Капремонт двигателя AEB

[vadim_yakovlev]

Предыстория. Несколько месяцев назад двигатель при работе стал издавать неприятный звучок, звякание или поскрипывание, явно коррелирующееся с его вращением. Сначала казалось, что это какой-то подшипник в районе морды, на одном из ремней - грешил на натяжитель ремня генератора, на муфту компрессора, но найти не мог. Звук постепенно становился громче, стало ясно, что впереди всё нормально, звук идёт не оттуда. Возникло подозрение на цепь распредвалов, но по очередному вдумчивому прослушиванию пришёл к выводу, что нет, звук идёт откуда-то из самой середины двигателя. Заподозрил масляный насос и промежуточный вал, но разборка это немаленькая, а чинить было всё недосуг. Тогда оно и бабахнуло.

Как-то днём позвонил отец (он ездит на этой машине) и сказал, что у него порвался ремень ГРМ. Батюшки-светы... Притащили машину на эвакуаторе домой, закатили в гараж, через пару дней полез разбираться. Снял бампер, морду с радиатором, кожухи - ремень цел, в смысле, не порван. Всё гораздо интересней: заклинило промежуточный вал, он заблокировал весь механизм ГРМ - ремень и распредвалы, ну а коленвал провернулся и содрал своим шкивом все зубцы с ремня в пределах досягаемости. Предупреждая вопросы - в том, что заклинило именно промежуточный вал, никаких сомнений нет. На ремне ГРМ всего три шкива - выпускной распредвал, коленвал и помежуточный. Участки ремня от распредвала до коленвала и от промежуточного до коленвала были свободны, хотя натяжитель вылез на всю длину - зубцы-то сорваны и ремень "проточен" шкивом коленвала. А участок между распредвалом и промежуточным валом был очень туго натянут, хотя промежуточный вал должен был бы просто повернуться в сторону распредвала и освободить ремень. Провернуть руками промежуточный вал за шкив я тоже не мог. Но, как только снял ремень ГРМ, он освободился и стал свободно вращаться в обе стороны, при этом издавая, похоже, тот самый звук, который беспокоил последнее время.

Поразмышляв некоторое время, как поступить, решил чинить двигатель сам. Опыт по ковырянию с машиной имеется уже довольно немаленький - перебирал МКПП, меняя шестерни и синхронизаторы, один раз перебирал головку и притирал клапаны на десятке приятеля (с очень положительным результатом - машина стала ездить лучше, чем даже когда была новая с завода :-) ), но целиком двигатель с машины ещё ни разу не снимал и капремонт не делал. Ну всё когда-нибудь бывает в первый раз. Уж раз пошла такая пьянка, то решил сделать полную переборку, включая расточку блока, если по результатам замеров решу, что имеет смысл. Съездил в Кунцево и разжился подъёмным краном (за неожиданно терпимые деньги), траверсой для подвески, ещё всякой фигнёй вроде микрометров, нутрометра, магнитного основания для стрелочного индикатора перемещений и прочего. Вынул промежуточный вал, снял двигатель, открутил головку - ёлы-палы, загнуло двенадцать клапанов - все выпускные и по одному впускному на каждом цилиндре. Было изрядное опасение, что клапаны разбили направляющие, но разобрав головку и промеряв радиальное биение клапанов, успокоился - вроде всё в норме. Впускные - 0,2-0,3мм, выпускные - 0,4-0,5, Хейнс даёт допуск до 0,8 по тем и другим. Привалочная поверхность тоже в порядке, только там, где клапаны долбанулись, есть небольшие задиры - ну, это шкуркой прошлифую.

Блок, по большому счёту, ещё не разбирал - снял всю обвеску, вынул промежуточный вал, масляный насос и шестерню насоса, которая снимается отдельно от него вверх, через дырку, на которой при царизме (в смысле, на более старых двигателях) стоял трамблёр. Поршневую пока не трогал. По поводу того, что же всё-таки именно заклинило, мыслей было ровно две. Вариант номер раз - сам масляный насос. Номер два - косозубые шестерни, передающие на него вращение - одна на валу насоса, другая на промежуточном валу. Мысль про насос, похоже, отпадает. Всё вроде в нём в порядке, никаких следов ударов, износ роторов в пределах нормы: между зубцами - до 0,15 (при разрешённом до 0,2), осевой вообще крошечный, меньше 0,1. Остаются эти чёртовы шестерни. На той, что на валу масляного насоса, износ на зубцах явно заметен. У второй, на промежуточном валу (она с него не снимается - сажается, видимо, с нагревом, отдельно не поставляется) такого заметного износа вроде нет, но надо ещё при ярком свете осмотреть. По крайней мере, никаких явных проблем вроде выкрошившегося или сломанного зубца не обнаружилось.

