KaeN, В замке 3 микрика.
1. определяет открыт или закрыт замок двери, он же вкл свет при окр двери.
2. определяет что дверь разблокирована.
3. определяет что дверь заблокирована.
По твоим признакам глюки в микрике который определяет что дверь заблокирована.
Если не вкл свет при открытии двери, то и 1-й глючит.
Пропайка глючного микрика в 90% помогает.

Откручиваем крепежную пластину датчика включения заднего хода, ключ на 10
Отверткой аккуратно поддеваем датчик и вытаскиваем

Далее вытаскиваем датчик спидометра, аккуратно поддев отверткой

Выкручиваем валы дифференциала, берем два длинных болта ,подставивши под два болта упоры пластини ,стараемся вкручивать одновременно. До тех пор пока вал не вылезат.С другой стороны таким самим способом вытаскиваем вал

Извлекаем сальники, я вытягивал отверткой.

Откручиваем кришку дифференциала, 10 болтов под торкс на 45,обращаем внимание что снизу 4 болта с шайбами ,если коробка и магниего сплава, при сборке не забываем поставить обратно на свои места. Если коробка из магния на ней ексть напись Al 7 Mg9 точно не помню

Открутивши кришку дифференциала ,аккуратно через дерявяную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем кришку

Снявши кришку, видим внутри есть магнит, и что на нем.Все очищаем отмываем

Снимаем кольцо привода спидометра ,аккуратно поддев усик отверткой, снимаем очень аккуратно, так как у меня кольцо лопнуло ,покупал новое

С помощью сьемника и подставки под винт сьемника снимаем внутреннее кольцо подшипника,с обеих сторон едентично,

С помощью старой обоймы подшипника напрессовываем новый подшипник

С помощью пробойника выпресовываем наружные кольца подшипника с крышки и картера дифференциала, между обоймой и крышкой есть регулировочная шайба или шайбы ,ее(их) не выбрасываем а ставим обратно,также и между обоймой и картером

С помощью старой обоймы и наставки запрессовываем новые обоймы

Меняем сальник штока выбора передач, так как коробка снята,и ожидал запчасти, я снимал картер коробки торкс на 45, заодно вызуально осмотрел шестерни и синхронизаторы. Но можна и без снятия картера. Вкрутивши шуруп в сальник аккуратно, и вытягшы его.

Также аккуратно через деревянную проставку или резиновим молотком подбываем и снимаем картер.


Также отмываем картер внутри. При осмотре шестерней и синхронизаторов, обнаружил причину бывало трудного включения 1 и 2 передач. У Синхронизатора 1и2 были немного края зубчастого венца изношены, узнавшы стоимость синхронна 400 евро отказался от замены.
Извлекаем сальник штока переключения передач, ставим картер обратно и затягиваем с усилием
25 Нм если коробка магний, не больше, а то может получиться как на фото.также обращаем внимание снизу коробки четири болта с резиновимы шайбами ,не путаем местами.
30 Нм если алюминий

Собравши, напрессовываем новый сальник штока, удобно ключ на 17 наверх головку свечную длинную, и напресовиваем заподлицо с картером

Собираем дифференциал, кришку дифференциала также закручиваем с усилием как и картер коробки. И запресовиваем сальники валов через проставки , аккуратно чтоб не повредить робочую поверхность сальников, немного утопливаем внутрь коробки на 2-3 мм.

Замена сальника первичного вала.
Откручиваем три болта под ключ на 13, фланца вала.

Потом из фланца вала извлекаем сальник, и запрессовываем новый до упора . Аккуратно что б не повредить рабочую кромку сальника.

Замена игольчатого подшипника первичного вала в коленвале.
Если есть специальный сьемник, можна извлечь старый подшипник без снятия маховика. У меня его не было, поэтому я снимал маховик, откручиваем 6 болтов под ключ на 18, или бита двенадцатигранная звездочка...сплайн на 10.Потом нужно при сборке использовать новые болты.

В общем дома на макетной плате подключил 1й, 4й, 5й провода к плюс 12 вольтам. 6й провод на массу, второй провод на лампочку, а 3й к переменному резистору.
Перевел регулятор штатной пассатовской крутилки в положение 1 и с помощью переменного резистора нашел граничное сопротивление, при котором лампочка загоралась/гасла. получилось что то около 8,8 кОм. Перевел регулятор в положение 2, опять нашел сопротивление, при котором лампочка загорелась/гасла- 5,6 кОм. И так со всеми режимами
Режим 3 - 4 кОм
Режим 4 - 2,7 кОм
Режим 5 - 1,76 кОм

Теперь возьмем предложенный ранее термистр B57861-S 103-F40. У него сопротивление 10 кОм при 25 градусах и коэффициент температурной чувствительности 3988.
Погуглив что такое коэффициент температурной чувствительности и как он считается, определил, что этот термистр будет иметь сопротивление 8,8 кОм примерно при 27 градусах; 5,6- при 37; 4кОм- при 47 градусах; 2,7- при 57; и наконец 1,76 кОм при 70 градусах.
На 5м режиме на крутилке, будет поддерживать температура около 70 градусов!!!
Но, поскольку сами нагревательные элементы нагреваются до 40 градусов (эту цифру я нашел на каком то сайте, от самого производителя уже второй день не могу получить точную цифру), то в лучшем случае мы можем увидеть работу крутилки на 2м режиме. Выставив 3, 4, или 5 режим, мы получим постоянный подогрев.
Было бы очень круто найти такой термистор, у которого при 20 градусах было бы сопротивление 8,8 кОм, а при 40 градусах- 1,76. Но таких я не смог найти.
Поэтому решил попробовать термистор на 4,7кОм и КТЧ 3950. По науке с ним на первом режиме должна поддерживаться температура около 12 градусов, на втором - что то около 20, на третьем - 27, на четвертом - 37 и на пятом жарить на полную (до 50 градусов, если грелки Емели смогут до такой температуры нагреться)

Всем привет уважаемые форумчане. Вот предлагаю вашему вниманию разрез рулевого наконечника с резиной.



