Часто возникает желание поставить подогрев сидений в автомобиль, где его изначально не было.

Наиболее бюджетный вариант - установочный комплект Емеля. Качественные нагревательные элементы, микропроцессорное управление, низкая цена. Вопрос установки элементов под обшивку сидений освещен достаточно хорошо, поэтому сегодня поговорим о том, как же управлять нештатным попогреем?

Пассат В5 имеет штатные места для установки кнопок попогрея. Врезать кнопки из комплекта Емели совершенно не обязательно. Есть вполне несложный метод установки начинки кнопок Емели в штатные кнопки.

Итак.
1. Покупаем штатные кнопки управления подогревом сидений. Левая и правая кнопка немного различаются, на это надо обратить внимание.
2. Аккуратно разбираем кнопки, отжимая пластиковые защелки. Разделяем кнопку на лицевую часть и две половинки корпуса, колесико.
3. Дремелем, ножевкой или ножницами по металлу режем печатные платы, обрабатываем напильником срез. За детали можно не волноваться - они нам практически не понадобяться.

4. С платы выпаиваем все детали кроме красного светодиода подсветки колесика и сопротивления 272. Одно сопротивление 152 откладываем в сторону, оно потребуется.

5. Разбираем кнопки Емели. Можно не церемониться, корпус нам уже не потребуется.
6. Аккуратно выпаиваем с плат оба светодиода и переменный резистор.
7. Режем плату.

8. На штатну плату припаиваем переменник и 2-х цветный светодиод центральной ножкой, остальные загибаем.
9. Тонким монтажным проводом соединяем обе платы.


10. Припаиваем сопртивление 152.
11. Немного подтачиваем разьем Емели и нижнюю половинку корпуса, чтобы плата глубоко легла.
12. Вот что получилось.

13. На колесике срезаем выступ противоположный плоскости.

14. Собираем обе половинки корпуса, ставил лицевую часть.

Кнопка готова, можно устанавливать на автомобиль.

Работа не сложная, но несколько кропотливая. Удачи!

Там хитрого нет ничего.
1. Снимаем нижнюю левую решетку, берем емкость на 6 литров, шланг подходящего диаметра, вставляем его в штуцер радиатора и открываем кран, сливаем антифриз в емкость. ЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ЭТО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ, так сольется больше тк термостат еще открыт.
2. Снимаем весь пластик с движки (крышку с головки, воздуховод, крышку с воздушного фильтра, крышку ГРМ)
3. Ключом на 17 отводим натяжитель ремня доп оборудования и скидываем ремень с генератора
4. Ключом на 13 откручиваем натяжитель ремня доп оборудования
5. Выставляем в ВМТ двигатель, крутя ключом на 16 за шкив распредвала.
6. Маленькой трещотка с головной на 10 откручиваем 3 болта держащие железный кожух ГРМ (он состоит из 2-х частей, одна за шкивом на коленвале а другая чуть выше).
7. Взводим натяжитель ГРМ и снимаем ремень с распредвала.
8. Откручиваем 3 болта с помпы той же трещоткой с головкой на 10, и вытаскиваем помпу.
9. Вставляем новую, закручиваем ее
10. Взводим натяжитель ГРМ, накидываем ремень ГРМ, натягиваем ремень, так чтобы лапка натяжителя имела зазор в 5-6мм от площадки (по месту сами все поймете)
11. Прикручиваем обратно железный кожух 3-мя болтами
12. Проворачиваем за шкив распредвала на 1 полный оборот чтобы удостовериться в правильность выставления меток.
13. Прикручиваем натяжитель ремня доп оборудования
14. Взводим натяжитель и накидываем ремень
15. Ставим пластиковую защиту ремня ГРМ
16. Заливаем антифриз, убедившись что в радиаторе закрыт краник
17. Заводим и даем немного поработать двигателю.
18. Снимаем пластик закрывающий аккумулятор
19. Снимаем пластиковую гофру со шлангов печки
20. Откручиваем расширительный бачок, заглушив перед этим двигатель и долив до максимальной отметки
21. Разжав хомут обратки печки сдвигаем патрубок. Подняв расширительный бачок выше печки стравливаем воздух из технологического отверстия в патрубке печки, до тех пор пока не пойдет струйка антифриза без воздуха.
22. Не опуская расширительный бачок надеваем обратно шланг обратки печки.
23. Прикручиваем расширительный бачок долив по уровню.
24. Собираем весь пластик на место и заводим машину.
Вроде все. vosmilie:

11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как это болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, нятянул тросик и до конца затянул этот болт. (На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).



