Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX)

[jra_alekseich]

Сказал, что может раскоксоваться и не придётся снимать турбину (очень не хочется). Мне как-то не верится, что это поможет. Кто-нибудь такой способ пробовал?

Если клинит геометрия лучше разбери почисть и шлифони лопатки,по другому - ни как! Я 2раза чистил без доработки - не надолго.

[Chiko001]

Если уж куда нить лить WD-40 то в отверстие где турба соединяеться с приёмной трубой глушителя (приёмную трубу нужно открутить и обильно пшикать в турбину) , естественно на незаведённом двигателе ))) + после этого поливания принудительно подавать вакум на аккуатор турбины (например ртом через шланжик) и как то потом эту WD-40 надо из турбы извлеч (незнаю мот тряпочкой какой нибудь или еще как нить)...... Может быть так лопатки и разработаются ) НО ЭТО ГЛУПЫЙ СПОСОБ, НЕСТОИТ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
Лучше всё таки снимать, разбирать, чистить и доробатывать. У меня уже богатый опыт по разбору и чистке, целых две машинки )))) Своя и знакомого =) пока всё в норме.
А еще один способ борьбы с передувом и аварийным режимом - это дать машинке про....ср....а....ть....ся. Я иногда выезжаю на трассу и на 3-ей передаче еду 100-110 км\ч где-то километра 2. Всё что накопилось в турбине и катализаторе постепенно выгорает... И еще тут принципиально одно - надо именно резко разгоняться,потом сбрасывать скорость, потом опять разгоняться, что бы лопатки турбины разрабатывались... Это моё мнение и мои методы =)

[БОМБОВОЗ]

НО ЭТО ГЛУПЫЙ СПОСОБ, НЕСТОИТ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.

Да уж.

[maslo_net]

Здравствуйте уважаемые товарищи по несчастью, являлся до недавнего времени владельцем VW Passat B5+ 2003г AWM 1.8Т 170л.с.
Начиналось из-за провалов в работе турбины, после 140км\ч потеря мощности в связи с этим слабый набор скорости.
После разбора: крыльчатка выглядела так, что ее лопасти сверху были частично сточены в связи с этим пришла в непригодность; "гидродинамический подпятник"( о котором никто из вас не заикнулся) был стерт до полусферы в связи ч чем и произошел "осевой люфт" и в дальнейшем как и следовало предполагать попадание масла в газораспределительный тракт (интеркуллер, коллектор и .т.п.; проверить легко, снять патрубок от интеркуллера к коллектору и проверить на наличие масло, его там не должно быть).
В итоге: новая крыльчатка, новый подпятник, новое стопорное кольцо, новые сальники, чистка ротора и крыльчатки(в пескоструйке) отцентровка крыльчатки, отцентровка рота, а потом отцентровка в сборе.
Длилось это все в течение нескольких недель, стоило 8т.р. специалистом на заводских станках и специальном оборудовании.
Конкретно по фотографии крыльчатки топикстартера, такое обычно бывает (побиты направляющие крылья) когда в связи с постоянным осевым смещением срывается "стопорное кольцо" и именно оно и делает такие повреждения, потом попадает в двигатель и там переваривается, неся повреждения уже двигателю (бывали случаи, что доходило до капиталки).
Так же цвет\нагар на "крыльчатке" появился после использование низкокачественного масла либо масла неприспособленного для турбированных моторов, т.к. "ротор раскручивается турбиной до очень высокой частоты вращения – порядка 40…250 тыс. мин-1 и более." и при более высоких температурах. Поэтому советуется "использование масел высокого качества с пологой характеристикой вязкости по температуре" и с коэффициентом зольности близким к единице.
По поводу того, что :
«если дать в пол на 2й срабатывает какая то отсечка, и машина еле едит.... глушишь заводишь и сново нормально, я так привык, и момент отсечки уже чувствую, переключается на 3ю и потом летит..»
Это также приводит к тому, что закоксовывается турбина (ротор накаливается до краснота), когда вы сразу выключаете зажигание ротор останавливается и подача масла также и то масло что остается на роторе зажаривается (вот вам и черный нагар).
После пользования маслом "Castrol" турбина закоксовалась и пришлось повторно ремонтировать. После чего я стал пользоваться маслами "Mobil 1" и "Comma" (да Кома в таблице зольностей имеет наивысший коэффициент).
Для предотвращения поломки турбины, желательно поставить турботаймер (либо перед и после сильной нагрузки давать поработать). Так же заливать нормальное масло. Контролировать давление масла, при том не по лампочке. (В головке двигателя, со стороны водителя, есть датчик. Выкручиваешь его, а на его место закручиваешь манометр от трактора, зила, или еще от чего.. Лишь бы масляный, и не менее 8, чтоб на шкале было..). Должно быть 1.7-2 на холостых и 3.6-4 на разогретом двигателе. Замерять давление турбонаддува, должно быть 0.8-1 бар. По заводским настройкам турбина должна включатся с 2700 до 3500 оборотах(на 1.8Т).
P.s.
Данным постом ни в коем случае не хотел никого обидеть, просто нечаянно наткнулся, когда искал фото по турбинам. Топик стартер наверное хороший слесарь и руки от туда растут. Но просто хотелось сбить тот опал простоты восстановления турбины при помощи молотка, лома и WD-40. Читайте мат часть, пользуйтесь справочниками. Ниже привожу ссылки на некоторую информацию.

