Passat WORLD - Volkswagen Passat-CLUB - Дневники - COOLLER https://passatworld.ru/blog.php/33051-COOLLER Passat-Club, пассат-клуб, Passat, Volkswagen, Пассат, VW, Passat B8, Passat B7, Passat B6, Passat CC, Passat B5, Passat B4, Audi, Skoda, Touareg, vcds, vag-com ru Mon, 29 Jun 2026 11:02:20 GMT vBulletin 700 https://passatworld.ru/images/pw_style/misc/rss.jpg Passat WORLD - Volkswagen Passat-CLUB - Дневники - COOLLER https://passatworld.ru/blog.php/33051-COOLLER <![CDATA["Качает музяка всяка" - аудио ответ об установке музыки :)]]> https://passatworld.ru/entry.php/1519-Kachaet-muzyaka-vsyaka-audio-otvet-ob-ustanovke-muzyki-) Mon, 26 May 2014 08:24:51 GMT Здрасьте :mrgreen:binge::alko8: Для обсуждения вопросов качания музяки есть отдельная тема: Тынц-тынц :) обсуждение! (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=208306) :mrgreen: Теперь можно писать отчет. :drv: Отчет делю на 4 части. _I) Общие теоретические мысли и т.д.... Здрасьте :mrgreen:binge::alko8:

Для обсуждения вопросов качания музяки есть отдельная тема: Тынц-тынц :) обсуждение!
 :mrgreen:

Теперь можно писать отчет. :drv:

Отчет делю на 4 части.

I) Общие теоретические мысли и т.д. Мои покупки, что покупал и где и по чем.
II) Установка и прокладка проводов и усилителя
III) Работы по установке динамиков и подготовке дверей
IV) Настройка системы

:mrgreen:

Часть I. Общие теоретические мысли и т.д. Мои покупки, что покупал и где и по чем.

Изначально имел я VW RNS 510 версии B + штатная акустика из 8 динамиков. Звук на прошивке 4120 был ужасен. После мучительной прошивки на 5269mtv, отчет см Чистка линзы в VW RNS 510 и прошивка на "столе", особенно у кого она не хочется прошиваться :mrgreen:
Звук стал НАМНОГО лучше. Не услышать это может только глухой на оба уха :mrgreen:binge:

Но все равно не то. Были разные мысли.
Например покупка Dynaudio. Но там больше понтов, чем звука. Да и бытует мнение, что с Dynaudio их роднит только название на динамиках, и что это дешевый OEM продукт, который компания разработала для VW. И факты говорят о том, динамики вроде бы похожи, но отличаются от, что Dynaudio продает на Retail рынке, в частности по номерам и сопротивлению. К тому же найти комплект сложно, и цена часто от 40кр.
Ну и я люблю слушать только фронтальную акустику. Задняя отключена давно, еще с времен Б5-ого Пассата. vosmilie: Так звук приятнее и лучше :git:слушается.

Ну и был другой вариант. Установка всего незаводского. Я пришел к этому варианту. :shuf:vosmilie:

Головное устройство(ГУ). Покупать китайское барахло, как делают многие и писать кипятком от счастья я не стал. Хорошее ГУ типа Alpine или Kenwood стоит тысяч 35. Дорого сказал зеленый жабистый друг :haha::mrgreen: Будем мутить с родным ГУ! vosmilie:=D=:ura1

У RNS 510 нет линейных выходов. НО как пишут многие "профи" на других форумах это не проблема, достаточно взять VCDS и перекодировать ГУ на работу с акустической системой Dynaudio/VW sound system и вуаля вместо высоквольтных выходов на динамики будет линейный сигнал :ura1
Вот только "профи" забывают, что там будет не линейный сигнал, а низкоуровневый балансный выход :-$:mrgreen: А это разные вообще в принципе. Балансная схема используется для того, чтобы убрать помехи при передаче сигнала. Пример - микрофонный шнур, XLR разъем и т.д. В Пассате это сделано, чтобы не прокладывать дорогущие и толстые межблочные кабеля от ГУ до усилителя Dynaudio, а сделали балансную схему.
Не все усилители, изначально рассчитаные на линейный сигнал, могут нормально принять кривой балансный сигнал. :-sy Некоторые сгорят уже при включение, другие через месяц :mrgreen:vosmilie: В общем, вариант кривой. У нас хоть и бюджетный автозвук, но уж не до такой степени.
В общем, бомжсхему через перекодировку VCDS я убрал.
Итого: нужно извлекать сигнал из ГУ. Для этого можно приобрести конверт выского уровня в низкий. Например Mystery MAD-HL. Но вариант смутил, почему не знаю, говорят качество все равно неплохое. Но чисто в теории. Входное сопротивление конвертера около сотни Ом. И какой уровень искажений будет у штатного ОУ(оконечного усилителя) при таком сопротивлении вопрос. В схемах на ОУ TDA нет такого сопротивления на выходе.
Другой вариант - выпайка линейных выходов перед ОУ. Плюсы таковы, что мы минуем звено в виде ОУ TDA. Делает это Erta.ru, а конкретно Степаненко Андрей (8-926-247-2323). По цене меня устроило, 5000р.
Они выпаивают с буферным предусилителем и выходом Remout для включения усилителя. vosmilie: Номинал 2В на выходе. Стандарт для линейника.
С ГУ разобрались.
О том, как выпаяли и как все внутри устроено после Erta.ru прилагаю небольшой фоторепортаж

