На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.
Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

• будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
• все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
• все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
• пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
• внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
• новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
• после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
• новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
• ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
• попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.
Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ - Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль - если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе - то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.
Остальные ремни - кондиционера, помпы, генератора - оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.
Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

• поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
• с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);
• снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра;
• откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар (рис.2), подушки снимаем;
• отсоединяем рычаг запора капота от замка;
• отсоединив пружинные крепления, выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами из указателей, снимаем указатели;
• отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота (рис.3.)) и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком;
• откурчиваем саморезы, крепящие концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под указателями поворота (рис.3.);
• потянув на себя, снимаем бампер вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так, чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался;
• далее (см.рис.4), откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным. Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части в сервисное положение;
• откурчиваем верхние винты крепления передней части (рис.3.);
• откручиваем винты крепления направляющих бампера и снимаем направляющие (рис.5);
• с каждой стороны откручиваем по 4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной по 8-10 см (для увеличения их диаметра) (рис.6.);
• взявшись за "бивни", к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.

• отвинтив по саморезу, снять "лопухи" по краям радиатора кондиционера (рис.8.);
• отвинтив по 2 винта, снять ушки крепления радиатора кондиционера (рис.9);
• отсоединить разъем на радиаторе кондиционера;
• потянув вверх, снять радиатор и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии имеющийся между радиаторами;
• ослабив хомуты, стянуть резиновые патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя (рис.10);
• отсоединить контакт вентилятора радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю;
• теперь можно вывернуть винт усилителя бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте усилителя бампера;

Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть "ремень генератора"), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.
Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера - он прекрасно доступен снизу.
Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.
Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.
За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).
Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ "дышит на ладан". В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.
В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 - только при снятом шкиве коленвала.
Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.
Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.
Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи - песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.
Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от "идеальной" метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.
Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет - повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно "мастерским" способом - путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.
Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).
Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг "бивней" и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево - пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.
Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

• подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
• пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
• "потеет" маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.
В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.
Вот!