Имеется несколько беспокоящих вопросов, если кто что толковое подскажет, буду признателен.

Во-первых, по промежуточному валу. Естественно, есть опасение, что он имеет слишком большой люфт, что и привело к заклиниванию. Дополнительно к этому склоняет мысль, что вал освободился, как только я снял натяжение ремня. Хейнс даёт допуски по его осевому люфту и рекомендации по его измерению, но ни слова про люфт радиальный. Он не нормируется? Не нашёл и допусков по диаметру шеек вала. Сам вал вращается на двух подшипниках скольжения: на валу есть шейки, в блок запрессованы вкладыши, но в Этке их нет. Получается, что они не меняются, и идут только с блоком... Неприятно. Люфты постараюсь сегодня замерить.

Во-вторых, по масляному насосу. Как я сказал, он вроде бы в норме, и есть изрядное желание его оставить, вещь недешёвая. Но, сняв и разобрав его, я сделал одну большую глупость: вынул роторы, не отметив их положение относительно друг друга. Времени уже два часа ночи было, устал, соображал плохо. На роторах по девять зубцов, т.е. друг с другом они работают так, как ты их вставил. На одном зубце каждого ротора есть метка - думаю, выставляется по ним, но как их выставлять, неясно, и вроде нигде не описано (ни в Хейнсе, ни в Бентли Паблишерз, а Эльзы у меня нет). Если бы на одном роторе метка была на зубце, а на другом - у промежутка между зубцами, то было бы ясно, а так - нет. Если у кого вдруг есть под рукой снятый старый или новый насос и не поленится открыть и сфотографировать или словами описать, буду благодарен. Я не запомнил даже, куда обращена метка на том роторе, что не напрессован на ось - вверх или вниз. Наверное, вниз, иначе её не видно, но уверенности нет.

Ну и по головке. В Хейнсе ясно сказано, что крышки подшипников распредвалов нумеруются сзади вперёд: задние у цепи - номер один, передняя сдвоенная - номер шесть, у меня же получается наоборот. Крайние крышки не перепутаешь, и на них номеров нет. А на крышках со второй по пятую выбиты номера, и шли они спереди назад - так, как нумеруются цилиндры. Так вот вопрос - это нормально? Не исключаю, что их просто перепутали: однажды машина была в хорошей аварии, долго чинили, но насколько разбирали двигатель, не знаю. Ставить буду в любом случае так, как стояло - двигатель точно не разбирали уже больше ста тысяч, если и было перепутано, всё равно всё давно притёрлось, а к работе головки замечаний вроде не было. Просто любопытно.

[max_tr6]

Риск велик.
"Вроде бы в норме".......пасиметр брать, и меряь. Вкладыши пром вала(вопрос весьма серьезный): выбрать, установить, подогнать.
Все, что разбераешь меть сам, и по разным коробочкам.

[lifter]

vadim_yakovlev
Да,нелегкое дело ты затеял,в гараже высокотехнологичный продукт перебирать.
Рекомендую проконсультироватся у ПАН ДИМАН,он моторы до винтика разбирал и обратно собирал.

[pavel1]

Мысль про насос, похоже, отпадает. Всё вроде в нём в порядке, никаких следов ударов, износ роторов в пределах нормы: между зубцами - до 0,15 (при разрешённом до 0,2), осевой вообще крошечный, меньше 0,1

Да нет, там есть еще редукционный клапан, который заклинивает в открытом положении и насос не выдает давление. Стандартный косяк. Почему красная масленка не засветилась?
На форуме почитай, при желании, а то поставишь его назад после ремонта

[vadim_yakovlev]

Риск велик.
"Вроде бы в норме".......пасиметр брать, и меряь.

"Пасиметр" - это что за зверь? Даже как искажённое слово, не могу догадаться. Зазоры я просто щупами мерял, а давление масла померять сейчас по понятным причинам не могу.

Вкладыши пром вала(вопрос весьма серьезный): выбрать, установить, подогнать.

Говорю, пока я не вижу, как бы их можно было заменить. Как отдельная деталь они нигде не вроде не фигурируют.