12. Выкрутили болт - достаем заглушку.



13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).



14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.



После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.

15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).



16. Выкручиваем вот этот винт.



17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.



18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки:)



19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.



20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.

Всем привет:)

Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите:)

Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла (Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая пласкогубцами):)

1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.



2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).



3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.



4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.



5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.



6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).



7. Видим вот такую картину.



8. Вынимаем вот эти заглушки.



9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).



10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало. То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!

Процедура промывки форсунок элементарная, а польза vosmilie: . С учетом нашего "хорошего" бензина это необходимо делать раз в 20-25 тысяч км.Я так делаю, и после каждой промывки машина будто заново оживает. vosmilie:

Как что работает.

Суть такова, что для промывки необходимо спец.устройство, которое стоит нереальных денег, по крайней мере, для владельца ФВ. :mrgreen:

Для промывки нам нужно собрать собственный девайс.
Для этого девайса нужно
-моторчик бензонасоса. Купить самый дешевый, я нашел за 450р, немецкий для ТАЗа 10-тки. :mrgreen:
-небольшой топливный фильтр
-шланг на рампу впрыского ТАЗа.
-топливные шланги в кол-ве 2-х штук от ТАЗа любой модели
-банка с промывкой Wynn's
-50см любого электро провода на 2 жилы
-Клещи для АКБ 2 шт
-клемники 2 шт.
-пяток хомутов под бензо шланг.
-рожковые ключи на 14 и 16


Итак, первое, что нужно это немного доработать шланг на топливную рампу. Если просто взять прикрутить ТАЗовский шланг, то все потечет ручейком. :mrgreen: Для этого нужно подложить 2 шайбы :mrgreen: закрутить посильнее, не боимся, ничего не отвалиться, и ничего течь не будет.

Сам шланг на рампу от ТАЗа.



Шланг и 2 шайбы



Далее берем бензонасос. На нем написана полярность, и делаем провод для питания насоса. Провода, точнее клемники, которые одеваются на сам насос, можно не изолировать - бензин и Wynn'S не пропускают ток, КЗ не будет. :mrgreen: И заодно прикручиваем хомутом один из бензошлангов к насосу.





Когда насос готов, то ищем подходящую емкость. Я использовал обычную трехлитровую банку из под огурцов :haha: .



Итак, почти все готово. :mrgreen:

Теперь главное :!e: Отключаем топливный насос автомобиля, находящийся в баке :!e: .Для этого вынимаем предохранитель N 28 :!e: Обязательно не забыть про это, иначе бензин рекой польется. :mrgreen: Будет фонтан шоу :str:

На фото предохранитель уже ВЫТАЩЕН!




А теперь тоже важный момент. Если двигатель недавно заглушен был, то в топливной рампе осталось давление, особенно актуально, если ДВС горячий, дабы не было лишних проблем с пожарными и огнетушителями :str: :mrgreen: , то подкладываем ветош под рампу и медленно(ключами на 14 и 16) откручиваем :!e:
Отводим подающую трубку к заду ГБЦ, но ставим вертикально, дабы из неё не тек бензин, а по науке лучше тряпкой заткнуть её.
Далее смотрим на рампу, снизу ней прикручена обычным хомутом еще одна трубка- трубка обратки в бензобак. Мы и её тоже откручиваем :mrgreen: и так же ставим вертикально сзади ГБЦ.


Теперь берем наш шланг с 2-мя шайбами, который теперь выглядит так



И прикручиваем его к рампе!



Затянули его хорошенько(только бЭз фанатизма :!e: :-sy ), и теперь к нему прикручиваем топливный фильтр. В качестве фильтра я взял маленький Mahle :mrgreen:

Прикрутили фильтр, ВНИМАНИЕ :!e: соблюдать направление течения, оно помечено стрелкой на фильтре. Поток жидкости у нас идет В рампу :!e:



Вот прикрутили фильтр, к второму концу фильтра мы прикручиваем шланг от бензонасоса, который у нас находится в банке и который мы недавно купили. binge: vosmilie: :mrgreen:

Прикрутили? :-k ОК!
А теперь нам нужно прикрутить шланг для обратки. Для этого берем еще один топливный шланг и прикручиваем его на рампу снизу и направляем этот шланг просто в банке, просто его туда опускаем.
Еще раз проверяем затяжку всех хомутов :!e: особенно внимание уделить затяжке хомутов у фильтра, т.к он пластиковый.