Усилитель.
Задача усилителя в первую очередь подойти под габаритам. Смотрел различные модели Rockford Fosgate, Kenwood и т.д. Но тут приглянулась модель Polk Audio PA D4000.4 vosmilie:. Женя Юджин его расхвалил, да и АЗ писает кипятком при виде его под сидение моего супер Пассатика :ura1:mrgreen: Усилитель с полосовым фильтром(для мидбасов отлично) и кучей регулировок(для создания поканального усиления).

К слову о поканальном усилении. Т.к у меня будет фронтальная акустика, то каждый динамик(а их 4 - 2 твитера и 2 мид-баса) будет работать от своего канала. Плюс в этом подключении - можно регулировать уровень твитер-мидбас. vosmilie: А в случае использования кроссовера есть только аттюнатер, а он бывает либо слишком резко снижает уровень, либо очень мало. В общем не угадать. Поэтому поканалка наш выбор. Тем более в случае поканалки можно брать любые твитеры и делать самому частоты среза HPF. Чтобы не спалить твитеры или раскрыть все возможности твитеров. binge:
Поканалка требует прокладки в 2 раза больше проводов и дальнейшую настройку, но все это ничто по сравнению с плюсами, описанными выше, поканального усиления.

С выходами из ГУ и усилителем определились.

Определяемся с акустикой.
У меня были в наличии мидбасы Polk Audio DB6501. Встал вопрос о твитерах. Женя предлагал родные Полковские твитеры, но мне показались они резковатыми и звенящими. Я после долгих прочтений форума Магнитолы пришел к выводу, что буду брать E.O.S. AL-267, но после примеров с линейкой я понял, что они слишком большие. В это же время я нашел в продаже на Магнитоле годовалые Morel MT-23. Новые такие стоили около 7000р, взял же я свои за 2500. :shuf:binge::mrgreen:








После пошел процесс сбора нужных компонентов для установки binge:

- проставки ACV 271320-27 под динамики 165мм





Сам усилитель Polk Audio



Кабеля и провода.



Касаемо кабелей и проводов, а так же мелочевки.

Проводов требуется около 8,5м. Лучше взять 9, или 10. Чтобы не ездить второй раз при нехватке.
Кабель для твитера я использовал Daxx S36, 1,3мм2.
Для кабелей для мидбасов я использовал Daxx S34, 2,1мм2.
Почему именно их? У меня было метров 5-7 кабеля еще с Б5-ого :mrgreen:, поэтому просто докупил.:shuf:binge:

Силовой кабель взял 8GA. Daxx P08. Его метра 4 нужно для протяжки к заднему аккумулятору. И метр черного кабеля, минусового.

Предохранитель DAXX F01 на 60А

Колба для предохранителя Daxx F48

Угловые переходники для подключения межблочных кабелей Daxx T01. Необходимо 4 штуки.

Межблочные кабеля Daxx R50. По факту показалось, что 1.5м кабеля просто с лихвой. Хватит и 1.1м, а то и меньше. binge:

Клемма для подключения к минусу Daxx T88

Наконечник медный для плюсовой клеммы Gustav Klauke GmbH

Клемы для динамиков и твитеров Daxx T72, Daxx T71. Всего нужно 2шт T72 и 6шт T71.

Пины для подключения в дверь: N 906 845 05. Насчет этих не уверен, но везде пишут этот номер. НО он не фиксируется в дверной колодке за счет усиков, а только засчет защелки. Но в целом контакт есть и неплохой. Но лучше найти подходящие. :-k Они для разъемов со стороны двери.
N 103 190 05. А эти отлично подходят в разъем внутри машину. Необходимо по 8шт каждых.

Болты М5х14(или 16), гроверы, шайбы и гаечки со втулкой. Для крепления проставки динамика.

Пистоны для дверных обшивок, ориг.номер 6Q0 868 243. На каждую обшивку необходимо 6 клипс.