Как видно из фото, конструкция наконечника ни при каких условиях не позволит шпильке вырваться из резины, даже если ее провернуло (как было у меня).

Всем доброго вечера. Тема носит информационный характер. Тема создана, т.к. не нашел отзывы о VIKA 10793.

Столкнулся я с проблемой, забитого эжекционного насоса, а именно бокового отростка. Забил оригинальный номер в магазине 058 133 753 и увидел цену в 2000 руб. Платить такую сумму, за маленький пластмассовый клапан не было желания, тем более он не какой то сложно технический прибор.

И тачал искать аналоги и нашел, клапан системы вентиляции и картерных газов VIKA 10793 по цене 375 руб. Пр-во Китай

Заказал, клапан пришел, даже с оригинальным номером 058 133 753B. Клапан хорошо продувается. Немного пропускает обратный клапан, не считаю это критичным, т.к. новый оригинальный клапан так же слегка пропускает воздух в обе стороны. По качеству пластика, один в один, как оригинал.

Фото прикладываю. Чистый VIKA, грязный оригинал. Надеюсь тема будет полезной для многих.

Если не забуду, ощущения о замене клапана напишу чуть позже, пока не ездил.

Всем привет!
Выточили мне приспособу для замены прокладки ГНЦ как на чертеже

Но нокосячили, вместо 20 мм от края упора до центра болта, токарь сделал 25:!a:.
Я так понимаю приспособление надо переделать:-k?
Если кто-нибудь делал уже по этому чертежу отпишитесь пжл, все ли в порядке с размерами указанными на чертеже?
Может кто-нибудь сможет замерить оригинальный съемник? Или, если из Тулы, то даст попользоваться:)

Здравствуйте, уважаемые одноклубники:)
Решил установить себе бачок стелоомывателя 5,4 литра:mrgreen:, вместо своего 2,8 л.:(, поэтому вот такой отчет...
Сразу хочу обратить внимание, что этот бачок подходит только на машины БЕЗ ИНТЕРКУЛЕРА(у вас своя система, состоящая из двух сообщающихся м/у бачков )
Что понадобится:
Собственно, сам бачок 5,4 литра-3B0 955 453 J

Заглушка отверстия под насос омывателя фар-2D0 955 465 B(по каталогам бьется как "уплотнительное кольцо")

Если у вас, как и у меня изначально нет датчика уровня жидкости стеклоомывателя, то нужна заглушка-8E0 955 465 A и уплотнительное кольцо, если есть датчик можно поменять только кольцо

Трубка подачи жидкости стеклоомывателя к форсункам-2D0 955 962(нужно 2 метра)

Когда все это купили, приступаем к работе...
1. Снимаем колесо(можно и не снимать, но без него гораздо удобнееvosmilie:)
2. Начинаем откручивать локер. Я начинал с низу, там у меня 2 болта на 13, т.к. стоит металлическая защита...

3. Откручиваем ВСЕ саморезы под Torks-голову со стороны переднего бампера



4. Отводим локер в сторону

Как позже выяснилось, этого не достаточно, т. к. локер мешает протянуть трубку подачи жидкости стеклоомывателя в подкапотное пространство, поэтому откручиваем еще два самореза со стороны салона

С локером все...начинаем снимать старый бачок. Он крепится 3 болтами на 10...2 шт со стороны локера

и один находится под капотом

После того как болты открутили, вытаскиваем бачок-тянем вниз и на себя...когда вытащили бачок, с обратной его стороны видим насос подачи жидкости стеклоомывателя-отсоединяем разъем питания и трубку подачи жидкости

Все, старый бачок у нас в руках-переставляем с него фильтр и крышку,а также насос вместе с утлотнительным кольцом на новый бачок, также ставим на него заглушки отверстий под насос омывателя фар и под датчик уровня жидкости стеклоомывателя(опять же если его нет:))...в сборе это выглядит так



Убираем пока новый бачок в сторону, и занимаемся шлангом подачи жидкости стеклоомывателя...он проходит сверху под крылом в таких пластиковых зажимах...

...и выходит через резиновую заглушку рядом с ЭБУ...

далее-по капоту в пластиковых зажимах, до левой форсунки стеклоомывателя...

...здесь его отсоединяем и вытаскиваем, а вместо него прокладываем новый, более длинный.
Ставим новый бачок, подсоединяем к насосу разъем и шланг(лишнее обрезаем по месту)...

