На холодную едет лучше, чем полностью прогретая, ГУРУ подскажите :)

[COOLLER]

7 качает на пробку мой, с пробегом в 200тысяч. Давление под нагрузкой - когда часть топлива через форсунки в котлы сливается, и давление на холостых это 2 совершенно разные вещи. Форсунки, они его сбрасывают ;) и если насос не может обеспечить производительности, то оно упадет.

Не лечи пожалуйста...7 это новый насос качает, причем не каждый новый.
Под нагрузкой давление на 2.8 4атм, при тапке в пол в коллекторе 0.98 абсолюта или 0.00 относительного, 4 обеспечивает, РДТ работает.
Я не понял что там про форсунки написал, но 6 при пережатии обратки это новый насос.

Компрессия? нагар? Свечи. Тупой вопрос про воздушный. топливный фильтры. ДТОЖ.

Все замено, Паша следит за этим. Компрессия 13 кажется, мы меряли уже. Паша скажет точно, я забыл уже.

Должен уделывать легко и непринужденно хоть 3 раза чипованый 1.8Т

Вообще уделает 1.8Т 2.8...мы вчера обсуждали этот вопрос с ним Но звук работы 2.8 и отсутствие выбраций, полная тишина в салоне при разгоне - это стоит 2.8.

А логи не пробовал снять? Смесь то видно... я думаю там та же 31 группа, ну еще какая нибудь...
Еще может быть лямбда мертвая. Пока зонды не прогреются, оно не коректирует, что на 1.8Т что на V6

Логи снимали, и какие только не снимали.
31 нет...но а что ты там увидишь? Смесь в порядке, топливо качает, дырок нет, ДМРВ новый.
Насчет лямбды ХЗ...если только тест старения прогнать, но не знаю где он делается.

[u36a]

koticka, инжектор чистился (с усиленной промывкой, как раз очистка камер сгорания\клапанов) 15т.км назад, соответственно свечи новые стоят, ну что им за 15 т.км. будет. Бензофильтр и воздушный заменены 1,5к км назад, так что в этом плане проблем тоже нет. Детонация, она была в принципе такая же давно уже, ну год назад видел... Просто мотор без призвуков работает, посему не обращал внимания, ну грешил на ДМРВ, дырки. Щас то в этом плане всё отлично. ДТОЖ менял я на новый оригинал порялка 40т.км. назад, работает нормально. Правда температура у меня под 98 градусов держит, после смены термостата, типа был выбор, там есть с разницой на градусов 7, я не знал этого, по вину который пробился тот и взял оригинал. Хотя эти пару градусов особой роли думаю не играют. Ко мне на диагностику приезжал такой же 2.8 как мой, даже по пробегу раза в 2,5 свежее, в целом машинка нулёвая можно так сказать, пробег реальный около 80т.км. Там пиковый расход ушёл до 139, но детонация такая же фигачит, опять же мотор работает как часы, что за хрень - не понимаю.

Прикрепил три лога, в названии понятно, что к чему. С детонацией лог есть, кстати вчера когда снимали она вообще что-то больно подросла, бензин наверное такой попался, хотя казалось сначала мне наоборот, что на роснефти лучше лукойловского ))

З.Ы. Кто мне кстати ещё объяснить, что за давление у меня в 211 группе? Типа датчик давления всё-таки стоит в коллекторе, для ЭБУ эта цифра нужна или это просто для сервисного режима?

[koticka]

Не лечи пожалуйста...7 это новый насос качает, причем не каждый новый.
Под нагрузкой давление на 2.8 4атм, при тапке в пол в коллекторе 0.98 абсолюта или 0.00 относительного, 4 обеспечивает, РДТ работает.
Я не понял что там про форсунки написал, но 6 при пережатии обратки это новый насос.

Не лечу. Сам воюю с ратардами после чипа. Насос 2000 года, VDO с кольцами, на пробку 7. но он и под нагрузкой не просаживает давление.

[u36a]

Не лечу. Сам воюю с ратардами после чипа. Насос 2000 года, VDO с кольцами, на пробку 7. но он и под нагрузкой не просаживает давление.

По описанным на форуме методам проверки насоса всё вообще выходит у меня идеально. Я не спорю, может насос и кривой, но как это тогда вяжется с 3,5 на хх, 4 с небольшим бара, когда педаль в пол жму резко и отпускаю, стрелка тоже быстро скачет. Шланг пережимаем на 6 до упора доходит, мб и выше даже... Манометр кончается.