Тканевая изолента Tesa





К вопросу о шумоизоляции и виброизоляции.
Для проклейки передних дверей необходимо 7 листов виброизоляции, 2 листа шумоизоляции и 1 лист антискрипа.
В качестве виброизоляции я выбрал STP AERO, в качеству шумоизоляции я выбрал Smart mat FLEX Smart mat Flex 6, а в качестве антискрипа для обшивки двери я выбрал Бипласт 10к. К слову сказать, если не найдете Бипласт, то можете взять Битопласт. vosmilie:
STP Aero я взял потому что это новый материал, нано-технологии там и т.д :haha:#-o:mrgreen:
Smart mat flex - потому что у него водостойкий клей, все остальное может отвалиться внутри двери(там влажно).
Всю шумо и виброизоляцию покупал в Автокомплекте. Провода и кабеля в Браксе. Никакой рекламы тут нет, если вдруг. Просто совет где купить дешевле. :mrgreen:vosmilie: У нас ведь бюдженый автозвук :mrgreen:binge:


Часть II. Установка и прокладка проводов и усилителя

Протягиваем провода в салоне.

Для начала нам нужно частично разобрать салон авто.
Инструкция по разборке приложена в конце постав в архиве. Это информация из ELSA. Все предельно ясно и понятно. Некоторые шаги прокомментирую.

В общем и целом нам нужно снять оба передних кресла, центральный тоннель, облицовки обоих порогов, задние боковые подушки безопасности, облицовку ног водителя с лампочкой подсветки, облицовки центральных стоек с ремнем.


Пара моментов о том, как снимается ручка АКПП. В ELSA все описано, но все равно расскажу.
Снимается просто, хотя там написано куча всего на 5 страницах!

Снимаем кнопку коробку и отверткой(не боясь) вытаскивает фиксатор. Он щелкнет, когда настанет точка Х. И назад не уйдет.





Далее все это фиксируем кабельной стяжкой.



После. Поднимаем чехол и видим черную пластмаску.



[URL=http://www.radikal.ru]

Её тянем вверх сильно и ручка выскакивает из зацепления.
Остается остов.




Усё. Ручку сняли. В остальном все снимается очень просто. Главное без фанатизма и не поломать пластики и защелки.

Получаем в итоге такой вид:





Куча запчастей :mrgreen:binge:



Примеряем усилитель:





Протягиваем провода сначала по вод.стороне(это проще :mrgreen:) :mrgreen:
Провода толстые, сцука (с) В.Галыгин :haha::mrgreen:





После того как мы протянули провода их нужно ввести в дверь. Это в Пассате в моем конкретно случае можно сделать только через ориг.пины.

Разбираем выход в дверь из салона:



Нужно немного сверху подцепить резиночку и оно снимается.



Фотка с другой стороны, суть такая же. :mrgreen: Не придирайтесь :haha:



С помощью желтой скобы отсоединяем разъем в дверь и нажимаем на 2 пластиковых ушках и вынимаем ответную часть внутрь авто. Там неудобно. Места мало. Пролезает 3-4 пальца. #-o:mrgreen:



Для того, чтобы вставить в разъем пины нужно фиолетовую часть разъем(это фиксатор для контактов) отвести на 90 градусов:



На фото она уже отведена. И затем отщелкнуть влево фиолетовый еще один фиксатор.




Теперь в пустые места вставляем пины с проводами. У меня будет поканальное усиление, поэтому буду вставлять 4 пина(по 2 провода на мид и твитер).











Последние 4 пина - это только что вставленные!

Провода конечно пипец толстые, но что делать! Для правильного звука нужно такое сечение! :mrgreen:=D= Это вам не китайские говномагнитолы с Алиэкспресс! binge:


Тоже самое теперь нужно сделать с пассажирской стороны! Для этого я протянул провода прямо под ковром через центральный тоннель!
Предварительно обмотав из тканевой изолентой Tesa для максимального обезшумливания в случае контакта с другими частями салона!



Протягивается все неудобно, лучше конечно снимать ковер. В след.раз так и сделаю! Но можно и не снимать. Руки у меня заточены для таких ситуаций. :mrgreen:

Вытягиваем провода в месте установки штатного модуля Блютус.



Это промежуточный этап. Через это окно удобнее протянуть будет провод до порога!
Доводим до порога и протягиваем до двери. Вытаскиваем разъем из двери(аналогично как с вод.стороны только там еще меньше месте :haha:#-o) и делаем пины и устанавливаем разъем назад! :mrgreen:





Следующий эта - это протяжка силовых проводов. Использовал Daxx P08. Это 8.3mm2 провод. Больше не стал, ибо нет смысла. У меня не будет такой мощности, чтобы закупать 16mm2 провода. :mrgreen: Это на саб нужно такие. Но тут чистый фронт и причем поканальный.

