номер клапана, который к N80 идет, а то фильтр менял и от старости видать отломился

Доброе всем время суток! Надоел мне гремящий звук телеги... ездить с открытым окном было противно из-за этого громыхания. Локализовал источник громыхания-передний правый суппорт. Заказал нужные ремкомплекты

+новую пружину скобы ATE 11811601431
Из инструмента нужны:
1. Домкрат+балонный ключ
2. Шестигранник 7 мм для откручивания направляющих
3. Отвертка плоская и пассатижи
4. Головка на 11 для замены штуцера прокачки
5. Щетка по металлу и желательно шлифмашинка с подходящей насадкой
6. Cиликоновая смазка
Итак приступим:
1. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо.
2. Отсоединяем проводку датчика АБС и датчика износа колодок от суппорта

3. Вынимаем заглушки и откручиваем направляющие шестигранником на 7

4. Демонтируем при помощи пассатиж и отвертки старые втулки направляющих и очищаем отверстия втулок, и весь суппорт от грязи

старые втулки и направляющие

5. Вставляем новые втулки, предварительно смазав их силиконовой смазкой (чтобы легче на место встали)
6. Одеваем на место суппорт и прикручиваем направляющие, смазав их высокотемпературной смазкой.

7. При помощи специнструмента

зачищаем суппорт примерно до такого состояния и ставим новую пружину

8. Далее все что будем красить обрабатываем обезжиривателем и красим. Я выбрал цвет "Торнадо 170". Смысла покупать какие-то спецкраски для суппортов нет, т.к. у меня обычная продержалась 2 года.
И вуаля BREMBOvosmilie:

9. Одеваем назад колесо, любуемся результатом.

Пункты 7-9 повторяем для оставшихся 3-х суппортов.
После проделанных операций грохот пропалvosmilie:

P.S. Извините если что не так, можете кидать помидоры:mrgreen:
P.P.S. Пыльники оказались целыми и менять не пришлось...

хочу поведать историю о том, как проклеивалась панель, и менялся радиатор печки. Было выбрано время (выходные, два полных дня), куплен сам радиатор отопителя, запасена шумо и виброизоляция (в конце напишу какая и сколько) на панель и моторный щит. Для чего все это, ведь в пассате хорошая шумка? Исключительно потому, что я люблю себя и свою машину. Я максималист, и если уж что-то делать, то делать идеально, и лучше чем просто хорошо! Да и нужно было менять радиатор печки, т.к. диагностика (не компьютерная, моя личная после осмотра и проверки всего остального) показала, что он конкретно забит. Чем — не знаю, пока даже не смотрел на него, просто поменял на новый. Заранее хочу сказать, что в моей машине уже от души полазили ну просто сказочные рукожопы, т.к. было огромное количество поломаных креплений, незакрученных саморезов и т.д. Если вы не разбирали никогда и ничего в машине, не беритесь за данную процедуру.
Итак, суббота, 9 утра, подъезжаю к гаражу, где есть весь необходимый инструмент, и пока не заехал внутрь, через нипели на системе кондиционера спускаю весь хладагент в атмосферу. Спускаем потихоньку, чтобы выходил только фреон, и не брызгало масло.
Заезжаем в гараж. Тут все будет с фотографиями, пошагово. Некоторые вещи сфоткать забыл, опишу их на пальцах.
для начала отключаем и для удобства вынимаем аккумулятор. Отсоединяем патрубки системы охлаждения от радиатора печки, и откручиваем шестигранник, который держит трубки, подходящие к испарителю.



далее переходим к салону. Снимаем боковую заглушку на панели, аккуратно поддев её. Вытаскиваем переключатель свера — для этого нажимаем на крутилку, поворачиваем в вертикальное положение, и вытягиваем на себя. Отсоединяем. Откручиваем 4 винта крепления подрулевого кожуха, и снимаем его, аккуратно отсоединив от защелок в верхней его части.