Принципы работы турбины - http://belturbo.info/?pg=module/arti...60e98eb&line=3
Свойства моторных масел - http://autodux.ru/oil/oil01.html

[TheLostMan]

maslo_net,

Сей посыл не понятен, во первых на дизеле и бензинки турбина изнашивается из-за разных причин, и ни кто с помощью лома не востанавливал, а если вы внимательно читали, чистили геометрию. А не регулировали осевой люфт.

[DEMENTIY]

[QUOTE=AXel_23;2480962]Отчет по снятию и чистки турбины на VW Passat B5+ 1.9 TDI (AVF-AWX


Вот в таком состоянии у меня крыльчатка. Пипец.




Добрый вечер. Возник вопрос: шайба под крыльчаткой у вас болталась? Т. е. она не приварена и свободно крутится на валу? Может помните? Размышляю на тему посторонних звуков при оборотах 1500-2000, при нагрузке. Звук напоминает звон пальцев и скрежет при разгоне старой волги с ранним зажиганием. Подозреваю звук идет из турбины. Разбирал турбину чистил геометрию (сажи было меньше) и проверял, все ходит и не болтается ничего, вот только шайба у меня под крыльчаткой болтается свободно от вала, поэтому думаю на нее, как на источник постороннего звука. Как у вас и других она стоит, кто скажет?

[maslo_net]

На самом деле, такую крыльчатку можно выкидывать) объяснил выше почему!
у тебя ходит по оси ходуном,не придумывай ничего!ремонтируй пока ротор цел...
to TheLostMan
Не понятно, что значит чистили геометрию?????чем вы ее чистили, и почему не было упомянуто ничего про оцентровку. где фото ротора? эта чистка как бабушке припарка, разберайте дальше!!механиески износ происходит по одним и тем же критериям!
температура,масло,давление!

[TheLostMan]

На самом деле, такую крыльчатку можно выкидывать) объяснил выше почему!
у тебя ходит по оси ходуном,не придумывай ничего!ремонтируй пока ротор цел...
to TheLostMan
Не понятно, что значит чистили геометрию?????чем вы ее чистили, и почему не было упомянуто ничего про оцентровку. где фото ротора? эта чистка как бабушке припарка, разберайте дальше!!механиески износ происходит по одним и тем же критериям!
температура,масло,давление!

Был бы я модератором давно бы забанил

Речь в данной теме идёт вот об этом, а не как не про осевой люфт


На бензинке температура намного выше и среда агресивнее турбинка ходит в среднем до кап ремонта (хотя в этом случае я бы предпочёл новую) ~ 150 т.к., на дизелях ~ 300 т.к.
А в данном топике говорится о чиске геометрии, чтобы шток актуатора свободенее ходил, но не о ремонте турбинки.

[maslo_net]

вот еще немного литературы - http://www.turbina.cc/literat.php
Что у вас с стопорным кольцом, я думаю именно оно и покоцало вашу крыльчатку и лопасти, т.к. больше нечему, и она полетела дальше в двигатель .......... и "живет" теперь там. И из-за этого будет утечка масла через турбину в коллектор....
«Машина полетела, звыки посторонними ушли.» Ну это же бред, что от полировки и чистки турбина стала нормально работать. Да, ей стало легче без нагара, но основную причину Вы не исправили и думаю, что через 1-2 т.км вам придется делать тоже самое(это в случае с бензиновым мотором, с дизелем наверное чуть больше проходит).