Минусовой кабель я прикрутил прямо к стойки, где ремень, с водительской стороны. Там огромный болт и отличная масса! То, что провод красный не обращайте внимание, я купил одного цвета, потом обмотал черной лентой и все. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:





С плюсом есть 2 варианта: тащить в багажник при наличии там второго аккумулятора или тащить под капот. Я выбрал багажник. По пару причин. Это проще. Это надежнее в том плане, что если музяка посадить аккумулятор, я смогу завести двигатель от основного аккумулятора :mrgreen:.
Плюсовой провод прокладываем с общим жгутом, который идет в багажник! Все работы с отключенным АКБ. Как раз отличное время поставить штатные АКБ на режим десульфатации для дольшего срока службы binge::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:







Предохранитель я посадил на двухсторонний скотч прямо к площадке крепления второго аккумулятора. Не смотрите, у меня стоит "маленький" второй аккумулятор на 61АмЧ. :mrgreen:



Даже в случае установки 278мм большого аккумулятора предохранитель мешать не будет binge::mrgreen:



:mrgreen:

Видок салона потрясает :mrgreen:binge:





Теперь нужно протянуть межблочники. Внимание. У межблочников есть направление, т.к экран припаивается только к одному концу. Поэтому нужно ставить началом надписи к магнитоле binge::mrgreen: Так же межблочники класть строго в дали от электрических проводов.





Так же не забываем протянуть Ремоут провод(провод включения усилителя). +12В. Протягиваем его так же вдали от межблока.



Толстый красный провод это он и есть. Черный и красный ниже - это от блока Блютус для звучания левых каналов аудио-Блютус :mrgreen:

Подключаем окончательно!



Включаем. И оно звучит. Все работает исправно!

Polk Audio лег просто великолепно!





Теперь можно собирать салон. По пути сборки салона я прошумил немного обшивки ремней.

Вибропласт Сильвер 2мм + Вибопласт 5мм.





Для обезжирки пользовался



:mrgreen:

Готово все. :mrgreen:



Часть III. Работы по установке динамиков и подготовке дверей.

Эта часть будет посвящена установке акустики и проклейке дверей.

Начинаем в разборки двери.
Для разборки нам понадобиться инструмент:

- набор шестигранников и зведочек
- отвертки
- головка Е5(без нее делать нечего, закупайтесь, желательно удлиненная)







- клещи для разжатия пистонов





- фомки для пластиковых обшивок



Поехали!

Сначала пассажирская дверь.

Аккуратно поддеваем пластиковую накладку ручки двери:



Далее откручиваем 2 винта Торкс:



Следом откручиваем 2 винта в районе плафона подсветки/катафота снизу двери:



Проклеиваем малярным скотчем часть двери, где будем орудовать клещами, чтобы не поцарпать краску vosmilie: :mrgreen:



Далее самое сложное я бы сказал в разборке двери. Снять обшивку, расклипсовав пистоны. При этом дергать нельзя, отломать посадочное место для пистона.

Пистон выглядит вот так:



С закрытом состоянии клипса выглядит так:



В открытом так. Вполне ясно как работают клещи:



Вот он наш пистон родимый. Вставлять клещи отщелкиваем пистоны по очереди. Неудобно, не видно нефига, места мало. Но нужно. Качака ждет, динамики стынут, усилок прохлаждается binge::mrgreen:



Если вы выполнили все пункты, то у вас в руках через n-ое кол-во минут будет целая и невредимая обшивка двери:



Дверка внутри.binge:



Начинал я дальше с пищалки.

Снимаем родную пищалку.



Ставить мы будем Morel MT23! vosmilie::mrgreen:



Вырываем родную пищалку, обматываем Морельку изолентой, чтобы увеличить внешний диаметр и вставляем(плотно) в штатное посадочное место.





Берем клеевой пистолет и с помощью него вклеиваем пищалку:





Готовый твитер, правда уже с другой стороны. Но не суть. :mrgreen::haha:



Ставим на место:



Берем материал для виброизоляции STP Aero



И нашу обшивку:



Обезжириваем её Уайт-спиритом и сдираем все наклейки.

Для лучшей адгезии к пластику я использовал строительный фен. Я вам скажу адовая штука, плавит линолеум :tik:mrgreen::haha:



для шумоизоляции и как антискрип я купил Битопласт 10мм. Можно взять Бипласт 10мм. 10мм как раз влезает, почти впритык.



Начинаем обклеивать самые мягкие места обшивки.