ИМХО насос у меня нормальный, единственное что, он не держит нормально обратное давление, ну т.е. глушишь - падает довольно быстро, но с заводом проблем нет, качает на пробку нормально смотреть в сторону насоса неохота, тем более он у меня стоит нормально так... Как два ДМРВ )

[koticka]

****,по ДМРВ - мистика. Судя по логам - детонация ужос. Если все так как ты рассказываеш, то могу предположить только что датчики детонации затянуты с неверным моментом и просто врут. У меня на стоке, макс тчо видел 3 градуса, только при резком педалировании, третья в пол - проскакивало 1..2.
После чипа (kalex) до 6..8 на третья - тапка в пол, и начиная с 4 тысяч оборотов, в зависимости от бензина, но у меня еще есть проблемы по ВКГ, жду железки пока приедут.

вобщем, мои мысли заканчиваются, прошу прощения если посты были не в тему.

--- Добавлено чуть позже ---

педаль в пол жму резко и отпускаю

А ты посмотри на время впрыска (читай открытия форсунок) на месте при нажатии тапки и когда ты на 4000 давиш в пол на дороге.
На месте хватит объема трубки от насоса к рампе, это же тоже своеобразный аккумулятор давления.

Я не спорю, что насос живой, просто реально оценить можно только прицепив манометр и покататься. Хотя это страшно, вдруг слетит, "загорятся говны в домнах"

p.s.
BBG это уже без обратки?

--- Добавлено чуть позже ---

Дурной совет дам, незнаю сработает или нет, но чек зажжет на ауди80 это работает. На горячуу снять клемы с лямбд первых. Если поедет как холодный, то имхо лямбда.
Ну или второй вариант, поехать в сервис где есть газоанализатор, и сравнить его показания с показаниями штатных зондов.

[COOLLER]

Не лечу. Сам воюю с ратардами после чипа. Насос 2000 года, VDO с кольцами, на пробку 7. но он и под нагрузкой не просаживает давление.

Для чипа хватит 6атм на пробку, 5.1 под нагрузкой, а т.к РДТ не может полностью перекрыть обратку, то 1 атм для этого хватит. 7 это просто идеал. У него не турбо мотор, у тебя при тапка в пол давление топлива 5.1, а у него 4 максимум, как не жми.

А ты посмотри на время впрыска (читай открытия форсунок) на месте при нажатии тапки и когда ты на 4000 давиш в пол на дороге.
На месте хватит объема трубки от насоса к рампе, это же тоже своеобразный аккумулятор давления.

Я не спорю, что насос живой, просто реально оценить можно только прицепив манометр и покататься. Хотя это страшно, вдруг слетит, "загорятся говны в домнах"

p.s.
BBG это уже без обратки?

На 2.8 НЕ надо кататься с манометром, пойми ты наконец-то. Это атмосферный мотор, у него в коллекторе либо ваккум либо 0 относительный. Газ в пол и давление 4атм, даже на месте. 4атм...больше не может быть по определению и не нужно тут время открытия форсунок вообще.

BBG с обраткой есесно.

Дурной совет дам, незнаю сработает или нет, но чек зажжет на ауди80 это работает. На горячуу снять клемы с лямбд первых. Если поедет как холодный, то имхо лямбда.

Если лям отключить и машина начнет тупить, дымить черным, жрать бенз и т.д...то лябда рабочая. Если же разницы не будет, то лям мертвый.

ИМХО насос у меня нормальный

Паш, отстань от насоса

[u36a]

А ты посмотри на время впрыска (читай открытия форсунок) на месте при нажатии тапки и когда ты на 4000 давиш в пол на дороге.
На месте хватит объема трубки от насоса к рампе, это же тоже своеобразный аккумулятор давления.

Я не спорю, что насос живой, просто реально оценить можно только прицепив манометр и покататься. Хотя это страшно, вдруг слетит, "загорятся говны в домнах"

p.s.
BBG это уже без обратки?

C обраткой... Я понимаю, что на месте, т.е. на P мотор хавает меньше, чем под нагрузкой, но по-моему для диагностики всегда хватало на месте померить с педалированием и на пробку посмотреть. Покататься с манометром сыкотно конечно, но можно попробывать будет.

ИМХО как я понимаю логику мозгов, они из-за детонации не могут делать такую полку.

--- Добавлено чуть позже ---

Паш, отстань от насоса

ок-ок ))

[COOLLER]

C обраткой... Я понимаю, что на месте, т.е. на P мотор хавает меньше, чем под нагрузкой, но по-моему для диагностики всегда хватало на месте померить с педалированием и на пробку посмотреть. Покататься с манометром сыкотно конечно, но можно попробывать будет.