...заливаем жидкость стеклоомывателя, проверяем что ни где не течетvosmilie:. Прикручиваем обратно локер, ставим колесо.
:ura1:ura1Радуемся, теперь влезет почти в 2 раза больше омывайки:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Внесу и свою лéпту в правку дампа .Особенно будет полезно для тех у кого тускнеют экраны при нагреве .Не спасат от замены но увеличивает яркость умерающего экрана существенно.
Для приборки на иммо2 по адресам 304-306 стоит 22 33 00 , меняем на 21 е6 04 ,
для иммо3 до 2003года по адресам 39е-3а0, и от 2003 года по адресам 3д6-3д8 вмеесто 22 33 00 ставим 21 е6 04 и получаем экран более яркий , в своё время нагревал экраны до 70гр и видно разницу.

Всем привет! Вот решил создать свою темку по замене бензонасоса, не стал дожидаться пока *умрёт* мой, позывы к этому были, проявлялось это слишком шумной работой насоса#-o. Колхозить от жигулей не стал, т.к разница в 1.5 к.руб. для меня показалась безсмысленным. Освобождаем багажник, чтоб был доступ к крышке бензобакаКрестовой отвёрткой отворачиваем три саморезаСнимаем крышкуСнимаем фишкуСнимаем штуцера шлангов, там есть стопор, нажимаем кому как удобно, я снял нажимая пальцемvosmilie:Под рукой держим какую нибудь небольшую тару, что бы слить бензин со шлангов, я использовал обычную консервнуюЗаворачиваем шланги в тряпку и прячем в сторону, чтоб не мешалисьОтворачиваем кольцо насосаЗдесь потребуется инструмент потяжелее:mrgreen:т.е брусок и молоток, лёгким постукиванием против часовой отворачиваем.Поворачивая против часовой стрелки аккуратно вынимаем не повредив датчик уровня топливаСнимаем шланг подачи топлива, т.к он пластиковый и одевается изначально нагретым, снять его довольно тяжело#-o я пошёл лёгким путём, сделал надрезы канцелярским ножом и без проблем снял его.Отворачиваем датчик уровня топлива, нам потребуются для этого торксы.Снимаем клеммы, нажатием на фиксатор.Снимаем верхнюю крышку, поочерёдно отгибая фиксаторы, только аккуратно, можно сломать.Вынимаем насосПереставляем уплотнительные кольца на новый насос, по желанию можно заказать новые они идут отдельно, я оставил старые т.к они тоже в хорошем состоянии.Собираем всё в обратной последовательности, ставим новый шланг предварительно погрев концы ( пластик станет мягче ) Шланг отлично подходит от ваз 2110 ( один в один vosmilie:)Для страховки закрепил парочкой одноразовых хомутов, хотя и без них сидит намертвоvosmilie:Ну вот и всё, насос готов к установке:ura1Самым муторным оказалось заправить уплотнительное кольцо корпуса насоса, я использовал плоскую отвёрткуvosmilie:Метки для правильной установки.

В процессе эксплуатации в ДЗ попадают пары масла. Всем известно, что периодически надо её снимать и промывать. Но обычно промывка ограничивается только чисткой механической части. Но масло проникает и через место крепления оси самой заслонки в сторону электропривода, который находится под чёрной пластиковой крышкой. Где-то с полгода назад я снимал эту крышку, вынимал внутренности, которые можно вынуть и всё там прочищал, так как везде был масляный налёт. Тогда весь этот процесс я не фотал. Сейчас решил ещё раз всё разобрать и посмотреть, сильно ли загадилось там всё за это время, и заодно наделать фото как это всё выглядит.

Итак, поехали. Ничего особо сложного не будет, надо только быть очень аккуратным с электрической частью.
Снимаем саму ДЗ. Для этого снимаем патрубок от кулера к ДЗ, отсоединяем эл. разъём с её корпуса, откручиваем 4 болта шестигранником на 5. При этом стараться не повредить прокладку между ДЗ и коллектором.

Снятая ДЗ и прокладка:



Она относительно чистая, но раз уж снята, то промываем её очистителем карбюратора:


После чистки она должна выглядеть вот так:



Теперь переходим непосредственно к разбору электрической части.
Для этого нужно снять пластиковую крышку:


Эту крышку держат по кругу 6 стальных скоб-защёлок. Для их снятия я использовал тонкую плоскую отвёртку. Надо подсунуть её посередине защёлки со стороны, где она надета на крышку и поддев снять её. При этом придерживать защёлку сверху пальцем, так как может улететь далеко и бесследно. Сняв всё скобы снимаем крышку, держа плоскостью вверх и слегка покачивая её. Слезает она довольно туговато, но без приложения каких-то чрезмерных усилий. Ничего оттуда не выпадет и не выстрелит. Вот что мы видим после снятия крышки:


На внутренней стороне крышки видны 4 дорожки, похожие на дорожки в датчике уровня топлива:


По ним двигаются 4 контакта на колёсике, которое надето на ось ДЗ:


По периметру крышки в пазу находится плоская резиновая прокладка, она вставлена ребром:


Вынимается эта прокладка легко, а вот вставить на место немного труднее. Её длина немного больше, чем длина паза. Поэтому придётся немного повозиться, прежде чем она займёт своё положенное место в пазу. Я начинал вставлять её от угла возле разъёма, и немного толкая пальцем назад к уже установленным участкам, проходил так по кругу.

Затем снимаем белую шестерню в центре:

Её ничего не держит и она просто снимается вверх.