Конечно я не мастер оклейки и не умею вырезать бантики из фантиков, поэтому где-то клеил кусками. Самое главное правило - если клеите кусками, то нужно клеить внахлест! Чтобы вибрация из одного куска передавалась в соседний. vosmilie::mrgreen:binge:

А Битопластом клеить можно как хочешь! :mrgreen::haha:



Далее переходим на карту. Пока она на автомобиле, то удобно её обклеить и снять проставку(попросту - она не елозит по земле, когда она на авто).

Штатный хлам. Хотя признаться звучит он ничего так, наверно в разы лучше, чем штатная акустика на Б5. Хоть с усилком, хоть с RNS на Б5. binge:



Высверливаем заклепки:



Готово! :mrgreen:binge:



Теперь самое нужно. Нужно убрать остатки заклепок:



Далее карту обезжириваем, сдираем все наклейки и начинаем проклеивать виброй:





Пилите, Шура, пилите :haha::haha::mrgreen:





Далее устанавливаем проставку под динамик. Подошли проставки от AVC.vosmilie::mrgreen:



Проставки можно "прикрутить" двумя способами. Либо заклепками на 4,8мм, либо болтами. Я решил винтами. Ну потому что заклепками геморно и можно нормально не приклепать.

Я купил болты на 5мм, гаечки, гроверные шайбочки и просто шайбочки.



Для того, чтобы вибрации от динамики лучше уходили в карту, то нужно обклеить виброй всю проставку и концами сделать нахлест на карту стеклоподъемника.







Дальше нам нужно снять карту стеклоподъемника. Для этого открываем 2 заглушки:





Опускаем немного стекло, пока не увидим такую картинку:

И там видим Торкс Т25. Для откручивания его нам нужна головка Е5!



Откручиваем немного, ВНИМАНИЕ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА

Поднимаем стекло до конца вверх и молярным скотчем его приклеиваем. :mrgreen:binge:



После этого немного опускаем назад направляющие. Стекло у нас теперь висит на скотче. Поэтому машину оставлять на ночь или делать в дождь не рекомендую, чтобы стекло на упало и не разбилось :mrgreen:

Теперь нам нужно снять и протолкнуть жгут проводов внутрь двери, т.к жгут выходит вместе с картой!





Далее изнутри вытаскиваем жгут. Неудобно несколько. Но терпимо. :mrgreen:binge:



Когда жгут вытащили, то у нас след.этапом идет откручивание замка двери.

Откручиваем 2 звездочки



и 1 Торкс(при этом вытягиваем ручку на себя), но не донца(он там..в дырочке :mrgreen:)



Вытаскиваем заглушку личинки, затем ручку. Там же с внешней стороны есть 1 саморезик под Торк

Это все описано в Elsa. Но там не написано, что сцука, нужно всю это херомантию с замком сдвинуть вправо(по фотке в сторону задка машины).
Весь этот корпус начинает болтаться. Но если его не сдвинуть в сторону задней двери, то при снятии дверной карты можно поломать все, что имеется на этой карте.
Сдвигаем усики для выхода из зацепа и замок висит в воздухе, конечно он не в воздухе, а прикреплен к дверной карте.
С вод.стороны все тоже самое. Только личинка снимается с помощью двух болтов в торце. Один как в пассажирской двери и второй рядом, тоже в торце. У него заглушка в виде шляпки такой :mrgreen: Болт который с заглушкой ввиде шляпки полностью выкрутить.



Чтобы основа ручки вышла из зацепления с корпусом двери, минут 15 промучался, чуть не отломал. Потом начал смотреть, ах вот оно.

После того, как разобрались с замком и он свободно ходит внутри двери, откручиваем по периметру дверной карты болтики:




И снимаем дверную карту аккуратно!



Наша дверная карта :mrgreen:binge:



Приспутаем к работе с дверной картой:



Нам нужно протянуть 2 провода - для мид-баса и твитера. И все это хорошенько проложить и заизолировать, а так же пропиновать провода и вставить их в разъем! :ura1=D=

Разбираем разъем и протягиваем провода через резинку:





Для того, чтобы вставить пины в разъем нужно отщелкнуть фиолетовую защелку:



Провода вставляем в нужные места.



Пинуем провода ориг.контактами:







Собираем назад все :mrgreen:



Прокладываем проводку и все изолируем:



Ну и наконец-то приступаем к внутренности двери :ura1vosmilie:

Наша дверка:



Обезжириваем и вырезаем виброизоляцию. binge:







Важный момент. Когда клеите вибру, то либо потом наклейке либо сразу отрежьте больше, чтобы завести на брус!