На атмо да, на турбе ехать надо. Т.е лишних деталей у тебя нет, поэтому хватит на месте

[koticka]

На 2.8 НЕ надо кататься с манометром, пойми ты наконец-то. Это атмосферный мотор, у него в коллекторе либо ваккум либо 0 относительный. Газ в пол и давление 4атм, даже на месте. 4атм...больше не может быть по определению и не нужно тут время открытия форсунок вообще.

Про кататься с манометром. Ну как ты не поймеш...

Что делает РДТ: при повышении давления в рампе открывается в обратку, при понижении закрывается. Т.е. стравливает часть топлива обратно вбак.
Что делают форсунки:они стравливают часть топлива (то что контроллер заказал) в камеру сгорания, соответственно давление падает.

Если форсунки сливают много - на enrichment, то РДТ начинает меньше стравливать в обратку, и тем самым поддерживает давление, но если
насос уставший, то он просто не сможет накачать в рампу.

Т.е. проверка на месте это отличить совсем мертвый, от другого, где другой это как уставший так и совершенно живой. На месте никто кроме РДТ бензин не стравливает, под нагрузкой это еще и форсунки делают, почему я и писал тебе про посмотреть на время впрыска (открытия форсунок) в разных режимах оно очень сильно отличается. Я не говорю что насос там мертвый, но и утверждать что он живой тоже нельзя - ни ты ни я незнаем этого.

Неважно атмо или турбо, принцип один и тот же. Давление должно быть "правильным" вне зависимости от нагрузки 4+[в коллекторе] если все исправно.

Если лям отключить и машина начнет тупить, дымить черным, жрать бенз и т.д...то лябда рабочая. Если же разницы не будет, то лям мертвый.

Нет. Такое поведение как ты описываеш будет только при сильно неисправном чем то другом. например расходомере, когда контроллер не будет иметь обратной связи.
Если все работает, а судя по мультипликативу там все работает, то реакция на отключение лямбды будет минимальна. Если адд и мульт по нулям всегда всегда (а так небывает) это значит что контроллер верно считает смесь, и главным и определяющим для него является расходомер, любое отличное от нуля значение корректировка "обученная" по лямбде. Но лямбда регулирование не работает на холодном двигателе, либо когда контроллер считает что зонд холодный, например после остановки, и в случае узкополосной лямбды на enrichment (у меня на APU).

--- Добавлено чуть позже ---

нужен судья кто то умный. пока его нет - я пошел спать - у меня еще вчера.

--- Добавлено чуть позже ---

на турбе ехать надо

Согласно твоей логике, можно тож ене ехать, а дунуть аккуратно из запаски с манометром в РДТ ;)

[COOLLER]

Неважно атмо или турбо, принцип один и тот же. Давление должно быть "правильным" вне зависимости от нагрузки 4+[в коллекторе] если все исправно.

В коллекторе 0...не нужно ехать.

Т.е. проверка на месте это отличить совсем мертвый, от другого, где другой это как уставший так и совершенно живой. На месте никто кроме РДТ бензин не стравливает, под нагрузкой это еще и форсунки делают, почему я и писал тебе про посмотреть на время впрыска (открытия форсунок) в разных режимах оно очень сильно отличается. Я не говорю что насос там мертвый, но и утверждать что он живой тоже нельзя - ни ты ни я незнаем этого.

Под нагрузкой проверяют на турбо моторе, ибо там наддув в коллекторе, а давление топлива 4+ давление в коллекторе. на 2.8 нет наддува, больше 4атм не будет. Не важно сколько там форсунки заливают.

Что делают форсунки:они стравливают часть топлива (то что контроллер заказал) в камеру сгорания, соответственно давление падает.

В мотор бензин ведрами заливается? Эти милиграммы которые вливаюстся в цилиндры можно не учитывать вообще.

Если форсунки сливают много - на enrichment, то РДТ начинает меньше стравливать в обратку, и тем самым поддерживает давление, но если
насос уставший, то он просто не сможет накачать в рампу.

У РДТ нет обратной связи нис чем. При ваккуме 0.5 в коллекторе давление 3.5...и ему чхать на то, что там впрыскивается, только давление упало до атмосферного, он перекрывает обратку и давление возрастает. Что там и сколько вливает в котлы он не знает и ему это нафик не надо.

Если адд и мульт по нулям всегда всегда (а так небывает)

Бывает...только аддитив -0.8...у меня на АЕВ, на AWM тупо по 0.0 оба поля.

Нет. Такое поведение как ты описываеш будет только при сильно неисправном чем то другом.