Кстати момент про выбор фильтра.Старайтесь брать как можно меньшего объема, ибо жидкости у нас всего 1л, а в фильтр её может войти много. :mrgreen:

Если вы все собрали, а вы должны были это сделать, если читали не через строчку, то заливаем в банку жидкость для промывки. :mrgreen: Включаем бензонасос, подсоединив клещи к АКБ, соблюдаем полярность, иначе насос будет качать "не туда" :!e: , смотри за тем, чтобы не было дырок и утечек. Если есть, то подтягиваем хомуты. vosmilie:

Ежели все ОК, то включаем зажигание(еще раз убедившись в том, что вы ВЫНУЛИ предохранитель N28 :!e: ) и запускаем ДВС. :mrgreen:

Так это выглядит в собранном состоянии



При работе насоса это выглядит так



:str:

Что делаем далее? Ну мотор работает...и чё? :smilk:
А вот что, пускай работает на холостом минут 10-12, он может глохнуть, троить, дергаться - все зависит от степени загрязнённости форсунок :mrgreen: , после этого останавливаем ДВС и даем постоять минут 20, дабы все в рампе откисло. При этом я обычно насос не отключаю, он гоняет жидкость.
После простоя в 20 минут заводим и даем "жару", гоняем пауков в цилиндрах. Можно погазовать, можно просто держать обороты на уровне 3000-4000 об/м...и жидкость у нас заканчивается. :cry2: :mrgreen: .Я делаю следующим образом, когда почти вся жидкость уходит, насос в принципе качает уже воздух, то доливаю 0.5л бензина, дабы разбавить концентрацию Wynn's -а в рампе, перед тем как подключить назад топливные трубки авто, ведь при их подключении все содержимое рампы улетит в бак, а зачем нам нужен там Wynn's? :-sy :mrgreen: Доливаю и опять гоняю мотор, когда в банке опять почти пусто, то выключаю насос и глушу мотор.

У нас осталось давление в топливной рампе, чтобы избежать брызгов промывочной жидкости, лучше подождать минут 10, дабы хоть немного снизить давление, и можно откручивать...но начать лучше с насоса, отвернуть от него шланг и слить немного жидкости, а затем уже фильтр и трубка на рампе.

При откручивании трубки с рампы не забываем, что там 2 шайбы, которые могут вывалиться :!e: :-sy .

Теперь можно назад подключать шланги топливной системы от насоса автомобиля в баке. Хорошо их затянув, заводим мотор и смотрим, чтобы нигде не текло.

На этом промывка закончена!


НО...нужно теперь менять свечи зажигания. Особенно актуально делать промывку перед заменой свечей, дабы промыть и выкинуть текущие свечи и после промывки ввернуть новые. :mrgreen:
Но у меня денег на новые не оказалось :( кризис блин, поэтому я перед промывкой вкрутил старые свечи, на которых раньше промывал. :mrgreen:

Так выглядит банка Wynn's. Раньше они были другого дизайна, это новинка типо :mrgreen:



На самой банке написано, что свечи можно не менять...тут дело каждого, но свое ИМХО я высказал чуть выше. :mrgreen:

Так же многие твердят, что нужно менять масло после промывки, мол Wynn's попадает в картер через кольца :mrgreen: . Как вы не знаю, но я в это не верю, опять-таки ИМХО, поэтому масло не меняю после промывки. :noo: :mrgreen:

На этом THE END :mrgreen:

В качестве подопытного выступал Фв Пассат 1997г, 1.8Т АЕВ, за что ему спасибо :mrgreen: , а в кач-ве истыпателя летных характеристик 1.8Т выступал я... :ura1 благодраностей и оваций не надо :haha:


P.S
После промывки add всегда уходит в "плюс", т.к это промывка, а не бензин, притом это не на первой машине уже вижу, в принципе можно скинуть обученные значения(просто сбросив ошибки), а можно оставить...через 5-10 минут работы на холостом аdd вренется на прежнее место. :mrgreen:

P.P.S
Что я получил при этом? А резвость машины, она стала лучше разгонятся, мотор стал ровнее работать и легче раскручиваться. vosmilie: Я прогонял машину на одном и том же режиме разгона( для тех знает 3-я передача 1500-5500 об/м) - результат на лицо! vosmilie:

Эххх, не выдержала душа поэта, как говорится... Хотел доделать все и потом только сфоткаться, но вода не удержалась в одном месте:)))
Для начала напомню, как авта выглядела в родном цвете и на 17-х катках.