Клеим, клеим :mrgreen:binge:



Напротив динамика клеим 2 слоя вибры. Так нужно. :mrgreen:



Феном нагреваем, чтобы лучше клеилось :mrgreen:



Второй слой у нас SmartMat Flex :mrgreen:binge:



Отмеряем. Отрезаем. :mrgreen:



Клеим. Напротив динамика снова двойной слой. :mrgreen:binge: Около замка клеить не стоит, не влезет замок туда :cry2:



Тут я столкнулся с тем, что у меня остался материал. И я решил его доклеить в дверь :mrgreen:




Сборка аналогично разбору, только в обратном направлении! vosmilie::mrgreen:




Подключаем провода для твитеров:



И для мид-басов. Обматываем все тканевой лентой Tesa binge:





Включаем. Проверяем. Наваливаем громкости и случаешь не трещит что-то.
У меня пришлось подложить небольшие кусочки Битопласта под моторчик стеклоподъемника!



Вкорячиваем обшивку назад! :mrgreen:



С вод.стороны делается все аналогично! :mrgreen:

Не буду коментить каждый шаг, ничего нового нет.



















Чтобы снять личинку с вод двери, нужно открутить 2 винта.

Первый. Его откручиваем до конца.



Второй, аналогично как в пассажирской двери, вытягиваем ручку и откручиваем, но не до конца.















































Качает! binge:





Видео как теперь открывается и закрывается дверь. binge::mrgreen: В реале разница больше ощутима. Iphone плохо снимает такое. :haha:



Часть IV. Настройка системы.

После подключения мы получаем букет ошибок по ГУ.

Среда,21,Май,2014,18:23:34:21515
VCDS Версия: Release 908.0
ADS
Адрес 37: Навигационная система Label: 1T0-035-680.lbl
Номер Блока Управления: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 B
Компонент и/или версия: RNS-MID H42 5269
Кодировка: 06000440010000A10000
Код мастерской: WSC 00422 935 02345
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
4 Найдены неисправности:

00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0

00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0

00873 - Низкочастотный динамик, задний правый-R17
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0

00872 - Низкочастотный динамик, задний левый-R15
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 102
Пробег: 111072 km
Отсчет времени: 0
Это ГУ ругается на отсутствие динамиков. Предварительно я вытащил по одному пину с каждой стороны в средних стойках, чтобы задние динамики не звучали.
Это можно побороть кодировкой, а именно:





После этого ошибок не будет. Но если вы откроете меню регулировки баланса и фейдера, то увидете, что остался только баланс. Это случилось потому, что ГУ не видит задних динамиков, а раз их нет, то зачем регулировать фейдер? Логично :mrgreen: Предыдущими кодингами мы убрали только отсутствие ошибок в памяти ГУ. И все. В режимах измерений ГУ по прежнему видит обрыв проводки к динамикам.

Для этого я долго и пробовал. Пришел к выводу. Попробую описать всю ситуацию.
Когда я еще не собрал систему и ГУ работала через штатный ОУ, то первая мысль на тему фейдера была такая - поставить Dynaudio sound system в кодировке или VW sound system. Поставил. Фейдер появился. Но моментально я понял, что кроме того, что уменьшился уровень звука(уровень усиления уменьшился на 12Дб), так еще на средней громкости и выше ГУ стало резать низкие частоты. Сделано это для того, чтобы не гремели обшивки салона при использовании через усилитель Dynaudio. Такое встречается во многих автомобилях. Например в Туареге RNS850 или в Audi A6 C6, но там режут задние динамики усилитель Bose. Само собой я понимал, что вариант с обрезкой частот при установке усилителя мне не подходит, поэтому я был готов к тому, что я останусь без фейдера. Я напомню. Фейдер при поканальном усилении регулирует уровень между твитерами и мидбасами.
Но когда я все установил и решил попробовать поставить Dynaudio sound system в кодировке меня ждал приятный сюрприз. Я так полагаю, что звуковой процессор может влиять на сам ОУ TDA и именно средствами TDA и режутся низкие частоты в случае кодировки под Dynaudio sound system. :mrgreen::mrgreen: Как же было классно увидеть, что поставив кодировку под Dynaudio sound system я получил необрезанные низа и фейдер. Правда при запуске была надпись"...sound by Dynaudio". И поэтому я поставил VW sound system :mrgreen:



Кодинг магнитолы моей










Настройка усилителя.