Далее снимаем руль. Для этого берем плоскую отвертку, и с тыльной стороны руля в отверстиях на ощупь отжимаем две защелки, которые держат подушку. Отсоединяем разъем, подушку убираем. Стопорим руль замком, откручиваем болт, помечаем маркером положение руля относительно вала, и снимаем руль. Если руль сидит на шлицах очень плотно, то гайку до конца не откручиваем, а сначала сбиваем руль со шлицов. Так у нас нулевые шансы получить по хлебалу своим же рулем.) И когда его сбили, откручиваем полностью болт, и снимаем руль. Затем откручиваем по 4 самореза на рулевом кожухе, и на еще одном кожухе. Вот здесь.



откручиваем болт на хомуте, и снимаем с рулевого вала блок подрулевых переключателей. Откручиваем два самореза крепления щитка, и вынимаем его. Попутно отсоединяем все разъемы, которые встречаются у нас на пути.



Далее упустил одну фотку, но и так понятно, что на центральном тоннеле под заглушками, есть два самореза. Откручиваем их.



Открываем заднюю пепельницу, откручиваем под ней два самореза, и вытягиваем на себя целиком заднюю часть подлокотника. Видим снизу три больших шпильки, на которых гайками притянул подлокотник. Откручиваем, и подняв максимально вверх ручник, аккуратно снимаем подлокотник.



Теперь снимаем бардачок. Он держится на 7 саморезах ( у меня держался на четырех, остальные крепления были сломаны). Снимаем. Для удобства снятия панели можно снять подушку пассажира, держится она на 4 болтах, их видно при снятом бардачке.



Далее с фотками конкретно протупил, но опишу и так. Снимаем рамку климата, откручиваем блок климата. Откручиваем два самореза на полочке снизу, и вынимаем целиком рамку, отсоединив все разъемы с кнопок. заглядываем в получившееся отверстие, и на самом верху, возле воздуховода, видим поперечную металлическую планку. Держится она на 5 болтах, два по бокам, три сверху. откручиваем её и вынимаем. А теперь откручиваем по два болтика по бокам панели под торцевыми заглушками (которые уже сняты) И снимаем панель! Больше её ничего не держит! Забыл — еще снимаем датчик посередине воздуховода на лобач, и отсоединяем от него разъем. Вот такая получится картина. Для снятия корпуса печки откручиваем 4 болта (или пять, не помню, но там все и так увидите) от поперечном балки, и по два болта слева и справа у тоннеля пола. Отсоединяем все разъемы с сервоприводов печки, снимаем вентилятор, и вынимаем печку в сборе из салона.





Вот все снятое богастство!)))



Вынимаем родную шумоизоляцию из моторного щита. Целиком вытащить ее не получится, поэтому отрезаем часть возле педального узла, а все что правее — вытаскиваем. Вот он, простор для шумки! А без снятия печки и заклеить то толком ничего не получится! Если планируется проклеивать полы, то разрезаем шумоизоляцию пола на центральном тоннеле, чтобы потом без геморроя можно было снять ковролин.



Заклеиваем моторный щит биброй 4мм, поверх вибры комфорт 6мм, затем укладываем обратно родную шумку, и клеим на нее герметон А30. Слева от педального узла, и над ним, клеим как сможем, и куда дотянемся, т.к. места там очень мало. Верхнюю часть моторного щита (горизонтальную, на которую ложится панель) клеим только виброй, т.к. есть риск, что панель не сядет на свое место.







Для порядка и заводского вида обматывем все голые провода тряпичной изолентой tesa, это аналог оригинальной.
Далее беремся за печку. Откручиваем два самореза, и вынимаем радиатор. Следующая операция необязательна: по периметру корпуса печки снимаем все защелки, и располовиниваем корпус печки. Видим грязный испаритель. Тщательно промываем его, и продуваем сжатым воздухом.



стык двух половинок корпуса печки перед сборкой я проклеил полоской битолона 5мм. Защелки все встали очень туго, но и никаких посторонних скрипов и призвуков от печки теперь быть не может! Вставляем новый радиатор, прикручиваем его.



Далее, для обего эффекта снижения шума, вибраций и призвуков, обклеиваем корпус печки фиброй 2мм и поверх 15мм герметоном. Вот так.