Все, что разбераешь меть сам, и по разным коробочкам.

Само собой... хотя вот с роторами насоса, как писал, уже успел облажаться.

[Чубук]

Да уж
Но мужик ты отважный и, видно, рукастый

однажды машина была в хорошей аварии, долго чинили, но насколько разбирали двигатель, не знаю.

Думаю в этом основная причина...

[vadim_yakovlev]

Мысль про насос, похоже, отпадает. Всё вроде в нём в порядке, никаких следов ударов, износ роторов в пределах нормы: между зубцами - до 0,15 (при разрешённом до 0,2), осевой вообще крошечный, меньше 0,1

Да нет, там есть еще редукционный клапан, который заклинивает в открытом положении и насос не выдает давление. Стандартный косяк.

Про клапан читал, в данном случае под "в порядке" я имел в виду, что всё же не он сам заклинил, а шестерни на стыке с промежуточным валом.

Почему красная масленка не засветилась?
На форуме почитай, при желании, а то поставишь его назад после ремонта

Не исключаю, что и засветилась, на машине езжу не я, а тем, кто ездит, полной веры нет. Но, говорю, звук появился достаточно давно, и всё это время лампа масла вела себя нормально - зажигалась при включении зажигания, гасла после завода. Датчик давления масла недавно (тоже несколько месяцев назад) меняли, старый протёк. Как вариант, допускаю, что имелся где-то засор масляной магистрали, который привёл к голоданию в этих шестернях.

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Да уж
Но мужик ты отважный и, видно, рукастый

Жизнь заставила

[quote=Чубук]

однажды машина была в хорошей аварии, долго чинили, но насколько разбирали двигатель, не знаю.

Думаю в этом основная причина...[/quote:3vhqf3o6]

Не исключаю, но с тех пор четыре года прошло.

[ПАН ДИМАН]

max_tr6 писал(а):
Риск велик.
"Вроде бы в норме".......пасиметр брать, и меряь.

"Пасиметр" - это что за зверь? Даже как искажённое слово, не могу догадаться. Зазоры я просто щупами мерял, а давление масла померять сейчас по понятным причинам не могу.

Как давно я не слышал этого слова Так старые волки(люди которые очень давно работают на производстве) называют нутромер.

max_tr6
Pointer
цитировать
Репутация: 0
Возраст: 53

Угалал

в блок запрессованы вкладыши, но в Этке их нет. Получается, что они не меняются, и идут только с блоком... Неприятно. Люфты постараюсь сегодня замерить.

Втулки промвала производит KS ,MAHLE,GLYCO,АЕ они одут как в стандартном варианте так и в ремонтном(с припуском под обработку) я щас не помню но кажется передняя опора вала диаметром 43мм диаметр задней опоры 42мм .Меняются втулки просто(во всяком случае у меня это занимает 10 мин.Но я в данный момент я в Петербурге и пробуду тут до след выходных.Втулки MAHLE стоят около 100р.шт. самое главное не перепутать при установке положение нижней втулкиюНадо совместить отверстие на втулке и на блоке при этом увидишь от отверстия на втулке идет канальчик не большой.Его надо поставить в низ(точнее чтобы по каналу масло брызгало на шестерни).Диаметры вала для замены на стандартные втулки должны быть примерно на 0.03-0.04 меньше ровного размера(в данном случае 42 и 43 мм повторюсь точно не помню) тогда после замены втулок ты получишь зазор лколо 0.06-0.07мм

вынул роторы, не отметив их положение относительно друг друга.

Здается мне что пофиг как они стояли.Главное местами не перепутай.
Номера втулок щас дать не могу.Если ждет до след вых то подожди посмотрим.Если нет времени ждать то замена втулок стоит примерно 1000р .
Смотри в личке тел.Там втулки были 100 % . внутренний номер 058-С2007А-000 и 058-С-2007В-000(уточни что они должны быть именно стандарными!!!!а то по привычке продадут ремонтные И производства MAHLE!!!!

[max_tr6]

ПАН ДИМАН,
Угадал, в комплекте еще плитки эталонные(очень удобно, когда реставрируешь насос).

Вадим
Промвал попроси, чтоб знающий человек сделал, и "левых" втулок много.

P.S. Сканерная диагностика по нету, звуковая по мобилке.... пройденный этап. Камеру и начинаем капиталить двигатели.

[vadim_yakovlev]

Как давно я не слышал этого слова Так старые волки(люди которые очень давно работают на производстве) называют нутромер.