После замены лямбды на новую у меня расход упал литра на 3-4...ехать стала лучше тоже. В моторе ничего не менялось.

[u36a]

Т.е. проверка на месте это отличить совсем мертвый, от другого, где другой это как уставший так и совершенно живой. На месте никто кроме РДТ бензин не стравливает, под нагрузкой это еще и форсунки делают, почему я и писал тебе про посмотреть на время впрыска (открытия форсунок) в разных режимах оно очень сильно отличается. Я не говорю что насос там мертвый, но и утверждать что он живой тоже нельзя - ни ты ни я незнаем этого.

По-моему логика верная, на месте если от души газануть, ну будет около 8-10л\час по БК, а при разгоне интенсивном бывает и за 80л\100км ) Просто мне кажется, что если бы насос не качал, то изначально разгон тупее бы был. С низов машина прёт вообще отлично, провал после 5500 конечно ощущается, но тоже не так критично, в сравнении с 1.8Т.

Если все работает, а судя по мультипликативу там все работает, то реакция на отключение лямбды будет минимальна. Если адд и мульт по нулям всегда всегда (а так небывает) это значит что контроллер верно считает смесь, и главным и определяющим для него является расходомер, любое отличное от нуля значение корректировка "обученная" по лямбде. Но лямбда регулирование не работает на холодном двигателе, либо когда контроллер считает что зонд холодный, например после остановки, и в случае узкополосной лямбды на enrichment (у меня на APU).

У меня ЛЗ оба первые широкополосные.. Кто может сказать как сделать тест на старение у меня на ббг для этих ЛЗ?

--- Добавлено чуть позже ---

В мотор бензин ведрами заливается? Эти милиграммы которые вливаюстся в цилиндры можно не учитывать вообще.

В таком случае получается, что давление сильно упасть не может... Интересно насколько критично падение давления в рампе, чтобы был затуп уже или ретард.

[COOLLER]

С низов машина прёт вообще отлично, провал после 5500 конечно ощущается, но тоже не так критично, в сравнении с 1.8Т.

Паш, после 5000 у тебя полка расхода идет...в этом вся и загвоздка ИМХО.

В таком случае получается, что давление сильно упасть не может... Интересно насколько критично падение давления в рампе, чтобы был затуп уже или ретард.

Если бы давление падало, то допустим чем больше тапок жмешь тем меньше будет давление в рампе...РДТ в давлении в коллекторе константой не может регулировать давлениею

Т.е в коллектор 0(относительного, 0.98 абсолюта), РДТ перекрывает канала обратки в положении N, все...не важно сколько потребление топлива, РДТ не может в большей степени перекрыть канал обратки. Это случиться в том случае, если давление в коллекторе повыситься. Но мы берем ситуацию с P=const.

Т.е ты едешь, нв низах газ в пол, в коллекторе 0 атм(0.98атм), давление на низах 4 атм, расход топлива низкий(время открытия форсунок), и чем выше обороты, значит тем ниже будет давление топлива, из-за того, что расход топлива увеличивается в 1 цикл. Ну это глупости, это есть только на самых мертвых насосах, которые больше 4-4.5 не качают с пережатой обраткой. С 6-7атм об этом думать нефика.

Я все сказал

[u36a]

COOLLER, да всё верно говоришь... Просто надо понять принцип дальнейшей диагностики, датчики лезть детонации проверять и менять сразу не хочется. Мб реально что-то с ЛЗ помутить, сделать тест, лог снять. Каты если выбивать, может имеет смысл их тогда просто заменить, чтобы забыть про них, просто если так всё подряд менять, то толку может быть не много, а для бюджета накладно

Просто надо понять одну вещь для начала. Детонация, какая бы она большая не была (не важно реально она есть или датчики пистят), разве может создать такую полку по затупу мотора? Имхо расход должен просто быть ниже, но на всех режимах работы, но рост с 5000 до 6500 должен быть такой же как и с 3000-4500, например.

[koticka]

Если бы давление падало, то допустим чем больше тапок жмешь тем меньше будет давление в рампе...РДТ в давлении в коллекторе константой не может регулировать давлениею

Так РДТ там и стоит для того чтоб поддерживать нужное давление!

РДТ перекрывает канала обратки в положении N, все...не важно сколько потребление топлива

нич еникуда он не перекрывает, он "прикрывается". он будет стараться поддерживать даление на 4 бар - сопротивление впускного тракта, по хорошем близкое к нулю.(тапка в пол). Потом ты бросиш газ, и он откроется сильнее, стравит часть давления в обратку.