С печкой закончили, самое время ставить ее назад. Но в процессе установки понял, что с количеством и толщиной шумки лишканул, но куда деваться, упираемся задницей в сиденье, коленками в печку, и матерясь на трех языках, запихиваем печку на свое место. Не забываем про разъемы с проводами! Минус в том, что я все делал один, с помощником было бы гораздо проще и быстрее поставить печку на место. У меня же на это ушло около 2 часов.





--- Добавлено чуть позже ---

Теперь можно заняться самой панелью. Проклеиваем все что можно виброй 4мм, и поверх укутываем герметоном 15мм.






Заклеиваем полосками битолона 5мм все места, где панель может к чему-либо прилегать, или чего-то касаться.
Еще несколько раз все осматриваем, не забыли ли чего зашумить, или соединить. Ставим панель обратно, прикручиваем по бокам, и планку в центре.



--- Добавлено чуть позже ---

Все последующие операции также желательно выполнить, чтобы исключить любые возможные скрипы. Возможно, я где-то и перегнул палку, но я делаю для себя, и один раз. Теперь я знаю, что больit там ничего не заскрипит.
Я начал с щитка приборов, т.к. его даже в руки взять невозможно, чтобы он не заскрипел.) Откручиваем два самореза, отцепляем все защелки, и разбираем щиток на три части.



термоклеем проходим все защелки которые вставляются в плату, т.к. держатся они не особо прочно, елозят, и могут издавать призвуки.



Далее все элементы по периметру проклеиваем тонкими полосками битолона, и собираем все обратно. Щиток можно устанавливать в панель.



На очереди подрулевые кожухи. Местами проходим виброй, все стыки битолоном, если какие-то уши и крепления сломаны — восстанавливаем (очередной привет рукочленам, которые сюда залазили). Ставим все обратно.







Подторпедник проклеиваем виброй, оторвав штатную шумку, и заклеиваем 30мм герметоном. Ставим. На боковинке 2мм вибра и 15мм герметон.





Теперь бардачок. также восстанавливаем сломаные уши крепления на панели, восстанавливаем отломанную ручку открывания бардачка, проклеиваем саму крышку бардачка. Чтобы её разобрать, нужно аккуратно, по периметру поддевать чем-нибудь плоским. Половинки спаяны, так что делаем все аккуратно. Для сборки я использовал двухкомпонентный клей момент, аналог эпоксидки, только прочнее, застывает быстрее, и пользоваться удобно. Вот так получилось у меня, крышка потяжелела, стала очень глухая при постукивании, и без посторонних резонансов.









Фотографий сборки центральной консоли и подлокотника у меня нет, т.к. вечером воскресенья был уже без сил и какого-либо желания фотографировать, хотелось побыстрее все собрать, и закончить с этим кошмаром!)
Но тоже все стандартно — все стыки пластика проклеиваем полосками битолона, где позволяем место — клеим еще вибру для утяжеления пластмассы. Подлокотник я пока не клеил вообще, т.к. еще предстоит его снимать при проклейке пола. Единственное, что не сделал в панели, так это не снимал и не клеил наружные воздуховоды в панели, причина — забыл купить лампочки подсветки, которые естественно не работают. Как куплю, так сниму, поменяю, и проклею.)
Вот такая работа была проделана, с перекурами, обедами и короткими передышками, у меня, делая все в одну каску, ушло около 25 часов. По материалу: я использовал фирмы Шумофф, материал очень хороший, и выбор огромный, для любых целей!
Ушла одна пачка (12 маленьких листов) вибры м4
2 больших листа вибры м2
2 листа битолона 5мм (100х75см)
1 лист комфорта 6мм
1 лист герметона А30
2 листа герметона А15
Наверное все. Если что забыл, то допишу. Эффект заметен сразу, двигатель стало слышно чуть меньше, а на больших оборотах на порядок меньше. Скрипов не вообще никаких, даже на больших ямах, трамплинах и т.д.)))
Самое радостное для меня это то, что теперь гораздо бодрее греет печка! Буквально вчера, утром -17, завел, прошло около 4-5 минут, указатель температуры естественно еще лежит, а из воздуховодов уже дует тепленький воздух! Красота! За 15 минут салон прогревается так, что можно ездить в шортах и футболке.)
В общем, жизнь хороша, все замечательно! До новых встреч, друзья!