Основное это уровень(gain) и частоты срезов.
Gain это ВХОДНОЙ уровень, а не выходной. Минимальное значение это 6V. А максимальное это 0.2V. Почему не наоборот? Да потому, что это ВХОДНОЙ уровень в усилитель. Т.е если ГУ выдает сигнал 0.2V на линейном выходе, то усилителю нужно сделать максимальный gain, чтобы максимально усилить очень низкий сигнал(0.2V это очень низкий сигнал) и наоборот, если ГУ выдает большой по напряжению сигнал, то сильно усиливать его не нужно и поэтому крутилочку мы ставить в минимальное положение. vosmilie:

У меня примерно 2-2.5в на линейных выходах. Но если повернуть ручку в это положение, то можно будет оглохнуть. Для этого выкручиваем ручку уровня на магнитоле почти на максимум, а на усилителе ставим 6V. И начинаем потихоньку поднимать(хотя по сути мы его уменьшает в сторону 0.2V) gain. До тех пор пока вам не будет достаточно громкости. У меня такое вышло примерно на 3V. Это примерно пол двенадцатого по часовой стрелке. :mrgreen: Это мидбасы. Затем поднимаем уровень твитеров, чтобы на ваш слух звук был как вам хочется. Тут все индивидуально и зависит от пищалок, уха и воспроизводимой музыки и ну наконец-то от предпочтений в звучании. binge:vosmilie:
Через магнитолу так же можно регулировать уровень твитеров-мидбасов через фейдер. Но там очень большой шаг и порой нельзя попасть туда, где бы звук был идеальным на ваш слух :cry2::mrgreen: Посему в принципе фейдер на RNS510 бесполезен. :mrgreen:#-o

Частоты срезов.
HPF - фильтр, который обрезает частоты снизу. Это фильтр для твитеров. Потому что твитеры не могут работать при частоты от 1кГц до 25кГц. Они тупо сгорят на таких низких частотах. Или вообще в полную полосу(20Гц- 25кГЦ) :mrgreen::str:. У каждого твитера есть своя частота среза, рекомендуемая так сказать. Она зависит от многих параметров твитера. :mrgreen: Есть низкоиграющие твитеры, есть не очень. :shuf: У меня достаточно низкоиграющие. binge: Я ставил 3.5кГц нижний срез. Сверху они не режутся соответственно.

BPF - полосовой фильтр. Его используем для мидбасов. Делаем полосу, которая лимитирована сверху на 3.8кГЦ, а снизу можно на 30-40Гц обрезать. Динамик 6.5 дюймов все равно ниже 40Гц не воспроизводит. Это вам не саб binge::mrgreen:

FULL - это полная полоса звука. Например, когда вы используете кроссоверы. С усилителя идет полная полоса, а кроссовер уже сам занимается срезом.

Надо добавить, что есть порядок среза. У данного усилителя 2-ой порядок. Об этом вы можете прочитать на Магнитоле Кроссовер, порядки фильтров - на пальцах.. Делать дайждест не вижу смысла, читайте оригинал. Интересно, для общего развития полезно binge::mrgreen:

В принципе на этом настройка и заканчивается. Главное не спалить акустику по время настройки. binge:
Для интереса в конце приклагаю ссылку на оригинальный мануал по усилителю Polk Audio .vosmilie:


Об итоге. Нафига я все это делал. А нечего писать. Надо слушать - вот и все. :mrgreen: То, что было до этого это -




P.S
Хочу сказать спасибо нашим клубням- Димычу, rush, Серегауди, Юджин binge:vosmilie:
Вложения
]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/1519-Kachaet-muzyaka-vsyaka-audio-otvet-ob-ustanovke-muzyki-) Еще один вариант удаления DPF, методом Headache-а) https://passatworld.ru/entry.php/1451-Eshhe-odin-variant-udaleniya-DPF-metodom-Headache-a) Tue, 12 Nov 2013 18:07:33 GMT Долго описывать не буду, почему мне не нравится лимонный запасх (с) Казбич :mrgreen::str: В итоге решился на удаление, ведь все правильные пацаны ездят без него binge::) Перепрошивку делал как обычно у одного очень уважаемого и не менее известного человека :-$:-$vosmilie: ... Долго описывать не буду, почему мне не нравится лимонный запасх (с) Казбич :mrgreen::str:

В итоге решился на удаление, ведь все правильные пацаны ездят без него binge::)

Перепрошивку делал как обычно у одного очень уважаемого и не менее известного человека :-$:-$vosmilie:

Что касается вырезания.

Тут встал вопрос в том, что я часто езжу на дальняк и вариант Антохи с даунпайпом не подходит из-за паразитных звуков в заднем глушаке. :-k

Все в курсе, что у Коммон рейла катализатор и DPF - это разные части, в отличии от PD моторов, где сажевый с каталитическим покрытием.

Как бы это так. НО есть одно НО. Большое и жирное.
У CR мотором сажевый тоже с каталитическим покрытием :-$. Но и отдельно стоит катализатор сверху для нужд регенерации.

Чтобы избежать шумов я пошел методом Хедейка. :-k

Итак сегодня поехал к партнерам клуба GAG-Auto. Искал я по цене, потому что скажем объявленные 7000р Турбомоторсом и без клубных скидок - ну не в какие ворота. А у них ценник обрадовал 3200р. Разница очевидна.