РДТ не может в большей степени перекрыть канал обратки.

Это еще почему не может??? очень даже может! Он там не в константном положении, иначе на холостых будет как на пробку, н атапке в пол просаживать.

РДТ работает совершенно одинаково что на атмо что на турбо. Это регулятор, а не "повторитель". Если хочеш - можеш воткнуть переменный резистор перед насосом, уменьшиш напряжение, давление на "пробку" упадет, но РДТ это выровняет на холостых. А вот под нагрузкой - только при исправном насосе.

Ну это глупости, это есть только на самых мертвых насосах, которые больше 4-4.5 не качают с пережатой обраткой. С 6-7атм об этом думать нефика.

Совсем не глупости. Сними обратку в банку, и посмотри сколько он накачает туда, точнее сколько ты будеш ждать пока банка наполнится. Этож не поливалка для дачи с киловатным центробежным насосом Ариэль у меня у папы такой на даче.

[COOLLER]

Имхо расход должен просто быть ниже, но на всех режимах работы, но рост с 5000 до 6500 должен быть такой же как и с 3000-4500, например.

Паш, есть мысль проверить геометрию коллектора...она же переключаемая. Только как я не знаю.

Детонация, какая бы она большая не была (не важно реально она есть или датчики пистят), разве может создать такую полку по затупу мотора?

То, что было вчера по 13.5...ИМХО да.

Просто надо понять принцип дальнейшей диагностики, датчики лезть детонации проверять и менять сразу не хочется. Мб реально что-то с ЛЗ помутить, сделать тест, лог снять. Каты если выбивать, может имеет смысл их тогда просто заменить, чтобы забыть про них, просто если так всё подряд менять, то толку может быть не много, а для бюджета накладно

Тест старения
Просто отключить их
Проверить затяжку датчиков детонации

[u36a]

Тест старения
Просто отключить их
Проверить затяжку датчиков детонации

Тогда я поищу щас как тест старения делать, отключить вроде их просто, разъёмы висят сверху. А вот как добираться до датчиков детонации - х3. В плане флейты (изменение геометрии коллектора впускного) я читал, что если она тупит, то как правило на низах как раз. Тем более помнишь, что когда мы ещё чистили инж, ты видел как при педалировании интенсивном шток у клапана флейты ездил.

[COOLLER]

Паш, она ж, флейта, и на верхаха влияет тоже...то, что шток ходил ХЗ, я не знаю как оно должно работать, у меня её нет просто напросто.

[u36a]

Паш, она ж, флейта, и на верхаха влияет тоже...то, что шток ходил ХЗ, я не знаю как оно должно работать, у меня её нет просто напросто.

Но детонация из-за неё быть точно не может...

З.Ы. Кстати есть адаптация в блоке двигателя же, что можно поднять хх и т.п. Я читал статью в бз вроде, там можно сделать принудительное обогащение смеси относительно базовой при нагрузке, ну поиграться или вариантов что-то существенно поменять нет? Хотя бы поменять - посмотреть детонацию.

--- Добавлено чуть позже ---

Ещё есть момент, может попробывать другие свечи? По вину вроде как бьётся http://www.exist.ru/price.aspx?pid=47B01808&sr=72 У клубня на 2.8 такие же стоят, тоже ретарды как у меня...

(7) Cвеча зажигания 'Longlife' NGK 6 AMX,BBG,ATQ

http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=87400548

[Maks S.]

****, В адаптации точно лезть не надо.
Проверяй смесь и каты.

--- Добавлено чуть позже ---

****, ты на какой передаче логи снимал?

[u36a]

****, ты на какой передаче логи снимал?

3я, там же скорость есть в каких-то логах. Вообще у меня логов море, могу ещё выложить массу.

Проверяй смесь и каты.

Смесь как проверять то? Ты в ЛС спрашивал по 31 группе, не помню, вроде есть, посмотрю. Что с ней делать, я так понимаю там ЛЗ как-то отражают свою работу. В каком-то сервисе давным давно мне сказали такую вещи, по-моему бред, но всё же напишу, что типа ЛЗ у тебя работают нормально, но типа они медленнее дают значения чем должны, типа новый ЛЗ в единицу времени должен больше значений сыпать, как они это определили - х3. По ЛЗ никогда не было никаких ошибок.

А по катам, что их проверять, думаю надо удалять сразу... У меня ббг - по ПТС евро2, хотя калекс говорил, что в реальности там евро3, типа если вырезать каты, то в ЭБУ скорее всего будет постоянно висеть ошибка по их хреновости, но других последствий быть не должно в плане пагубности.