А теперь то что с ней стало после некоторог окузовного ремонта:






Цвет называется Candy Red Peper, производитель краски - Bugtone (США).
Краска эта не простая, а ПРОЗРАЧНАЯ! На авту нанесено 3 слоя серебристого металлика (светлого), 4 слоя краски Candy, 4 слоя лака... Идея в том что свет проникает через лак и Candy-краску, отражается от серебра и как бы изнутри подсвечивает красный цвет. в зависимости от освещения цвет меняестя от "неспелой черешни" до черного.

Катки уже 18-е (17-е останутся на зиме), фирма SRD Tuning, дизайн 507, если не ошибаюсь. Пружины Koni -35.

И сразу отвечу на некоторые вопросы, которые могут возникнуть.
ДА, молдинги будут!
ДА, машина не полирована после покраски еще.
ДА, оптику полировать надо и антигравием закатывать.
ДА, тонирован в круг 15-й пленкой.
ДА, останавливают.
ДА, пофигу:)

Снятие и установка датчика частоты вращения на передней оси
Снятие
– Отпустить колесные болты.
– Поднять автомобиль.
– Снять колесо.

– Снять втулку -1- из колесной ниши.
– Отсоединить штекер провода датчика частоты вращения -2-.
– Расклипсовать провод датчика частоты вращения из держателей -стрелки-.

– В автомобиле с указателем износа тормозных колодок дополнительно отсоединить штекер -1-.
– Слегка приподнять крепежную петлю на нижней части штекера -2-, а затем повернуть на 90°.
– Извлечь нижнюю часть штекера из держателя.
– Извлечь датчик частоты вращения ABS из корпуса колёсного подшипника.
Установка
– Перед установкой датчика частоты вращения очистить внутреннюю часть отверстия и смазать датчик по периметру пластичной смазкой G 000 650.
– Установить датчик числа оборотов для системы ABS.
– Заклипсовать провод датчика числа оборотов в держатели и вставить втулку в колесную нишу.
– Вставить штекер индикатора износа тормозных колодок в держатель на суппорте.
Провод от индикатора износа тормозных колодок должен быть проложен между скобой-держателем и тормозной трубкой.
– Повернуть колеса вправо и влево до упора и убедиться в отсутствии препятствий для провода датчика частоты вращения.

Замена подшипника ступици переднего колеса на пассате Б5 дорестайл без сьемников, прессов, на коленке, в домашних можно сказать условиях :)
правда пользовал набор разнокалиберных трубочек-втулочек-цилиндриков.......нашел "бусы" у отца :)

в общем срываем болты на колесе и ступичный болт



снимаем колесо, выдергиваем заглушку 1 и разьем 2 датчика абс.
откручиваем гайки 3 и 4 и вынимаем рулевой накочник и 2 верхних шарика



откручиваем 2 болта из ямы



и снимаем суппорт и тормозной диск, суппорт подвешиваем на проволоке чтоб на тормозном шланге не висел



откручиваем шрус от коробки и вынимаем его



подставляем что-нибудь под поворотный кулак и выбиваем шарик нижнего заднего рычага, бьем оттуда по рычагу



подставляем что-нибудь под передний нижний рычаг и выбиваем его ударом по поворотному кулаку, как показано стрелкой



(когда менял подвеску получилось)
чето прикипел он, пришлось снять вместе с рычагом :(



но против лома и кувалды сложно устоять :):):)



втулкой D42 выпрессовываем ступицу из подшипника



снял :)


втулкой D78 и кувалдочкой выпрессовываем подшипник из кулака с другой стороны



вот он-причина хрустов, гулов воя и скрипов как на немазаной телеге



запрессовываем новый подшипник ударами по кругу



утапливаем его до упора при помощи корпуса старого подшипника





подложив с другой стороны втулку под подшипник забиваем ступицу в него



готово! ставим на место в обратной последовательности



меняя позже подшипник на другой стороне импровизировал - ступицу можно не забивать в подшипник, а собрав все на место притянуть к шрусу ступичным болтом - сама войдет на свое место. всетаки лупить по внутренней части опасно, можно повредить подшипник.