С наступлением весенне-летнего сезона темы про "не заводится" уступили место проблемам с "Климатроником/Кондиционером". Поделюсь опытом ремонта (или попытки ремонта :) пока еще рано судить) сервоприводов Климатроника. В любом случае пригодится информация о снятии/установке сервоприводов без снятия торпеды. Переодически выскакивали ошибки :
01271 - Элeктpoдвигaтeль зacлoнки yпpaвлeния тeмпepaтypoй вoздyxa-V68 (красный штекер)
37-00 - нeиcпpaвeн
01274 - Элeктpoдвигaтeль зacлoнки вoздyxoзaбopникa-V71 (за мотором печки)
37-00 - нeиcпpaвeн
01272 - Элeктpoдвигaтeль цeнтpaльнoй зacлoнки-V70 (синий штекер)
37-00 - нeиcпpaвeн
В принципе на работе Климатроника это никак не отражалось - все дуло куда, когда и как нужно. Единственно может шевеление заслонок иногда давало о себе знать, но меня это не беспокоило. Почитав тему AleksandrVL Лечим потонциометр сервоприводов климы - решил попробовать. Главной проблемой является снятие/установка самих сервоприводов. В Эльзе (да и в большинстве сервисов) утверждают , что для этого требуется демонтаж торпеды - но мы ведь легких путей не ищем?!:mrgreen:
И так по порядку:
Отсоединяем клемму аккумулятора.
Снимаем бардачек (описывать не буду - ничего сложного) Единственный нюанс - если после откручивания всех винтов бардачек не удается вытащить из торпеды - нужно посмотреть с торца вдоль ПБ и отжать корпус самого бардачка от торпеды вниз.

В начале это можно сделать рукой , а ближе к центру - поможет отвертка. Сняли.
Заглядываем под центральную консоль и видим следующую картину :

Как видим к моторам № 68, красный штекер, регулировка температуры ; и мотору № 70, синий штекер, центральная заслонка - подобраться не так уж и сложно. Для увеличения свободного пространства откручиваем воздуховод и приопускаем его вниз

Крепятся моторы на трех винтах (головка на 5,5 + TORX Т-10 в центре) открутить оба моторчика не составит труда если обзавестись вот таким вот ключем на 8 со встроенной трещеткой

и немного доработать. Я одел на TORX пластиковую трубку на 8мм и всунул все в трещетку. Получилось так :


В принципе можно просто обмотать изолентой до нужного размера. Кулибничать приходится потому, что промежутка между головками болтов и воздуховодом недостаточно для установки стандартной головки с трещеткой из набора инструмента. Можно конечно справиться и обычными TORX в виде уголка (снять моторчики удалось даже просто рожковым ключем) но с трещеткой работа по снятию/установке сокращается в разы)
Сначала отсоединяем красный штекер и откручиваем мотор №68. Когда мотор откручен проворачиваем его в тяге до совпадения прорези (прорезь паралельна оси тяги) и вынимаем (тяга остается на заслонке). Запоминаем или помечаем на каком "конце" рычага стояла тяга, что бы потом не путаться. Так же поступаем с мотором №70 (только штекер удобнее снять на открученном моторе)
Третий моторчик №71 находится за коробом воздуховода в ногах пассажира. Он регулирует сразу две заслонки : подачу свежего воздуха и включает режим рециркуляции. Для его снятия придется все-таки лечь на спину. Крепится он на двух винтах и для его снятия понадобится обычный TORX с удлинителем.
Нормального фото сделать не получилось

:(
на схеме это выглядит так :


Моторы сняты. Внешне видим сходство моторов №68 и №70


следовательно они взаимозаменяемы.
Номер VAG 8D1 820 511 В.
А вот мотор №71 отличается установенной тягой