Теперь откручиваем 2 винта, держащие крышку якоря электромоторчика привода заслонки. Винты TORX по-моему на Т25, когда будете откручивать - по месту подберёте нужный размер ключа.
Винты выкрутили, теперь вынимаем якорь:


Это сам якорь:

Нижняя часть оси вставляется во втулку в углублении под якорь в корпусе ДЗ. Когда будете его вынимать и потом ставить на место, он будет немного примагничиваться к магнитам, которые стоят по бокам в углублении. Вытаскивайте его плавно, без резких рывков.
Делать никаких меток на шестернях и запоминать как они стояли не нужно, собирается всё в любом положении.

Теперь, когда снято всё, что снимается - можно приступать непосредственно к самой чистке. Я использовал очиститель контактов WD-40 specialist:

Брал его в обычном магазине запчастей. Он подходит для очистки контактов, разъёмов и прочих электрических деталей и соединений. Очистителем карбюратора пользоваться в данном случае я не рискнул, так как неизвестно как отреагируют на него контактные дорожки на крышке.

Ещё один момент - не нужно применять механических усилий при очистке 4 плоских контактов на колесе, надетом на ось ДЗ. Тех, которые двигаются по дорожкам на крышке. Они сделаны в виде проводящих волосков, склеенных в один ряд. И при протирке их тряпочкой или чем-либо ещё, можно их растрепать и они будут торчать в разные стороны. В результате пятно контакта уменьшится и ничего хорошего после такой чистки не будет. Промывать только струёй из баллончика, пока не смоются все следы масла. Сохнет этот очиститель достаточно быстро, может немного дольше, чем карбюраторный. Так что мойте им обильно и тщательно.

Собирается всё в обратной последовательности. Когда поставите на место крышку, плотно прижмите её и пальцами защёлкните на место скобы.

На моих фото все внутренности чистые, но я мыл их несколько месяцев назад. Если вы никогда не снимали крышку, то там стопроцентно будут присутствовать следы масла, поэтому проделать всю эту операцию по чистке не помешает. Тем более никаких сложностей при этом я не увидел. А чистоту и сухость в электрической части поддерживать необходимо.
После установки заведите машину, прогрейте мотор до рабочей температуры и проведите адаптацию ДЗ с помощью Ваг-кома.

Буду рад, если кому-то пригодится эта информация.

VW sever 181, Там достаточно все просто:
- стекло под датчик дождя
- зеркало с авто затемнением
- пластик вокруг зеркала: 3B0 857 548 A 01C, 3B0 857 591 01C, 3B0 857 594 01C, 3B0 857 547 A 01C (это черный вариант, для серого другие коды)
- сам датчик дождя
- проводка для датчика дождя и зеркала: 3B0 971 411 A
- реле с номером №192: 1J0 955 531 A
- 4-х контактный разъем мама: 4B0 971 833
- 6-ти контактный разъем мама: 4D0 972 623
- проводка для ремонта (3 линии): 000 979 018 E
- проводка для ремонта: 000 979 133
- проводка для ремонта: 000 979 135

Дальше соединяем и наращиваем провода в следующей последовательности:
- разрезаем все провода 000 979 ххх пополам
- в 6-ти контактный разъем вставляем пины 1, 2 и 3 из провода 000 979 018 E
- в 4-х контактный разъем вставляем пины 1, 2 и 3 из провода 000 979 018 E
- соединяем 6-ти контактный разъем:
- пин 1 на предохранитель 31
- пин 2 - на массу (можно найти на коннекторе света - пин 3)
- пин 3 - на датчик включения заднего хода (пин 8 на коричневом коннекторе в районе передней левой стойки в ногах водителя)
- соединяем 4-х контактный разъем:
- пин 1 на пин 10 (используем 000 979 133) реле омывателя стекол
- пин 2 на пин 13 (используем 000 979 135) реле омывателя стекол
- пин 3 на массу ((можно найти на коннекторе света - пин 3)
- меняем реле на новое
- проверяем работоспособность
- радуемся и пьем пиво/воду/лимонады :)

вообщем, тема довольно избитая в нете, но в нашем форуме пока полностью не освещалась...
давно думал об этом, да жаба давила, да и некогда было.

Далее вся информация для блоков комфорта 1С0 и кoнтроллеров дверей 1С1



Нарыл на ебай недорогие зеркала, неоригинал, тайвань (работать - работают, дальше посмотрим) - пришли в разобранном виде, под покраску, номера есть, но значков VW или audi нет



ещё понадобятся две микросхемы-ключа TLE6208-3G, штука довольно редкая, можно достать из обычных контроллеров VW,audi,шкода,сеат- там по одной есть для управления стёклами.
Но на разборах продают в сборе с мотором стеклоподъёмника, цена около 30 еврорублей - не айс. Тоже нашёл на ебай в штатах за 7 рублей - пришли менее чем за неделю.
Ну оочень маленькие, фото вместе с разъёмом усб для сравнения



потом надо пару smd кондёров - номинал ИМХО не важен - фильтр по питанию (достал из погибшего после грозы роутера),
потом надо немного провода и много аккуратности :)
Нус, приступим к делу
Надо достать платы контроллеров из дверей.
Моторы у нас крепятся к дверному щиту 3мя болтами всего, но с обратной стороны... а щит ох как не хотелось снимать, вообщем, платы можно вытащить, хоть и с помощью какой-то матери.
Кожух платы держится на моторе за счёт 6ти защёлок и двух выступов в верхней плоскости (верхняя стрелка, осторожно с ними) защёлки снаружи отстегнуть легко, есть доступ к нижней внутренней, остальные - осторожность,упорство и терпение.
Кожух вместе с платой вынимается вверх, на фото видно, что профиль щита не позволяет это сделать



