В данной статье рассматриваются последствия
использования "левого" бензина и их устранение в двигателе AHL устанавливаемый на Passat B5 и Audi A4.
Статья не является ни прямым руководством к действию, ни технической
документацией по обслуживанию авто VAG Groop, ни
инструкцией. Материал написан на "моём видении" и опыте эксплуатации
и обслуживания авто, примите это как повод к размышлению.
...подопытным авто
являлся Passat B5 (97г.в.)...
локализация неисправности
снятие форсунок
промывка форсунок
сборка
Предистория
После заправки на колонке ТНК в области (рядом с Жуковским, только
что отстроенная колонка) сразу почувствовалось явное ухудшение
"приема" и "подколбашивание" на
ХХ. Поскольку бензина залили не много (20л) было решено отьездить
так и заправиться на проверенной колонке.
К середине следующего дня движок стал подтраивать,
чуть позднее просто троить, заливка нормального бензина не помогла.
Необходимые инструменты и
"химикаты"
· отвертка с плоским жалом;
· "трещетку"
( для быстрого откручивания-закручивания);
· шестигранник на 6;
· динамометрический ключ с моментом затяжки 10
Н/м;
· пустая пластиковая бутылка 2л;
· пара проводов с "тоненькими"
клеммами с одной стороны и "крокодильчиками" с другой, длинной по
полметра;
· очиститель карбюратора "Abro" или подобный, с трубочкой;
· уплотничельная
лента, для водопроводных труб (продается в любых автозапчастях,
белого цвета);
· "доброволец" (помощник) -1 штука :-)
Необходимое время
Весь процесс поиска и локализации неисправности занял около 1.5
часов, с учетом заменённых свечей зажигания.
Локализация неисправности
Потребовался тестер, светодиод и запасная (старая) свеча.
Сначала был установлен неработающий цилиндр.
Действия такие: глушим машину, снимаем шумоизоляционную
крышку на двигателе (пластиковая с эмблемой VW), снимаем ВВ
провод первого цилиндра вставляем в него свечу, плотно ее прижимаем к клапанной
крышке (желательно все это делать в толстых перчатках, при старых ВВ проводах
может пробивать изоляцию ВВ провода), запускаем (помощник) двигатель. При
исправных системах зажигания и питания машину будет "колбасить"
по страшному, возможно она даже не заведется (с учетом
того, что один цилиндр не работал до этого), если виновник троения
именно этот цилиндр, разницы в работе двигателя до и после Ваших действий не
будет. Последовательно проверяем таким же образом все цилиндры и
обращаем пристальное внимание на наличие искры. Бытует мнение
что даже при наличии какой-никакой искры может быть виноват ВВ провод, судить
не берусь, мне такого не встречалось. Если искра постоянна, провод не при чем,
ИМХО.
В моем случае неработал второй цилиндр, значит
либо не в порядке система зажигания, либо система питания. Тяжелые случаи - поподание ОЖ, масла в камеру сгорания, прогар прокладки и
т.д. не рассматриваются по причине пробега 120ккм у двигателя.
Проверяем свечу 2го, вкручиваю либо старую, либо меняю местами с соседней
- эффекта нет, значит свеча ни при чем.
Далее проверяем подачу питания к форсунке (т.е. эл. цепь), для этого используем
светодиод. Снимаем с форсунки эл.разьем
и втыкаем в него светодиод, запускаем движок. При исправной эл.цепи светодиод должен мигать, т.е. блок управления
открывает-закрывает форсунку подачей-отключением питания.
Проверяем саму форсунку - при выключенном прогретом двигателе
сопротивление на клеммах форсунки должно быть 13-17 Ом ( у меня на всех
форсунках составило 15,02 Ом)
!!!Внимание!!! То, что
форсунка просто "забилась" не покажет ни один мотортестер,
ошибок в системе самодиагностики тоже нет.