Его номер VAG 8D1 820 511 E. Далее следуем в "операционную"...:)
...
Снимаем крышку сервопривода поддевая (аккуратно :-sy) защелки по периметру и видим следующую картину :
[IMG][/URL][/IMG]
Далее вытаскиваем электромотор (либо вместе с кронштейном и потенциометром, либо отдельно) :
[IMG][/URL][/IMG]
Далее вытаскиваем сам потенциометр из кронштейна:
[IMG][/URL][/IMG]
Измерение сопротивления (между крайними и средней ногой) показало его неравномерность в некоторых участках хода резистора.
[IMG][/URL][/IMG]
Изменение сопротивления от 0.2 до 4.2 ом происходит в зоне красного сектора. Синим сектором обозначена "рабочая" зона потенциометра (стрелочка на диске указывает правильную установку). Так вот в какой-то момент плавное нарастание сопротивления делало либо резкий скачок до нереальных показателей, либо вопреки движению диска происходило его падение. AleksandrVL в своей теме советовал замочить потенциометр в спирте, но я воспользовался специальным средством случайно приобретенным ранее :

Очиститель контактов.
Готовим пациента . Поддеваем защитный диск и вставляем скрепку, для свободного вытекания очистителя:

Далее все просто : вставляем трубочку в зазор, брызгаем, проворачиваем, брызгаем , продуваем. Данный очиститель высыхает очень быстро. После проверяем мультиметром - изменение сопротивления происходит без скачков - можно собирать vosmilie:. При сборке обращаем внимание на положение стрелочки защитного диска. Должна быть направлена в "пустой" сектор потенциометра. Положение рычага заслонки можно не соблюдать (она имеет ограниченный ход и "перевернуть" ее не удастся. Только для мотора №71 лучше постараться сохранить ее крайнее положение (легче будет устанавливать). Можно немного смазать шестерни и вал эл.моторчика литиевой или подобной смазкой.
Собираем в обратной последовательности.
Устанавливаем моторчики на место. Сначала "вдеваем" моторчик в тягу, а потом прикручиваем! Не забудьте на мотор №70 предварительно надеть штекер (на закрепленный мотор вставляется очень неудобно ) .
Мотор №71 ставится немного сложнее остальных.
Удобно сначала "одеть" его на металический рычаг заслонки (пластиковый рычаг остается снаружи поводкового диска)


Если положение диска относительно мотора не позволяет сделать как описал выше - нужно вручную выставить заслонки так , что бы мотор с кронштейном можно было вставить в направляющую "В" на корпусе отопителя


Убедившись что все совпало - прикручиваем мотор и защелкиваем кабель в зажимы и разъем.
Попутно можно проделать профилактику мотора отопителя (чистим, мажем, проверяем)

и при желании проделать "профилактику" испарителю - благо все снято и на виду.
Когда все собрано и подключено остается проверить...
Подключаем клемму на место. Для адаптации заслонок подключаем шнурок.

Клима - 08;

Базовые установки - 04;

Группа - 001 - ждем когда во всех окнах установятся 0.0;
Далее самодиагностика :

Тест исполнителей - 03;

Жмем старт, смотрим на Климатроник (высвечиваются все возможные символы), проверяем работу заслонок. По окончании самопроверки заходим в Климат - Опрос памяти неисправностей - 02 :

Радуемся binge:.
P.S. Говорить о полном "излечении" сервоприводов пока рановато, время покажет. По крайней мере прежде чем решиться на замену оных (процедура не из дешевых :str:) стоит попробовать, тем более , что извлечь сервоприводы оказалось не так уж и сложно.:)

andryxer, тогда логи сними 003/114/115 и 004/020/031 сомнения по смеси развеем окончательно, ну либо подтолкнем на дальнейшие устранения... в тему про логи кидай... и прочти как снимать правильноvosmilie:

Всем здравствуйте! Решил создать тему для таких новичков авто дела , как я. В темах форума огромное колличество фото отчетов о различных манипуляциях с железными конями--- но зачастую на фото нельзя все досконально понять. Поэтому предлагаю выкладывать тут найденные видео из паутины с интересными моментами в ремонте наших коней. Если не против начну с того что было найдено мной (все ссылки на видео находятся вверху темы--- вниз можно не листать)