А, понятно. А то я уже начал подозревать, что это какой-то специальный измеритель Пассата

Втулки промвала производит KS ,MAHLE,GLYCO,АЕ они одут как в стандартном варианте так и в ремонтном(с припуском под обработку) я щас не помню но кажется передняя опора вала диаметром 43мм диаметр задней опоры 42мм .Меняются втулки просто(во всяком случае у меня это занимает 10 мин.Но я в данный момент я в Петербурге и пробуду тут до след выходных.Втулки MAHLE стоят около 100р.шт. самое главное не перепутать при установке положение нижней втулкиюНадо совместить отверстие на втулке и на блоке при этом увидишь от отверстия на втулке идет канальчик не большой.Его надо поставить в низ(точнее чтобы по каналу масло брызгало на шестерни).Диаметры вала для замены на стандартные втулки должны быть примерно на 0.03-0.04 меньше ровного размера(в данном случае 42 и 43 мм повторюсь точно не помню) тогда после замены втулок ты получишь зазор лколо 0.06-0.07мм

Вот это суперценная информация, спасибо огромное. А то при мысли о перспективе поиска другого блока из-за такой ерунды становилось дурно. Вал я промерял - да, 43 и 42, точнее, где-то 42,94 и 41,95 - это ещё под стандартные втулки, или уже под ремонтные? Шейки на валу выглядят очень прилично, а вот втулки - много хуже: на передней есть задиры, на обеих следы износа, особенно на задней. Втулки под замену обязательно. И ещё пара вопросов на ту же тему.

Во-первых, можно ли заменить (в смысле, производит ли кто) верхнюю втулку вала масляного насоса? Их две - одна у самого насоса, её ВАГ поставляет, я заказал. Вторая, под самой шестерней, в Этке нарисована, но каталожного номера её нет. Думаю, было б осмысленно сменить.

Во-вторых, никто не производит шестерню промвала отдельно? Если нет, то надо, видимо, вал менять - на шестерне всё же есть заметный износ, да и в любом случае после таких дел, думаю, надо шестерни менять, и в паре.

Как и со втулками, сначала испугался, что на головке не меняются направляющие клапанов - было опасение, что они разбиты, а ВАГ их не поставляет. Но, замеряв радиальное биение клапанов, успокоился, а выяснив, что эти направляющие производит, по крайней мере, AE, успокоился совсем.

[quote=ПАН ДИМАН]

вынул роторы, не отметив их положение относительно друг друга.

Здается мне что пофиг как они стояли.[/quote:2pu6q07p]

Я не уверен. Пары шестерней коробок передач, насколько знаю, имеют количества зубцов, являющиеся взаимно простыми числами, чтобы каждый зубец встретился с каждым промежутком на второй шестерне - это даёт равномерный износ. Здесь же количество зубцов одинаковое, и работать они будут так, как установлены. Да и метки заводские зачем-то есть.

Главное местами не перепутай.

Это как раз было бы довольно сложно сделать Один напрессован на вал, другой свободно куртится на своей оси.

Номера втулок щас дать не могу.Если ждет до след вых то подожди посмотрим.Если нет времени ждать то замена втулок стоит примерно 1000р .
Смотри в личке тел.Там втулки были 100 % . внутренний номер 058-С2007А-000 и 058-С-2007В-000(уточни что они должны быть именно стандарными!!!!а то по привычке продадут ремонтные И производства MAHLE!!!!

Спасибо ещё раз, немедленно воспользуюсь. Времени, увы, много - как минимум шестерню масляного насоса придётся недели три ждать.

Запрессовать втулки промвала, как я понимаю, не сложно, но желательно иметь точные проставки, иначе есть риск нарушить соосность. Я неоднократно запрессовывал и напрессовывал всякие кольца подшипников, но там всегда оно либо во что-нибудь упирается (например, в проточку в тормозном барабане или на валу), либо настолько высокое, что само всё правильно встаёт, как со ступичными подшипниками. Здесь же диаметер втулки немаленький, по сравнению с её высотой, а явных ограничителей нет.

[ПАН ДИМАН]

Вал я промерял - да, 43 и 42, точнее, где-то 42,94 и 41,95

Доверяй но проверяй.Пока сам не проверю не поверю.достаточно будет стандартные поставить.

Во-первых, можно ли заменить (в смысле, производит ли кто) верхнюю втулку вала масляного насоса? Их две - одна у самого насоса, её ВАГ поставляет, я заказал. Вторая, под самой шестерней, в Этке нарисована, но каталожного номера её нет. Думаю, было б осмысленно сменить.

