пользоваться тисками и лишней парой стяжек для страховки.
Наглядное различие обычных и усиленных аммо:
различия в усилии хода штока рукой уловить не удалось.
Пружины:
![]()
как видим высотой и толщиной они не отличаются.
Собираем .
Самое сложное – сжать новую пружину до размеров штока. .
Амортизатор перед установкой необходимо прокачать.
Перед установкой пружины обратить внимание на правильное монтажное положение нижней чашки пружины!
![]()
Отверстие -стрелка- в чашке пружины -1- должно быть смещено на 90° относительно оси болта -A- амортизатора -2-.
Допустимое отклонение положения чашки пружины относительно оси болта амортизатора; ± 2°.
Конец витка пружины должен прилегать к упору -стрелка-.
Конец пружины должен прилегать к упору верхней опоры пружины -стрелка-.
Монтажное положение верхних чашек пружин–
Резьбовые пальцы в верхней чашке пружины повернуты на 11° относительно оси болта -1- головки вилки амортизатора.
F = направление движения
R = чашка правой пружины
L = чашка левой пружины
A = 11° ± 2°
Можно воспользоваться транспортиром.
Закручиваем гайку опоры моментом 50 Нм. удерживая шток шестигранником.
Перед установкой стойки в кронштейн рекомендую открутить передний болт крепления верхнего рычага и перевернуть его не затягивая сильно.
Эта манипуляция облегчит замену верхних рычагов в последствии, не нужно будет снимать кронштейн.
Должно получиться так:
Второй болт так же немного ослабляем, так чтобы рычаги свободно ходили в кронштейне.
Устанавливаем стойку в кронштейн и затягиваем (22 Нм)
Обращаем внимание чтобы отверстие -стрелка- в чашке пружины было направлено внутрь, к середине автомобиля.
Устанавливаем стойку с кронштейном в нишу и закручиваем верхние болты моментом 75 Нм.
Нижний болт вставляем но не затягиваем.
Для совмещения отверстий можно воспользоваться подставкой или домкратом.
![]()
и покачиваем рычаг при помощи ключа.
Вставляем пальцы верхних рычагов в кронштейн и стопорим болтом ( M10 x 100 необходим новый, 40 Нм)
Болты крепления нижних рычагов так же немного ослабляем (для установки сайлентблоков в начальное положение)
Ставим колеса и опускаем автомобиль.
Раскачиваем передок и даем рычагам принять нормальное положение под собственной массой машины. После чего затягиваем верхние рычаги моментом 50 Нм и довернуть на 90°.
Нижние рычаги затянуть моментом 80 Нм и довернуть на 90°.
Болт амортизатора затягиваем моментом 90 Нм.
Все!
Получаем маленький джип
![]()
Далее необходимо сделать развал\схождение, но не нужно особо спешить.
Лучше покатавшись недельку еще раз ослабить и покачав машину перетянуть сайлентблоки.
Так как пружины немного осядут и положение рычагов изменится.
В итоге получаем прирост по высоте около 25-30мм.
Управляемость становится лучше за счет более жестких пружин и амортизаторов. Внешний вид становится более агрессивным (ну точно маленький Туарег!)Можно парковаться на тротуаре;-)
Немного справочной информации (спасибо сайту!):
Узнать какая подвеска установлена на автомобиле можно по заводской табличке.
Пример стикера с данными об автомобиле
Стикер с информацией об автомобиле находится в нише для запасного колеса и в сервисной книжке.
Цифры 1 ... 3 дают информацию о пружинах и амортизаторах, установленных в соответствующем автомобиле.
В коде комплектации среди прочего зашифрован № запчасти для соответствующей детали.
В каталоге запасных частей каждой пружине присвоен соответствующий → код комплектации.
В нижеследующей таблице приведена расшифровка кодов комплектации.
![]()
Они имеют решающее значение при определении применяемости винтовых пружин/амортизаторов на конкретном автомобиле.
Эти же обозначения будут указаны в ЕТКА например:
![]()
Можно воспользоваться таблицей составленной steve747 за что ему отдельное спасибо!
Памятка по пружинам:https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1209265
Номера амортизаторов и пружин
(следует помнить, что данные годятся для авто с кодом OJH-передняя подвеска , OYD-задняя)
Амортизатор передний газовый PR-1BB/OJH VAG 4B0 412 031 CE
BOGE 33-202-A
SACHS 290 186
Амортизатор газомасляный задний PR-1BB/OYD- VAG 3BD 513 031
BOGE 27-F02-A
SACHS 290 187
Kayaba 345027
Пружина передней подвески усиленная PR-1BB/OJH VAG 8D0 411 105 AT
Lesjofors 40 950 56
Kilen 25035
Пружина подвески задняя PR-1BB/OYD VAG 4B0 511 115 C
K+F 950 654 (по Exist в каталоге
K+F номера другие)
Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!