Ну, в общем, получилось. :ura1

Для этого нужно:

- шнурок ккл с сом
- программа VDS pro (тут есть один нюанс)
- комп с сом
- 10 минут времени :mrgreen:

т.к. VDS работает под DOS,(эмуляции с под винды не катят) создаём загрузочную дискетку мс-дос, на нёё кидаем папку VDS с программой - грузим комп с нее, в адресной строке пишем:

A:\ cd VDS
VDS:\ vdc_e

В открывшемся окне программы набираем 46 - блок комфорта
прога соединяется, если нет, смотрим конфигурацию kоннекта - номер порта, скорость соединения - 9600, fixed, можно попробовать try.

после соединения в окне появляется список опций- выбираем 11-login и вводим 19283
ОК
появляются функции экстра - номера 20-27 (вот тут и есть нюансик, объясню позже)
нам нужны функции 26 и 27 -eeprom read и eeprom write
набираем 26, в открывшемся окне addres пишем 04361 и записываем! на бумажке три первых группы цифр - на всякий случай :shuf:
мой блок - 1C0 959 799 B, значения по адресам 04361 04362 04363 были 74, т.е. так:
74 74 74 60 60 60 255 255 255 4
здесь первая группа - адрес 04361, вторая - адрес 04362 и т.д.

далее набираем 27 - eeprom write и по указанным трём адресам вводим новые значения - 66
тут меняется только один бит, в двоичном коде было 74 - 1001010,стало 66 - 1000010, т.е принцип прост - от исходного значения отнимаем 8, получаем нужное.Это справедливо и для других блоков VAG 1C0, у которых другие значения по этим адресам - для гольфа, октавии и т.п.

далее закрываем соединение - 06, выключаем зажигание и пробуем - работает!:ura1
при удержании кнопки открыть-закрыть на ключе окна открываются или закрываются, причём их можно остановить в любом положении, отпустив кнопку vosmilie:

Теперь о нюансе - прога VDS в инете и в осле не позволяет доступ к функциям 20-27, просит код...нужна полеченная версия, поэтому, если после логина не появляются функции экстра, вам нужна другая версия программы - там другой файл конфигурации
пфф...допечатал... binge:


ps: также, воспользовавшись одолженным соm-шнурком, прикрутил другую мульку - при открытии двери ключом в замке штатная сигналка ведёт себя по другому, не так, как раньше :mrgreen:

в этом посте была ошибка. исправлено 04.07.2007

Решил сюда продублировать :)
Сделал раскоксовку.
Пришло время ТО, решил заменить масло, фильтры кое-какие и сделать раскоксовку двигателю.
В двиге после покупке, к сожалению я масло не поменял. Предположительно, по документам что мне отдали в нем был Кастрол, но я не уверен что только он, потом я решил в него доливать, пока не дойдут руки, Шелл (который я лью уже 10 лет).
Суть такая: типа был кастроль, я стал подливать Шелл HX8 синтетику примерно 1 литр на 800-1000км. Это вроде и норма, а вроде и много… Ну думаю ладно… Немцы все жрут масло особенно если они большого объема и еще и V-образные при этом. Лил я значит лил это масло, и лил хорошо, да так, что мне уже сказали знакомые чтобы я масло не менял, так как оно там фактически уже всегда новое :D Чисто только фильтр замени и все. :)
Ну это бред естессно…
Подумал и решил что надо сделать раскоксовку двигателю. Не повредит… Если кольца залегли то отсюда и расход будет большой… Заодно думаю надо промыть движок от бурды что в нем уже плещется…
КУпил 6 литров масла МОТОРНОГО, не промывочного, полусинтетики 10w40 для двойной промывки двигателя и другое масло 5 литров синтетика с индексом вязкости 5w40. Но главное его достоинство, оно сертифицировано по API (американский институт нефти) на самую высшую категорию качества на сегодняшний день — SN.
Далее… Были приобретены 3 масляных фильтра, один воздушный, комплект для раскоксовки двигателя, . мягкая промывка двигателя рассчитанная на 150-200км. Пробка масло-сливного отверстия, Воздушный фильтр, 6 сварочных электродов. Взят на время компрессометр "Друг" :)…
Вложение 45646
А теперь эпопея… :DВся работа заняла время воскресения с 14.30 до 1.30 ночи.
Загнал машину передом в гараж, чтобы после раскоксовки, когда запустится не дышать вреднейшими газами, с которыми справляется катализатор при обычной эксплуатации.
Далее…
Вынимаем предохранитель №28 на 15А в левой торцевой части торпеды — тем самым отключаем бензонасос.
Снимаем колодку- "маму" с модуля зажигания (она расположена горизонтально).
Вложение 45647
Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечек.
Вложение 45648
Выкручиваем СРАЗУ ВСЕ ПЯТЬ СВЕЧЕЙ!
Тут у меня первый сюрприз — свечи у меня, оказывается стояли от какого-то Рено…
ППЦ!
Свечи которые должны стоять на нашем двигателе — это только NGK BKR5EKUP (они же идут в оригинале VAG), которая стоит от 550 до 660 рублей за одну штуку у нас… У нее центральный электрод из платины, по бокам два контакта, а срок ее службы — до 100 000км.
Такое ощущение, что у предыдущего хозяина просто украли на сервисе эти свечи и закрутили от рено по 50 рублей за свечку…
Мда… Расстроен… Заказал новые…
Но это еще не все по свечкам…
У 4х свечей зазор был 2,5 мм… ..? капец короче…
А у одной аж 3,0 мм… о_О в общем — шок…
Норма для этого двигателя. НЕ ДЛЯ СВЕЧЕЙ, А ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ — зазор в 0,7 мм…
Хз как она вообще заводилась.
Ладно, далее… выставляем зазор НА ЛЮБЫХ СВЕЧАХ, какие бы у вас на вашем таком же двигателе не стояли — 0,7мм… И опускаем их электродами в какой-нибудь колпачок от авто- химии отмокать в жидкости ЛАВР, которую я купил для раскоксовки ДВС.
Далее… проверяем еще раз правильно ли вынули предохранитель бензонасоса, ту ли сняли колодку с модуля зажигания…
Рисуем на бумажке 5 кружочков по типу расположения цилиндров на нашем двиге.
Вставляем или закручиваем компрессометр в первое свечное отверстие и крутим стартером до того момента, когда стрелка остановится и перестанет подниматься. Обратный клапан не даст стрелке упасть при выключении зажигания.
Сразу записываем полученный параметр в соответствующий кружочек.
Далее.
Вставляем в каждое свечное отверстие сварочный электрод.
Вложение 45649
Включаем 5ую передачу.
Поднимаем машину домкратом (я поднимал с левого борта).
И, глядя на электроды — вращаем колесо по ходу движения руками.
Как электроды встали более-менее ровно — стоп!
Вложение 45650
С помощью комплектного шприца и трубочки ЛАВР — заливаем в каждый горшок по 60 (шестьдесят) миллилитров вонючей жидкости из банки. Запоминаем цвет)
Вложение 45651
Напоминаю, все это надо делать быстро, пока не остыл в двигатель.
Как залили — наживляем свечи и отдыхаем час и или занимаемся чем-то другим. Я, например, заменил в это время воздушный фильтр, а потом сел в машину пить кофе и смотреть кинушку. Минимум нужен час.
Я замачивал цилиндры в паровой бане в течение 2 х часов.
Кратко о воздушном фильтре.
