Компрессия на дизеле. Замеряем, обсуждаем.

[Luka]

В данном топике описан порядок замера компрессии на двигателе AFN, который без изменений подходит для двигателей AHU, AHH, AVG. Замер компрессии на двигателях с насос-форсунками (AWX, AVF, AVB) производится аналогично, за исключением: вместо разъема на ТНВД необходимо отключить центральный разъем насос-форсунок.

Проверка компрессии (о чем нам говорит ELSA)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
1. Компрессометр с функцией записи V.A.G-1381 или компрессометр V.A.G-1763
2. Адаптер V.A.G-1381/12
3. Торцевой ключ, 10 мм 3220
4. Динамометрический ключ V.A.G-1331 (5-50 Нм)
Условия проверки: температура моторного масла не должна быть ниже 30°C, аккумулятор должен быть полностью заряжен.
Порядок проверки:
1. Отсоединить разъемы клапана отключения подачи топлива топливного насоса высокого давления (смотри ниже схему мест установки электронных компонентов)
2. Отсоединить разъем дозатора топливного насоса высокого давления (смотри схему мест установки электронных компонентов)
3. Отсоединить электропроводку от свечей накала и демонтировать все свечи с помощью шарнирного торцевого ключа на 10 3220
4. В отверстия свечей накаливания завернуть адаптер V.A.G-1381/12
5. Проверить компрессию компрессометром с функцией записи V.A.G-1381 или компрессометром V.A.G-1763


[/URL]

6. Включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться. Считать показания.
Компрессия: для нового двигателя: 25 - 31 бар избыточного давления; предельный допуск: 19 бар избыточного давления. Допустимая разница между всеми цилиндрами: 5 бар
7. Установить свечи накаливания с моментом затяжки 15 Нм
8. Опросить память неисправностей и произвести очистку (при отсоединении разъема топливного насоса высокого давления ошибки записываются в памяти ЭБУ)


Схема мест установки электронных компонентов

[/URL]

6 – разъем для топливного насоса высокого давления
- для дозатора топливоподающего насоса N-146
- для датчика перемещения регулировочного золотника G-149
- для датчика температуры топлива G-81
- для клапана отключения подачи топлива N-109 (только для 10-контактного разъема)
- для клапана управления опережением впрыска N-108 (только для 10-контактного разъема)
9 – клапан отключения подачи топлива N-109
10 – клапан управления опережением впрыска N-108
11 – разъем (только при 7-контактном разъеме для топливного насоса высокого давления)
- для клапана отключения подачи топлива N-109
- для клапана опережением впрыска N-108

Возможно проводить измерение компрессии и через отверстия для форсунок, все зависит от типа компрессометра. В этом случае не забудьте извлечь и пламягасительные шайбы. Их лучше заменить новыми, либо произвести отжиг, чтобы медь стала мягкой.

Теперь, вооружившись теоретическими знаниями, приступаем к практике.

Вместо различных ваговских причиндалов используем:
1. компрессометр «самопальный» (изготовлен из б/у свечи накала, манометра со шкалой 0-60 кгс/см2, соединительной трубки диаметром 10мм). В торце свечи вворачиваем ниппель.
2. головка глубокая на 10
3. ключ – трещотка с удлинителем (или вороток)
4. динамометрический ключ (5-25 Нм).

[/URL]


И так:
1. Снимаем верхний кожух двигателя
2. Отсоединяем разъем для топливного насоса высокого давления (у меня он 8-ти контактный)


[/URL]

3. Отсоединяем электропроводку от свечей накала. Наконечники сидят плотно, надо приложить определенное усилие.

[/URL]


4. Очищаем места вокруг свечей, чтобы при их выворачивании грязь не попала в цилиндры
5. Глубокой головкой на 10 выкручиваем все свечи (для свечи 4-го цилиндра возможно потребуется шарнир, т.к. мешается топливная трубка). Снятые свечи заодно можно проверить визуально и измерениями.