Никогда не занимался этим.

Как и со втулками, сначала испугался, что на головке не меняются направляющие клапанов - было опасение, что они разбиты, а ВАГ их не поставляет. Но, замеряв радиальное биение клапанов, успокоился, а выяснив, что эти направляющие производит, по крайней мере, AE, успокоился совсем.

АЕ.ТRW.KS. и тд

Я не уверен. Пары шестерней коробок передач, насколько знаю, имеют количества зубцов, являющиеся взаимно простыми числами, чтобы каждый зубец встретился с каждым промежутком на второй шестерне - это даёт равномерный износ. Здесь же количество зубцов одинаковое, и работать они будут так, как установлены. Да и метки заводские зачем-то есть.

Количество зубьем определяет передаточное отношение ведущего вала к ведомому.Все остальное долго рассказывать.

Во-вторых, никто не производит шестерню промвала отдельно? Если нет, то надо, видимо, вал менять - на шестерне всё же есть заметный износ, да и в любом случае после таких дел, думаю, надо шестерни менять, и в паре.

МЕнять полюбому пару.Переставлять шестерни переставляли.Но по отдельности не встречал.

Запрессовать втулки промвала, как я понимаю, не сложно, но желательно иметь точные проставки, иначе есть риск нарушить соосность. Я неоднократно запрессовывал и напрессовывал всякие кольца подшипников, но там всегда оно либо во что-нибудь упирается (например, в проточку в тормозном барабане или на валу), либо настолько высокое, что само всё правильно встаёт, как со ступичными подшипниками. Здесь же диаметер втулки немаленький, по сравнению с её высотой, а явных ограничителей нет.

Нижняя втулка забивается до совпадения масляного канала и отверстия во втулке.Верхняя втулка примерно также только упорный торец промвала должен упираться в ответную часть на блоке ане во втулку.

[vadim_yakovlev]

МЕнять полюбому пару.Переставлять шестерни переставляли.Но по отдельности не встречал.

Ну значит вал целиком.

Нижняя втулка забивается до совпадения масляного канала и отверстия во втулке.Верхняя втулка примерно также только упорный торец промвала должен упираться в ответную часть на блоке ане во втулку.

Да, это я всё уже рассмотрел. Говорю, опасаюсь только нарушить соосность втулки и её посадочного места. Как их запрессовывают - проставками?

[ПАН ДИМАН]

vadim_yakovlev
У нас специальные оправки для этой операции.Но смысл примерно такой как ты говоришь прочтавками.

[vadim_yakovlev]

У нас специальные оправки для этой операции.Но смысл примерно такой как ты говоришь прочтавками.

Позвонил сегодня по твоему телефону - можно было просто сказать, где работаешь, контора известная. (К примеру, в субботу я заезжал к официалам в Кунцево с вопросом о замене втулок промвала, мастер честно сказал, что не в курсе, что блоки они на ремонт возят к вам, и посоветовал мне туда же обратиться. А случай мой с заклиниванием назвал архиредким.)

По телефону мне сказали, что стандартные втулки есть KS, а MAHLE - только ремонтные. KS нормальные? Стоят они около 400 рублей за пару, но на фоне остальных расходов это мелочи. Ещё сказали, что при запрессовке они сжимаются, и, если я правильно понял, возможно, даже новый (а будет новый) вал придётся перед установкой протачивать, а не то зазор может оказаться слишком маленьким и он начнёт задирать втулку. Это действительно так? Если да, то просто привезу к вам блок с новым валом на замену втулок и проточку.

И ещё - существует ли какая-нибудь операция по обработке и/или восстановлению участка (шейки? не знаю, как назвать правильно) вала, по которой работает сальник? Если да, сделал бы такую процедуру для распредвалов.

[ПАН ДИМАН]

По телефону мне сказали, что стандартные втулки есть KS, а MAHLE - только ремонтные

Да ктото просто продал нижние втулки отдельно от верхних.
KS тоже .

А случай мой с заклиниванием назвал архиредким.)

Я сам не встечал.Выкрашивающиеся втулки нередкость .

Ещё сказали, что при запрессовке они сжимаются

Они действительно обжимаются.Но они расточены с таким расчетом что после обжима имеют нормальный размер.