Выводы о том, что цилиндр не работает по причине
загрязненной форсунки Вы должны сделать сами, учитывая все проведенные
проверки и измерения.
Снятие форсунок.
Для начала необходимо их снять.
Вынимаем предохранитель №28 (топливный насос), заводим
и ждем пока машина не заглохнет, этой простой операцией мы сбрасываем давление
в системе питания. Форсунки втавлены между топливной
рампой и коллектором в "распор", к рампе крепяться
обычными фиксирующими скобками, уплотняются уплотнительными кольцами с двух
сторон.
Снимаем эл. разьемы со всех форсунок и с
датчика Холла (рядом с крышкой ГРМ).
Отворачиваем два болта крепления (внутренний шестигранник на 6) топливной
рампы, и потихоньку вытягиваем ее наверх, до тех пор, пока нижние концв форсунок не "вылезут" из впускного
коллектора (усилие придеться приложить достаточное).
Далее снимаем по одной форсунке (ставить их нужно на тоже самое место, поэтому
либо промываем по одной, либо маркируем их), для этого, стягиваем фиксирующую
скобку (она сдвигается) и покачивая извлекаем
форсунку, Вы должны быть готовы к тому, что прольется достаточно много
бензина и заранее подумать о том, во что его собрать (я использовал
плотный полиэтиленовый пакет).
· Берем трубочку от промывки карба, плотно наматываем на нее уплотнительную ленту в виде
конуса, руководствуясь тем, что трубочка должна плотно войти в верхнюю часть
форсунки (часть со стороны топливной рампы).
· К разьему форсунки
подключает заранее заготовленные провода (обратите внимание на то, чтобы они не
замкнули между собой).
· Вставляем форсунку в
пустую пластиковую бытулку.
· Подаем напряжение 12В, при подаче напряжения
форсунка щёлкнет, что означат - открыта или закрыта, возможно
придется поменять полярность. Форсунка должна быть открыта.
· Вставляем трубочку с промывкой в верхнюю
часть форсунки, прижимаем ее и не стесняясь жмем на
кнопку баллона. При открытой форсунке увидим, как происходит распыление. (у меня сначала промывка еле
капала, в течение минуты распыл нормализовался, к слову сказать струя из
форсунки спокойно доставала до донышка лежащей бытылки).
· Так же поступаем с остальными форсунками
(один баллон - 4 форсунки).
Сборка.
При установке форсунок необходимо смазать их уплотнительные кольца
небольшим количеством масла, в противном случае они очень плохо вставляются на
место. Сначала вставляем все форсунки в рампу, защелкиваем фиксирующие скобки,
рампу с форсунками вставляем в впускной коллектор и
приворачиваем ее.
Устанавливаем на место все эл.разьемы
(форсунок и датчика Холла), проверьте вакуумный шланг от регулятора давления на
рампе к блоку дросселя, он мог соскочить в момент "выдергивания"
рампы.
Проверьте посадку ВВ проводов на свечах.
Ставим на место шумоизоляционную крышку.
Вставляем на место предохранитель.
· болтики топливной
рампы 10 Н/м;
· свеча 25 Н/м;
Советы.
Прежде , чем бежать
скупать пачками запчасти, по советам разных "спецов", определите
неисправность.
После окончания всех работ, перед запуском двигателя, стоит еще раз проверить эл. разъёмы,
вакуумные шланги, которые Вы снимали.
Перед установкой шимоизоляционной крышки на
двигатель, запустите его и проконтролируйте на утечку топлива стыки форсунок и
рампы, форсунок и впускного коллектора.
ВВ провода на этом двигателе поменять сложно, по причине затруднённого доступа
к катушке(ам) зажигания,
поэтому при проведении каких-либо работ облегчающих доступ к ВВ проводам,
меняйте сразу и их.
Выводы.
Не стоит заправляться на непроверенных колонках.
полосатый
КОТ.
www.vw-seat.com
www.vw-seat.ru