При покупке машины я заменил какой-то безымянный на обычный дешевый Filtron польский (AP056)… он был единственный в наличии в 3х магазинах. А очень хотелось сделать приятное машинке… Думал временно, а оказалось что как все временное… — короче прожил он новно 10000км у меня…
Теперь установлен отличнейший немецкий HENGST E206L. Бумага другая, резина другая, качество совсем другое…) Думаю и пропускная способность у него отличная и защита.
Далее…
Выкручиваем ВСЕ свечи, продуваем их, сушим…
Берем шприц с трубочкой и отсасываем остатки противного цвета жижи с растворенным коксом в ту же самую бутылочку…
У меня жижа была только в 2х цилиндрах… В остальных все ушло в масляный поддон.
Вложение 45652
Накрываем свечные колодцы тряпкой и крутим пару раз по 5-10 секунд стартером.
Без топлива и свечей, двиг от стартера начинает крутиться так легко, что можно было бы подумать что срезаны зубья на маховике и стартер ничего не крутит… Но это не так… просто двиг безупречно сбалансирован и крутится как швейная машинка. :)
Все, протираем колодцы, продуваем их.
Вкручиваем, вставляем (в зависимости от модели) компрессометр и поочередно замеряем компрессию в каждом горшке записывая результат.
В моем случае общий показатель ДО — 12,5/12,9 и ПОСЛЕ — 13,5/13,9.
Это фактически показатели нового двигателя.
Красота, Ура. приятное ощущение от работы. :)
Колодку одеваем на модуль зажигания, вставляем на место предохранитель №28.
Закручиваем сухие свечи — и да прибудет с нами сила — пускаем двиг. У меня пустился на 18-20 раз прокрутки стартером… но пустился безупречно, словно не было никаких действий с ним.:) Это радует.
Двигатель заработал как новый… Просто, как реально новый… Ни одной паразитной вибрации ни одного нестабильного движения… Все четко и безупречно…
Внимание — МАСЛО СТАРОЕ ЕЩЕ!
Ездить на этой штуке в картере — НЕ НАДО!
Я максимум выехал из гаража и прогазовался…
Дыма было жуть. Но совсем не пахло, как народ сетует)
Все… Прогреваем машину до максимальной температуры и в гараж на яму.
И вот тут началось…
Саморезы пластиковой защиты заржавели в скобах…
Пришлось повозиться минут 40… (((
Снял.
Далее… картина очень неприятная…ВСЕ в масле.
Сразу подозрения на худшее — задний сальник коленвала, либо прокладка поддона, либо уплотнение места стыковки кронштейна масляного фильтра с блоком.
Но все вроде бы проще… масло сочится из-под какого-то датчика в блоке… похоже датчик либо давления масла либо уровня.
Ладно, позже решу это…
Далее…
Ищу я значит в замасленном поддоне пробку сливную…О_О
казалось бы, чего ее искать… а не скажи…
Оттер поддон…
А пробка, словно ее покрывали профессиональные штукатуры — маляры. мля… Вся в герметике заподлицо с поддоном… я офигел…
Расстроился… Это тревожный звонок… и он короче прозвучал…((((
Кто-то из предыдущих хозяев (вернее сервисов) сорвали резьбу на поддоне…
Как итог — нарезали резьбу на 15 с шагом 1,5 а была 14 на 1,5… Так что зря я купил новую пробку и хотел ее заменить, как делают в настоящих сервисах в Европе.(((
Мало того, у пробки отсутствовала медная шайба уплотняющая… (((((((((((((((
И масло начало сочиться.
В гараже у меня не оказалось такой шайбы. Только сегодня мне принесли на мой диаметр.(((
Ладно, установлю на днях.
Короче процесс далее…
Выкрутил пробку, слил отработку ужасную просто… как вода… где-то 2,5 -3 литра…
Потом открутил сливную пробку на крышке колбы масляного фильтра, а потом головкой на…36… открутил саму крышку колбы и вынул фильтр…
Фильтр сначала не мог идентифицировать, но порывшись в инете, высянил, что стоят фирмы KOLBENSCHMIDT 50013563. Похоже, что в случае с моим могло быть 2 варианта — либо он изначально некачественный, либо масло не менялось чрезвычайно долго… Хотя по документам все ок и все вовремя.
Состояние фильтра ужасное (по моим меркам). У него съежились, сжались фильтровальные шторы и соответственно уменьшилась пропускная способность… Возросло сопротивление… Грязнущий, чернущий…)
Вложение 45653
Вынул — викинул… Снял резиновое кольцо с крышки колбы фильтра.
Установил фильтр Filtron OE 640. ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ, не на эксплуатацию. Поставил новое кольцо резиновое из комплекта.
Залил 3 литра моторного масла и погонял двигатель 30 минут… Слил…
Вложение 45654
Залил еще 3 литра масла и погонял его еще минут 25…
Слил его.
Убрал Фильтрон и кольцо его.

Установил отличный фильтр HENGST E1001H D28… Также поставил кольцо… оно совсем другое по ощущениям от резины.
Вложение 45655
Сосбственно пока что все…
Фильтр салона и топливный, заменю в ближайшие дни.

Ну как-то вот так.:)