даже новый (а будет новый) вал придётся перед установкой протачивать

Когда руки прямые ничего делать не надо.На крайняк пройти разверточкой сняв заусенцы.

И ещё - существует ли какая-нибудь операция по обработке и/или восстановлению участка (шейки? не знаю, как назвать правильно) вала, по которой работает сальник? Если да, сделал бы такую процедуру для распредвалов

Смотря какой износ.Если небольшой можно шлифануть диаметр (макс 0.25мм) немного поджать пружинку на сальничке(если они там имеются) Остальные варианты достаточно не бюджетные
З.Ы.я в пятницу вечером планирую вернуться в Москву.Можно щас найти MAHLE стандартные.

[vadim_yakovlev]

З.Ы.я в пятницу вечером планирую вернуться в Москву.Можно щас найти MAHLE стандартные.

Ага. В субботу контора ваша вроде работает? Ты будешь? Если да, я бы подъехал. Пока вот что хотел бы сделать:

- Замена втулок. Был бы доступ к токарному станку, сам бы выточил оправки, без них делать ну его нафиг. Городить что-то из шайб или там головок тут не хочу.

- Дефектовку блока и ШПГ. По моим замерам, всё получается неплохо, и точить блок или коленвал не надо, но для первого раза в жизни пусть меня проверит кто-нибудь мудрый.

- Хонинговку.

- Шлифовку распредвалов в местах установки сальников.

Пока вроде всё. Печальная новость: обнаружил в корпусе турбины трещины. Завтра повезу её в Турбомоторс, посмотрим, что скажут, но внутренний голос подсказывает, что это крантец.

Добавлено спустя 18 минут 35 секунд:

Почитав форум на тему трещинв турбинах, слегка успокоился.

[Земляк]

[quote=vadim_yakovlev]

З.Ы.я в пятницу вечером планирую вернуться в Москву.Можно щас найти MAHLE стандартные.

Ага. В субботу контора ваша вроде работает? Ты будешь? Если да, я бы подъехал. Пока вот что хотел бы сделать:



-......., и точить блок или коленвал не надо, но для первого раза в жизни пусть меня проверит кто-нибудь мудрый.

- Хонинговку.

- ......[/quote:mm16dqyo]
Прошу прощения не пойму как это хонинговку без расточки? Двигатель то изношен, по любому там 3-4 сотким эллипса есть. Хон сначала начнет снимать неизношенную верхнюю часть цилиндра а потом только лойдет до рабочей середины. Да и потом +3-4 сотки после хонинговки запросто превратятся в +5-6....и какие станут зазоры в замках колец? Или я что то не понимаю в современном ремонте ? По моему если хон еще есть подкинь новые поршневые кольца (только ОЧЕНЬ желательно чтобы маслосъемные были не коробчатые а составные типа как у MAHLE) и ездий спокойно еще тысяч 100...

[ПАН ДИМАН]

Земляк
Есть очень хорошие станки которые позволяют хонинговать без расточки. в теории это примерно так .Самый больной износ в верней части цилиндра.Но над самой изношенной частью есть еще поясок около 10-12мм на который и лягут хонинговальные бруски.К тому же современные станки позволяют останавливать станок в нижней части цилиндра.Но это все для хонингования в след рем размер.Если износ 0.03-0.04 то проще прставить новые кольца.
Другое дело что при хонинговании с большими припусками всетаки уходит ось цилиндра.в какую сторону никто не знает
Если расстачивать блок в ремонтный размер это лучше сделать от постели коленвала.Дабы сохранить(а на отечественных блоках создать ) перпендикулятность оси цилиндра к оси коленвала.

В субботу контора ваша вроде работает? Ты будешь?

Крнтора работает с11 до 16.я буду но только чтобы перекинуть колеса.Втулки промвала в субботу тебе никто не поменяет.Работает только прием и выдача заказов.

Хонинговку.

Ты хочешь под ремонтные поршни?

Шлифовку распредвалов в местах установки сальников.

в субботу никто этого не сделает.
См.личку

[vadim_yakovlev]

Прошу прощения не пойму как это хонинговку без расточки?

Я не большой специалист в этом вопросе. По Хейнсу получается, что растачивать надо, если первышен допустимый износ, а хонинговать - в любом случае.

Двигатель то изношен, по любому там 3-4 сотким эллипса есть.

У меня получилось по 2 сотки, и только в верхней части. Середины и низ практически круглые.

[Evil_Jester]

vadim_yakovlev
про ремонтные втулки посмотри тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=