Забегая вперёд, вот фото кожуха и платы, она там держится на 4х защёлках, если сжать их пинцетом, можно разделить корпус и плату ещё когда она в разъёме мотора



Вот теперь извлечь всё это не представляет никакого труда





Итак, контроллер, весь залит компаундом, видно место для недостающего ключа и кондёра



чистим площадки, паяем что не хватает, проверяем под лупой ( не шутка - просто у меня контроллер заработал только после второй промывки спиртом после пайки - толи токи маленькие, резистивное управление, толи флюс гавно редкое - скорее второе)
получается контроллер 1С0 959 801(правда, пока только аппаратно, но об этом потом)
здесь на фото другой контроллер



то-же самое проделываем со второй платой и возвращаемся к нашим зеркалам
Забираем корпуса из покраски



и собираем зеркала. Фото двух правых зеркал, нового и старого



подключаем новые зеркала - у старых в разъёме 5 проводов, новые - 9
как ни странно, проводка у меня установленна с 8 проводами от зеркала к контроллеру- тут заморачиваться не пришлось
(ясно, 9ый провод - поворотник)
схема соединений проста
водитель
T12/1 --> T29/13
T12/2 --> соединить с T12/8
T12/3 --> T29/9
пассажир
T12a/1 --> T29a/16
T12a/2 --> соединить смT12a/8
T12a/3 --> T29a/26
А вот поворотник пришлось тянуть через гофру двери, водительский брал здесь, бледно коричневый разъём, чёрно-белый провод.



и пассажира, розовый разъём, черно-зелёный провод
(номера разъёмов и пинов не помню, глянул в Эльза и забыл)



С добавлением новых пин в разъёмы зеркал не стал заморачиваться - пустил мимо разъёма через ламели... как то так, колхоз



Далее - джойстик управления
Думал,что джойстик, даже не имея положения складывания зеркал, внутри готов для этого, но тут сюрприз - мой джойстик не имеет контактных дорожек для запараллеливания сопротивлений L и R



Сняв ручку с джойстика и выкусив бокорезами упор внизу, джойстик свободно ставится в положение складывания, ясно, ничего при этом не коммутируя
- ладно, Эльза в помощь
на схеме видно, что положение складывания (E263) есть результат паралельного соединения сопротивлений положений L и R, которые составляют 1500 и 680 ом (померял), значит, для складывания надо T10х/10 через 467 ом посадить на землю

Ладно, с хардом вроде бы разобрались
Теперь перепрограмируем контроллеры дверей, vdc-pro в помощь
работа с программой описана здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90500

Ещё раз повторюсь, вся информация для блоков комфорта 1С0 и кoнтроллеров дверей 1С1
и все операции с vdc-pro на ваш страх и риск

идём в 46 блок, логин 19238, читаем адреса
водитель
08223
08268
08313
пассажир
12319
12364
12409
там будет 155 - пишем 159

вот, проверяем, подключив 430 ом (другого не нашёл) между T10х/10 джойстика и землей ---вжж - работает!

Далее следует
но уже после празднований...
складывание зеркал при постановке на охрану - тут есть нюансы, нужен коллективнай разум
Ну, с Наступающим!

Нашел описалово своё по 3LB. Исходников нет под рукой, да они и не нужны, т.к. все на ассемблере пика и разобраться с ними будет не так просто.

Итак:

3LB - описание (почти по взрослому :) )

1. Physical layer.

Передача данных осуществляется по 3-м линиям (Data, Clock, Enable).Рабочее напряжение на линиях 5В.
Линии Data и Clock однонаправленные, управление линиями осуществляет мастер устройство. Линии по умолчанию имеют высокий уровень.
На линиях Data и Clock используется отрицательная логика, т.е. логической единице соответствует низкий уровень на линии, логическому нулю соответствует высокий уровень на линии.
Линия Enable двунаправленная, мастер устройство инициирует передачу, слэйв устройство подтверждает прием и готовность получения следующей порции данных. Линия по умолчанию имеет низкий уровень.
Инициация передачи и подтверждение осуществляется высоким уровнем на линии.

Пример подключения из схемы магнитолы Gamma (производитель Sony):




Пример передачи данных на шине:



Скорость передачи до ~125-130кГц.
На шине есть мастер и слэйв устройства. Приборная панель всегда выступает в качестве слэйв.
Передача осуществляется пакетами. Размер пакета зависит от передаваемых данных (см.часть 2).

Мастер устройство перед началом передачи смотрит наличие на линии Enable низкого уровня сигнала.
Наличие высокого уровня говорит о том, что линия занята или слэйв устройство не может в настоящий момент принять данные.