[/URL]




6. В отверстие свечи накаливания первого цилиндра вкручиваем компрессометр, желательно конечно, но не обязательно, чтобы манометр был направлен в вашу сторону, для удобства считывания показаний, если работа выполняется в одиночку

[/URL]

7. Поворачивая ключ зажигания, запускаем стартер и крутим коленвал двигателя до тех пор, пока показания по манометру не перестанут увеличиваться. Запоминаем их или записываем.
8. Повторяем п.п. 4 и 5 для остальных цилиндров. Для четвертого цилиндра пришлось открутить и немного отвести в сторону топливную трубку форсунки (причина указана в п.5)
9. Сравниваем полученные данные с нормированными значениями и, либо радуемся, либо огорчаемся в предвкушении «капиталки».
10. Устанавливаем обратно свечи накаливания, затягивая их моментом 15 Нм. Очень рекомендую соблюдать это условие, т.к. во-первых, уже неоднократно на форуме были истории о сломанных свечах, а во-вторых, при чрезмерной затяжке сминается тепловой зазор, что приводит к быстрому выходу свечей из строя (вычитал в каком-то мануале).
11. Во концовке всего выше описанного действа подключаем к авто комп, запускаем VAG-COM, опрашиваем память неисправностей и стираем появившиеся ошибки, примерно такие

[/URL]

Ну и собственно мои результаты:
все цилиндры 26-27 кгс/см2. Вроде как все замечательно, учитывая, что и акум у меня уже не первой свежести (4 года эксплуатации). Но… эти показания получаются на пятом «качке», а до этого (усреднено):

[/URL]

Вопрос: такая динамика роста компрессии – это нормальное явление или есть причины для беспокойства? У кого и как ведет себя эта величина? В поиске покопался и лишь однажды нашел упоминание о компрессии в 15 очков на первом «качке», но там конечные цифры по цилиндрам колебались от 20 до 24 кгс/см2. А в остальном народ пишет о конечных результатах. В общем поделитесь господа своим опытом.

[NAS]

Luka, предположу (не судите, если жестко ошибаюсь), что низкие показания на 1-ом качке связаны с тем, что сам по себе компрессометр имеет следущую конструкцию: изготовлен из б/у свечи накала, манометра со шкалой 0-60 кгс/см2, соединительной трубки диаметром 10мм, в торце свечи вворачиваем ниппель. По сути - это дополнительный объем с нормальным атмосферным давлением. При первом качке объема воздуха в цилиндре недостаточно чтобы создать рабочее давление в самом цилиндре + компрессометре (доп. для цилиндра объеме). На 2-3-4 и т.д. качках ситуация улучшается, т.к. в свечке вкручен нипель. Т.е. создав давление в компрессометре оно держится на полученном уровне. Отсюда, каждый последующий качек позволяет приподнять давление до рабочего уровня. ИМХО, разумеется.
Кстати, опять же ИМХО, если бы нипель был врезан не в свечку, а к примеру в конец трубки (рядом с манометром), то показания были бы значительно меньше.

[pau]

NAS, все дизельные компрессометры так устроены.

[Aleefi]

Luka, предположу (не судите, если жестко ошибаюсь), что низкие показания на 1-ом качке связаны с тем, что сам по себе компрессометр имеет следущую конструкцию: изготовлен из б/у свечи накала, манометра со шкалой 0-60 кгс/см2, соединительной трубки диаметром 10мм, в торце свечи вворачиваем ниппель. По сути - это дополнительный объем с нормальным атмосферным давлением. При первом качке объема воздуха в цилиндре недостаточно чтобы создать рабочее давление в самом цилиндре + компрессометре (доп. для цилиндра объеме). На 2-3-4 и т.д. качках ситуация улучшается, т.к. в свечке вкручен нипель. Т.е. создав давление в компрессометре оно держится на полученном уровне. Отсюда, каждый последующий качек позволяет приподнять давление до рабочего уровня. ИМХО, разумеется.
Кстати, опять же ИМХО, если бы нипель был врезан не в свечку, а к примеру в конец трубки (рядом с манометром), то показания были бы значительно меньше.

+1
Плюс пропускная способность ниппеля не позволяет за один "быстрый" ход поршня выровнять давление между камерой сгорания и трубкой манометра. Я бы вообще не заморачивался насчет этого. 26-27 кгс/см2

[NAS]

все дизельные компрессометры так устроены

Дак я и не спорю, это правильная конструкция, а недостаток - невозможность за 1 качек выйти на рабочее давление.

[Vasilich]

Дак я и не спорю, это правильная конструкция, а недостаток - невозможность за 1 качек выйти на рабочее давление.

Так и не надо... Все измеряют несколькими качками...

[taxi6363]

Vasilich+1 крутиш двигатель пока манометр не перестает подниматься.это и будет конечный результат.если в одном из цилиндров плохая компрессия то хоть закрутись,выше не поднять!