ну покажите же ротор !

P.s.
Не стоит так болезненно реагировать на критику, просто все хлопают в ладоши и думают, что так правильно и это их спасет, но на самом деле это ведь не так!
За разбор и фото спасибо они на 5.
«Только в споре рождается истина»

[TaiLTDI]

у топикстартера дизель, там совсем другая турба, и восстанавливали геометрию лопаток, там можно и ломом

[Chiko001]

«Машина полетела, звыки посторонними ушли.» Ну это же бред, что от полировки и чистки турбина стала нормально работать. Да, ей стало легче без нагара, но основную причину Вы не исправили и думаю, что через 1-2 т.км вам придется делать тоже самое

Именно полетела и посторонние звуки ушли. Существуют турбокомпрессоры вестгейтные и с изменяемой геометрией. Так вот у вторых есть одна болезнь - забивается сажей сама геометрия и из-за этого ТРК перестаёт нормально функционировать, просто напросто клинит в одном положении наддува. Я согласен что чистка это временная мера, нужно искать основную причину повышеного сажеобразования. У себя я эту причину нашёл, почистил турбину и вот уже 8 тысяч езжу без скрипов, шуршаний и передувов!!!
и еще о каком стопорном кольце идёт речь? насколько я знаю там стопоров никаких нету.

--- Добавлено чуть позже ---

вот только шайба у меня под крыльчаткой болтается свободно от вала

эта шайба и должна болтаться пока вы не соедените половинки горячей улитки. она прижмётся к корпусу и не будет болаться.

--- Добавлено чуть позже ---

maslo_net, гы походу вы не очень разобрались в том что увидели в этой теме )))) Здесь речь идёт:
1) про дизеля и про ТРК с изменяемой геометрией
2) про турботаймер и про принципы работы тут всем всё известно
3) можно отремонтировать турбину при помощи лома, молотка и WD-40 - это факт )
4) по поводу балансировки турбины всем всё известно, по этому туда никто и не лазит + речь идёт не про люфты а про чистку геометрии. Не надо утверждать что вы знаете мат часть, когда вы её не знаете и кидать непонятные ссылки на кустарные никому не нужные сайты. По ТРК с изменяемой геометрией существует фольксвагеновская программа самообучения, где всё четко описано.

[TheLostMan]

Chiko001,

Так из-за чего у тебя было повышенное сажеобразование? А то вы с AXel_23 весной после темы о шуршунчике чистили, а я так и езжу немного не мало с того момента 10 т.к. наездил.

[Chiko001]

У меня был напроч забитый катализатор, и неправильное смесеобразование из-за ДТОЖ и термостата. То есть ДТОЖ показывал 90 хотя на самом деле было где то 30 и термостат был постоянно открыт на большой круг. Катализатор снал, налил внутрь 5 литров воды. С другой стороны не вытекло ни грамма )))) Подключил к трубе пылесос на выдувание и где-то минут 30 с одной и с другой стороны пылесосил )

[TaiLTDI]

maslo_net, перефразирую чтоб было понятнее, под чисткой геометрии мы подрузамеваем чистку горячей улитки, в которой находятся лопатки, изменяющие угол атаки выхлопных газов на горячую крыльчатку, картридж никто не трогает. на дизеле и зажигалках только название общее "турбина", ВСЕ остальное разное до безобразия. Вот ваш бы первый пост да с фотками, да в отдельную тему про бензинки - было бы не одно спасибо и с плюсами в репу, а в тракторной ветке наверняка забанят

[Sanek k]

Должно быть 1.7-2 на холостых и 3.6-4 на разогретом двигателе. Замерять давление турбонаддува, должно быть 0.8-1 бар. По заводским настройкам турбина должна включатся с 2700 до 3500 оборотах(на 1.8Т).

ребята, мне это показалось ерундой полной (мягко говоря). Покажите мне машину у которой после длительного прогрева (эл. вентилятор сработал несколько раз) давление было 2 (либо манометр шляпа, либо исключение)!!! А для дизеля, кстати нормы другие. И на разогретом давление всегда меньше!
По надуву, ну тут загнул, блин. То бензин то дизель, вы тут мух с болота насобирали! Где это в стоке на 1,8Т надув 0,8-1??? У меня на дизеле в стоке макс. 0,94.

Про включение и выключение турбины я вабсче пад сталом! Так, что владельцам 1,8Т, зону тахометра для бензинки сменить на дизельную! чума просто....