Мастер устройство устанавливает линию Enable в высокий уровень и начинает передачу первого байта посылки.
Очередной бит данных с линии считывается при переходе сигнала Clock из высокого уровня в низкий (из логического нуля в единицу).
После передачи первого байта мастер устанавливает на линии Enable низкий уровень и ждет когда слэйв устройство "поднимет" линию Enable сообщая тем самым о готовности принять следующий байт.
Приняв очередной байт слэйв устройство "опускает" линию Enable, а мастер устройство ждет когда линия Enable "поднимется" снова для передачи следующего байта.
Таким образом Мастер управляет линией Enable только при передаче первого байта каждого пакета, а далее только контроллирует наличие на ней высокого уровня говорящего о готовности приема слэйвом.
В случае если слэйв не поднял линию Enable для приема следующего байта в течении ~150-200us, необходимо начинать передачу пакета заново выждав не менее 3-4ms.
Не поднятие слэйвом линии Enable может так же означать, что слэйв обнаружил ошибку в передаваемых данных и не готов продолжить прием.

Есть еще один вариант передачи данных при котором мастер поднимает линию Enable перед началом передачи и опускает только после завершения передачи всего пакета.
При этом необходимо делать паузы между байтами примерно 80-100us. А так же делать паузу не менее 4-5ms между пакетами, особенно если пакеты идут непрерывно.
К сожалению при таком режиме нет возможности контроллировать переданные данные. Слэйв может просто не принять пакет, а мастер об этом не узнает.



2. Data Link layer.

На линии 3LB возможно два режима работы:

а) линия работает в режиме "Радио". В этом режиме есть возможность передавать данные только в верхнюю часть экрана.
Этот режим приминительно к Пассату установлен если в приборной панели в кодировке отсутствует кодирование режима навигации (+16 к первым двум цифрам кодировки).

Формат посылки в режиме "Радио":
F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0F

где:

F0 ----> фиксированный заголовок посылки

20 ----> 16 байт ASCII данных (2 строки по 8 символов в каждой)

0F ----> контрольная сумма

Контрольная сумма это инверсия суммы всех байт в посылке.
CRC = 0;
CRC = CRC + BYTE(n);
CRC = NOT CRC;


б) линия работает в режиме "Навигация". В этом режиме есть возможность вывода данных в любую часть на экране.

Формат посылки в режиме "Навигация":
-> ID
-> Size
-> Data 0
-> ...
-> Data n
-> CRC

где:
ID ----> Заголовок посылки
Size ----> Размер посылки (не включая заголовок и сам байт с размером)
Data 0 - Data n ----> Данные
CRC ----> Контрольная сумма

Контрольная сумма это XOR всех байт в посылке (начиная с ID) минус 1.
CRC = 0;
CRC = CRC ^ BYTE(n);
CRC = CRC - 1;


Возможны следующие посылки:

--------------------------------------------------------------------
| Вывод в верхнюю часть экрана (две строки по восемь символов) |
--------------------------------------------------------------------

Вывод данных в верхнюю часть экрана доступен без дополнительных инициализаций, если экран работает в обычном режиме.

Формат посылки:

81 CN F0 bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb xx

где:

81 ----> ID

CN ----> Количество байт (0x12)

F0 ----> фиксированный идентификатор

bb ----> ASCII данные (16 байт)

xx ----> контрольная сумма


--------------------------
| Инициализация экрана |
--------------------------

Инициализация необходима для перехода в графический режим работы и для возможности вывода данных в любую точку экрана.
После инициализации необходимо постоянно отправлять данные.
Если перерыв между пакетами данных будет больше ~3-4секунд, приборная панель автоматически перейдет в стандартный режим.


Формат посылки:

53 CN CM X1 Y1 X2 Y2 xx

где:

53 ----> ID

CN ----> Количество байт

CM ----> команда инициализации
0x80,0x81 - инициализация экрана без очистки
0x82 - инициализация экрана с очисткой, позитивный экран
0x83 - инициализация экрана с очисткой, негативный экран

X1 ----> стартовая Х координата (не может быть больше конечной Х координаты)

Y1 ----> стартовая Y координата (не может быть больше конечной Y координаты)

X2 ----> конечная X координата (не может быть меньше начальной Х координаты и больше 64)

Y2 ----> конечная Y координата (не может быть меньше начальной Y координаты)

xx ----> контрольная сумма

Инициализация возможна частями:
Для инициализации только средней части экрана: 0х00, 0x1B, 0x40, 0x30 (64х48)
Для инициализации всего экрана: 0х00, 0x00, 0x40, 0x58 (64х88) - размер по высоте указывать кратный восьми

Для перехода из графического режима в стандартный необходимо отправить посылку инициализации с координатами (0,0) (1,1)


----------------
| Вывод текста |
----------------

Текст выводится только после инициализации и только в инициализированную область экрана.

Формат посылки:

56 CN СС ХХ YY bb bb bb bb bb bb xx

где:

56 ----> ID

CN ----> Количество байт

CC ----> параметры шрифта (см. ниже):

XX ----> стартовая Х координата вывода

YY ----> стартовая Y координата вывода

bb ----> ASCII данные (кол-во может быть разным, допустимые символы см.ниже)

xx ----> контрольная сумма


Параметры шрифта:

bit 0 -
0 = негатив
1 = позитив
bit 1 -
0 = выводить как XOR с областью вывода
1 = нормальный вывод (область вывода полностью затирается текстом)
bit 2 -
0 = обычный шрифт
1 = сжатый шрифт
bit 3 -
0 = без спецсимволов
1 = спецсимволы
bit 5 -
0 = выравнивание по левому краю
1 = выравнивание по центру