Ремонт, разборка, промывка и проверка гидрокомпенсаторов. Volkswagen http://www.youtube.com/watch?v=eJtA7pEqQY8
Снятие поддона Passat B5 http://www.youtube.com/watch?v=wV7IB9fzJxc
Замена правого сальника рулевой рейки passat b5 http://www.youtube.com/watch?v=zR6WO9uDuUE
Cборка ГБЦ VW AUDI Passat B5http://www.youtube.com/watch?v=9hdOHG60AeQ
масляный насос JP GROUP(на запчасти)http://www.youtube.com/watch?v=x1j_9wKde1w
Фиксация шкива вискомуфты (вязкостной муфты).http://www.youtube.com/watch?v=CAdBuR7_OHM
Ремонт концевика замка (микрик) http://www.youtube.com/watch?v=1BQ9rGxpPY8 (от sanyoua )
Разборка двери: https://www.youtube.com/watch?v=q5-5NahEong ( от Jake )
Замена термостата 1.8Т: https://www.youtube.com/watch?v=K5dickQb8HM (от Jake )
Снятие модуля ABS: https://www.youtube.com/watch?v=kL27e0JCHC4 (от Jake )
Тандемный насос VW http://www.youtube.com/watch?v=-mdAqnA9lqU (от gta-2 )
Замена ГРМ VW 1.9 TDI http://www.youtube.com/watch?v=wv0p0aTvmU0 (gta-2 )
Вытягиваем логин приборки passat B 5+ -----https://www.youtube.com/watch?v=LoHQC_nJfkE
Замена распредвала на 1.9 TDI https://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w (от Alex_88 )
Вентиляция картерных газов ВКГ -- http://www.youtube.com/watch?v=b56LvOoziU8 (от sanyoua )
Как записывать логи. http://www.youtube.com/watch?v=cl4VJczoHT8
Диагностика износа двигателя пневмотестером http://www.youtube.com/watch?v=fpBpY0wc39A

Вскрытие замков Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche http://www.youtube.com/watch?v=JNQoWomJ0cc
Замена пыльника видео инструкция http://www.youtube.com/watch?v=q_gOpz445tg
Пассат Б5 погнало масло через щуп http://www.youtube.com/watch?v=tQAKsFSQzoY
простой ремонт тяги флейты https://www.youtube.com/watch?v=O8bjYk9Ybfo
горит лампочка AirBag VW https://www.youtube.com/watch?v=RcfrZFyrvIw
замена дросселя и осушителя кондиционера на VW https://www.youtube.com/watch?v=K3wpHlxsqpo
Снятие рулевой рейки vw passat b5 / audi a4 и чистка дренажей https://www.youtube.com/watch?v=t0otNS_1rtI
Двигатель 2.8V6 Рекомендации по замене ремня ГРМ и помпы http://www.youtube.com/watch?v=d4bSsDn2q6Q
Меняем передние фары и лампы Volkswagen Passat B5 http://www.youtube.com/watch?v=ghdMg0X2f8A
Замена рулевых наконечников и рулевых тяг Passat B5. VW http://www.youtube.com/watch?v=_j1KopAGpGw
Замена ГРМ Passat Audi A4 1 8 AEB, ATW, ADR и др 20 ти клапан https://www.youtube.com/watch?v=sr41y1ECTGA
адаптация дроссельной заслонки https://www.youtube.com/watch?v=lHx6BS7EytA

Всем доброго дня. Внесу свою лепту. Правда я ставил аморты в 2011 году,но думаю это даже лучше по информации. Спереди BOGE автоматик, сзади BILSTAIN BNE2944. Затем у меня в прошлом году сзади лопнула пружина и были поставлены другие пружины и проставки. Обо всём этом подробно я писал в теме про клиренс и пружины. Всё бы ничего, но вот у задних видимо коротковат шток для такого поднятого кузова, частенько на больших выбоинах стало слышно "бух". При этом аморты прекрасно работают, если сзади сидят два человека. В общем принято решение и куплен комплект амортов KAYABA 345027 для плохих дорог( задние). Потеплеет, буду менять( завтра -15 обещают:cry2:). По передним претензий вообще нет, прошли порядка 35 т. км. Вот такие будут сзади:
Всем хороших дорог, а не направлений.