[Luka]

Спасибо за комментарии, но все же, вопрос был

такая динамика роста компрессии – это нормальное явление или есть причины для беспокойства? У кого и как ведет себя эта величина?

А возник он неспроста. Существует мнение, что слабая компрессия на первом "качке" с последующим ростом - это признак подуставших колец. Конечно они и будут подусташими наверное при пробеге 270000, но хотелось бы все-таки узнать точнее из опыта клуба: пациент более жив, чем мертв или наоборот

[pau]

Спасибо за комментарии, но все же, вопрос был



А возник он неспроста. Существует мнение, что слабая компрессия на первом "качке" с последующим ростом - это признак подуставших колец. Конечно они и будут подусташими наверное при пробеге 270000, но хотелось бы все-таки узнать точнее из опыта клуба: пациент более жив, чем мертв или наоборот

Всего 270? Даже не думай туда лезть!

[Luka]

Всего 270?

Ну... история авто где-то со 100 тыщ и 2001 года известна. Что было до этого неизвестно.

Даже не думай туда лезть!

Да пока и не собирался, просто надо быть всегда наготове. Лучше знать заранее чего ожидать

[dimm&ddr]

Замеряли у знакомого на насос-форсуночном дизеле с пробегом 265 тысяч. Получилось 21 бара в 1,3,4, во 2 -15 бар. Почему настолько низкая компрессия, они быстрее изнашиваются, чем с ТНВД? Раскоксовка не помогла Разобрали и увидели на зеркале 2 цилиндра пролольные царапины от лопнувшего кольца. Подскажите, замена колец на новые в данном цилиндре поднимет компрессию хотя бы до уровня остальных?

[Luka]

замена колец на новые в данном цилиндре поднимет компрессию хотя бы до уровня остальных?

Боюсь что с таким дефектом цилиндра замена колец бесполезна

Раскоксовка не помогла

Недавно мылся Винсом - компрессия подросла до 28 бар на пятом "качке", в пике - 30 бар. Вот теперь думаю, связано ли это с винсом или с условиями измерений (температура двигла там или еще что)

[COOLLER]

А Винсом ты что мыл? ФОрсунки или аля раскоксовку?

[Luka]

А Винсом ты что мыл? ФОрсунки или аля раскоксовку?

COOLLER, https://passatworld.ru/showthread.ph...B5%D0%BB%D1%8F Специально мерил компрессию до и после, ну и параметры работы двигла сохранил соответственно.

[dimm&ddr]

Кстати, ради информации. Компрессия на холодный двигатель получается на 4-5 бар выше, чем на горячую

[Sanek k]

Условия проверки: температура моторного масла не должна быть ниже 30°C, аккумулятор должен быть полностью заряжен.

высший порог не указан. Но лучше я так понял на "теплом".
Я снимал только провод с клапана тнвд. Видимо это не совсем правильно.
Luka, спасибо за обзор такой темы, уточнения никогда не помешают.!!!

[Владимир_SPb]

Подскажите, замена колец на новые в данном цилиндре поднимет компрессию хотя бы до уровня остальных?

ИМХО проблема в ГБЦ. У меня были множественные прогары сёдел клапанов. ГБЦ- слабое место...
Тут с Конярой меняли мне пыльник шруса у тестя на работе. Мыл "гранату" в агрегатном цеху. Углядели снятую ГБЦ от VW Caddy, она один в один как на моём моторе, только на них мотор не турбированный, соотвестсвенно менее нагруженный, т.к. лошадок меньше. Так вот, во всех клапанах имелся ощутимый люфт в направляющих втулках. Когда ремонтировал свою ГБЦ, то мастера сказали, что именно по этой причине произошли прогары... У меня люфты были ещё больше.

[shariksmol]

Здравствуйте! Ребят подскажите - компрессия меряется на холодную или на горячую (имеется в виду температура двигла), или все равно. Мое имхо - на горячую, так?

[Владимир_SPb]

Здравствуйте! Ребят подскажите - компрессия меряется на холодную или на горячую (имеется в виду температура двигла), или все равно. Мое имхо - на горячую, так?

Читай начало топика, там выдержка из ELSA

[dimm&ddr]

Владимир_SPb Тогда почему добавление масла в цилиндры сразу дало значение в 32 бара, причем по всем цилиндрам Проблемы в ГБЦ не выдержали бы такой высокой цифры