например:
0x00 - стандартный шрифт, негатив, выровнен по левому краю
0x01 - стандартный шрифт, позитив, выровнен по левому краю
0x04 - сжатый шрифт, негатив, выровнен по левому краю
0x05 - сжатый шрифт, позитив, выровнен по левому краю
0x08 - спецсимволы, негатив, выровнен по левому краю
0x09 - спецсимволы, позитив, выровнен по левому краю
0x20 - стандартный шрифт, негатив, выровнен по центру
0x21 - стандартный шрифт, позитив, выровнен по центру
0x24 - сжатый шрифт, негатив, выровнен по центру
0x25 - сжатый шрифт, позитив, выровнен по центру
0x28 - спецсимволы, позитив, выровнен по центру
0x29 - спецсимволы, негатив, выровнен по центру


стандартный шрифт - вмещается ~10,5 символов, высота 7 пикселей
сжатый шрифт - вмещается ~14,5 символов, высота 7 пикселей



Допустимые символы:

Русского естественно нет. :)
буквы только в верхнем регистре, в нижнем регистре символы вместо букв

символы в стандартном шрифте:
----------------------------------

a - умляут
b - верхняя кавычка одинарная
c - точка жирная
d - нижняя кавычка одинарная
e - пусто
f - нижнее подчеркивание
g - стрелка вниз
h - пусто
i - стрелка вправо (закрашенная)
j - градус
k - пусто
l - пусто
m - звездочка
n - стрелка вправо
o - пусто
p - стрелка вправо (закрашенная)
q - перевернутый восклицательный знак
r - пусто
s - пусто
t - пусто
u - пусто
v - пусто
w - пусто
x - пусто
y - пусто
z - пусто

0x18 - стрелка вверх (с хвостиком)
0х19 - стрелка вниз (с хвостиком)
0х1А - стрелка вправо (с хвостиком)
0х1В - стрелка влево (с хвостиком)

0х1E - стрелка вверх (закрашенная)
0х1F - стрелка вниз (закрашенная)

символы в сжатом шрифте:
----------------------------------

a - умляут
b - маленькая точка
c - точка жирная
d - пусто
e - пусто
f - нижнее подчеркивание
g - пусто
h - тире
i - стрелка вправо (закрашенная)
j - тупая стрелка вправо
k - пусто
l - пусто
m - звездочка
n - стрелка вправо
o - решетка (пиксель через пиксель)
p - крупная решетка
q - перевернутый восклицательный знак
r - пусто
s - пусто
t - пусто
u - пусто
v - пусто
w - пусто
x - пусто
y - пусто
z - пусто


------------------
| Вывод графики |
------------------

Вывод доступен только после инициализации экрана и только в инициализированную область.

Формат посылки:

55 CN UU X1 Y1 bb bb bb bb bb bb bb bb xx

где:

55 ----> ID

CN ----> Количество байт

UU ---->
bit 0 -
1 = выводить как XOR с областью вывода
bit 1 -
1 = выводить стандартно

X1 ----> стартовая Х координата вывода

Y1 ----> стартовая Y координата вывода

bb ----> байты данных. При установленном бите пиксель загорается, один бит=один пиксель.
Минимальный размер данных 1 байт, т.е. 8 пикселей. Заполнение идет по горизонтали.

xx ----> контрольная сумма



----------------------------------------------------------------------------------------------
Возможны неточности в описании. Описан тот вариант при котором мне удалось выводить данные на приборную панель.
При этом у меня к сожалению не было возможности отмониторить реальные данные с родных устройств VW, т.к. этих самых устройств в наличии у меня нет. :(
Так что as is.
Если у кого есть что добавить/поправить буду только рад.

Все давно делают без применения греющихся "утюгов"...
Издание популярных комиксов.
:)

Всем привет.

С некоторых пор появились мысли про давление масла,но произвести замер не удобно (немецкие конструктора об этом позаботились!), но РУССКИХ НЕ СЛОМАТЬ.
По этому есть девайс которое решает эту проблему.

При помощи шестигранника на 8 выворачиваем банджо болт из масленого кронштейна,через который подаётся масло на трубку турбины.
[/URL]

[/URL]
и искизируем
[/URL]
и отдаём токарю, где через 30 минут получаем переходник.
[/URL]

[/URL]

[/URL]

[/URL]

После чего берем манометр с резьбой М10*1 (это удобно для того, что если в будущем ставить дополнительный манометр в салон)
[/URL]
после чего осуществляем монтаж
[/URL]
Хорошо затяните и не забудьте про медные шайбы
[/URL]
Всем удачи!!

Black-Light, плохо что сообщение твое в конце, да еще и ссылка на другую статью. Где тоже все в конце написано.
Я по ней на драйв неходил и в конце нечитал статью, думаю как и многие. И сам нашел нужный бит, ну и потом уже ты мне сказал что видел этот бит.

Вообщем для тех у кого дорестайлинг, и кто нечитал статью Black-Light, на простом B5 тоже можно включить подсветку при включении зажигания. Но есть один нюанс, на Б5+ подсветка физически поделена на группы(стрелки, шкалы и экран), на простом Б5 одна дорожка соединяет все лампы подсветок. Т.е. нельзя сделать отдельно включение экрана или стрелок, просто горит вся подсветка разом. Но за это полагает свой бонус - подсветка не просто включается при включении зажигания, она плавненько увеличивается ее яркость. Смотриться вообещм симпатично.
А править дам нужно по адресу Offset 19D, менять первое число, обычно там 8 , меняем на 2 или 3( в чем разница пока неясно).

З.Ы. хорошобы админам это добавить в первое сообщение , а то не все читают до конца тему.

Для тех кто еще не нашел какие светодиоды брать в приборку , отвечу раз и навсегда , чтоб все вопросы решить .


KA-3528, Светодиод SMD (3.5X2.8mm) такие в приборке стоят, брал тут
www.chipdip.ru/catalog/smd-leds/?gq=ka-3528 Цвета любого, в климате такие тоже можно поставить но боком .

Раньше в БЗ процедура регулировки угла впрыска топлива была описана, но сейчас материал утерян и пока насколько я понимаю не восстановлен. Однако вопросы по этой теме возникают, поэтому вот... Для двигателей AFN, AHH, AHU, AVG.

Снимаем кожух двигателя (две гайки на 10 под заглушками)
Снимаем верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня (две защелки и распорный зажим)

[/URL]

Правую защелку лучше подвязать, чтобы она в дальшейшем не опускалась на шкив ТНВД

Далее для ТНВД с цельной шестерней:
Ослабляем примерно на один оборот 2 болта на 13 крепления ТНВД под шестерней ТНВД (использовал головку на 13)

[/URL]

и один - с тыльной стороны ТНВД (подлазил накидным на 13)

[/URL]

Последний, самый доступный, четвертый болт пока не трогаем

[/URL]

Теперь подключаем VAG-СOM, заводим автомобиль и прогреваем до рабочей температуры. Заходим: Двигатель - Измерения - Группа 000 "Пуск" - Базовые установки - TDI Timing и нам открывается вот такой график

[/URL]

Что здесь что:

Fuel temp - температура топлива
Timing - угол впрыска
Result - результат регулировки. В данном случае "Engine (EST) not warm enought" - "Двигатель недостаточно прогрет". Возможны варианты: Угол впрыска ранний, Угол впрыска поздний, Угол впрыска в норме.
All AFN - окно выбора двигателя.
80°С=Hot - ставим галочку, указывая, что двигатель прогрет
Cloud - ставим галочку, если хотим наблюдать изменение угла в динамике, как на приведенном графике (много-много отображаемых точек).

Наша задача при регулировке угла впрыска топлива установить его в идеале на синию линию. Допуск в диапазоне между зеленой и красной линиями. Выше зеленой линии угол впрыска ранний, ниже красной - поздний.

Для регулировки угла впрыска всталяем между двигателем и корпусом ТНВД, например, рукоятку молотка, создавая преднатяг в сторону предстоящей регулировки и отпускаем последний болт крепления ТНВД. Перемещаем ТНВД таким образом, чтобы добиться идеального впрыска: чтобы сделать впрыск раньше - придвигаем корпус ТНВД к двигателю, позже - отодвигаем от двигателя. Затягиваем болты ТНВД моментом 25 Нм и проверяем не ушел ли угол.
После регулировки угла рекомендуется ослабить магистрали подачи топлива у ТНВД и снова затянуть их моментом 25 Нм. Это позволяет снять нагрузку с магистралей и избежать усталостного разрушения. Лично я это еще ни разу не делал:oops: и пока все цело.

ТНВД с составной шестерней.

Здесь дела обстоят немного по другому. Проверка угла производится на заведенном авто, регулировка - на заглушенном. И так, глушим двигатель, ослаблям два из трех крепежных болтов (1) шкива ТНВД.

[/URL]

Теперь, удерживая вал ТНВД накидным ключем на 22 за гайку ступицы (2) ослабляем третий крепежный болт шкива ТНВД и слегка поворачиваем вал ТНВД в нужную сторону:
- по часовой стрелке - делаем угол раньше
- против часовой стрелки - делаем угол позже
Здесь важно не открутить случайно гайку (2), а то потом мороки будет с настройкой ТНВД:str:

Затягиваем болты шестерни ТНВД моментом 20 Нм и проверяем угол по VAG-COM. Повторяем процедуру до тех пор, пока не добъемся идеального, ну или удовлетворяющего нас впрыска. В оконцовке болты шестерни ТНВД затягиваем 20 Нм+90 град. Болты рекомендуется ставить новые.

Вроде все. Дополнения, уточнения приветствуются.

Ну и полезно проверить диапазон регулировки опережения впрыска. Для этого при работе двигателя на холостом ходу заходим Двигатель - Базовые установки - Группа 004 "Пуск". Путем подачи управляющего сигнала на клапан N-108 угол впрыска начинает с периодичностью 10 сек меняться с раннего на поздний и наоборот. Следим за показаниями в окне 3: при раннем должно быть 7-9 град. перед ВМТ, при позднем 3-5 град перед ВМТ.

[/URL]

[/URL]

Собственно почти все в картинках.Могу расписать поподробнее...Принцип работы как у гидрика,одноразовый. когда сжимал натяжитель-все масло вытекло...Решил реанимировать. Разобрал,промыл,залил тормозухи(она более подходит,термоустойчива и имеет хорошую плотность).сжал ,зашплинтовал,застопорил. Если сжали,разжимать нельзя или потом все по новой.Вся последовательность внутренностей на фото.Теперь работает как и прежде.