Мне вырезал только сажу, оставляли катализатор.

Пара фоток.

Снимали фильтр со снятием подрамника и привода, так проще. А сход-развал я не делал в принципе ни разу, будет повод поехать. Тем более хороший стенд в Евро-Империале стоит всего 1460р. И находиться прямо у автобусного круга :mrgreen: Местные пацаны знают, где это :mrgreen:















































О результатах.
Подрамник и сход развал ясно.


Со звуком на ходу НИЧЕГО не изменилось. Ни на 5000, ни на 2000, ни на 1200, ни 2500 обм. Вообще. Крутил по разному мотору, и до красной зоны(5000) и натяг ехал. binge:

По запаху. Да появился Белорус Т40. Но не так сильно, как скажем с даунпайпом.

Выхлоп не такой уж и вонючий, да в принципе по барабану если честно. Вонять будет на улице, а не в салоне. А кому не нравится - повешу вонючку у трубы с лимонным запахом.

Как бЭ дрочить сутками на чистую трубу и нереальный запах из глушака я не собираюсь :)

Что еще сказать? Едет лучше. Верха после 4000 стали бодрее. И надувается шустрее с низов. vosmilie:

Покзания VCDS по датчку перепада.



На ходу при газ в пол около 60мб. ЧТо есть 0.06атм. Что есть отлично. binge:


Пара видосов насчет звука на месте и звука около глушака:


Выхлоп звучит так же, а вот турбинку стало слышно...что очень понравилось!



Турбу слышно даже сзади:




Теперь дизель стал похож на дизель, а то была розовая фифочка: не едет, не дымит и не свистит. :) А щас все по босяцки binge::mrgreen: ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/1451-Eshhe-odin-variant-udaleniya-DPF-metodom-Headache-a) Апгрейд штатных тормозов :) или советы от ФаниКулера :) https://passatworld.ru/entry.php/1426-Apgrejd-shtatnyh-tormozov-)-ili-sovety-ot-FaniKulera-) Mon, 14 Oct 2013 10:24:17 GMT Итак, в связи с не совсем медленным стилем езды(порой...не всегда, но бывает) и чипованным мотором до 205 пони, штатных тормозов стало мало. Ну достаточно 3-4 хороший замедления со 180 и тормоза уходят на покой. :) Я решился на небольшой апрегрейд, как раз и время подошло... Итак, в связи с не совсем медленным стилем езды(порой...не всегда, но бывает) и чипованным мотором до 205 пони, штатных тормозов стало мало.

Ну достаточно 3-4 хороший замедления со 180 и тормоза уходят на покой. :)

Я решился на небольшой апрегрейд, как раз и время подошло - штатные оригинальные говноколодки и говнодиски допилились :str::ura1

Итак, были куплены:

- Ferodo DS2500 FCP1641H спортколодки для трековой езды, как позиционирует их сам Ferodo

- Zimmermann Sport 100.3300.52

Высокотемпературные колодки с увеличиенным коэффициентом на "горячем" и перфорированные диски.

Размер штатный 312х25мм.

Диски:





Колодки:











Описывать процесс замены не буду. Он описан 100500 раз. :-$

Но я добавлю некоторые коррективы, которые принесут удовольствие от правильного износа и правильной работы тормозов. binge:


Откручиваем все как обычно. Мне помогла метровая труба, чтобы снять скобы :mrgreen:




Все снимаем...как обычно :mrgreen:






Чистим ступицу. Сначала щеткой, а потом шкуркой. Чтобы никакой ржи или остатком ржи или грязи. Шкурку 160-200 норм.

Идеальную вещь я нашел для вдавливая суппортов. Буквально раз-два-три и суппорт вдавлен :mrgreen:





Берем скобу.
Внимательно смотрим на места, где сидят колодки.





Вот эти места чистим отверткой, потом шкуркой, потом еще раз шкуркой, можно щеткой. В общем они должны быть идеально ровными и чистыми. Потому что любая грязь там может затруднить хоть колодок и мы получим доп.износ и плохой накат.

На чистое место ставим диски. И ставим скобу.
Берем заранее купленную высокотемпературную смазку Permatex и смазываем эти самые чистые поверхности.



Смотри на направляющие.
Мои имели жалкий вид :(



2 вида шкурок 220-ая и 1200ая творят чудеса :mrgreen:




Смазку наносим на направляющие тонким слоем. Резьбу тоже можно смазать. хуже не будет.

Дальше осматриваем поршень.



Так же шкуркой удаляем остатки краски старой или ржи. Он должен быть идеально ровный и гладкий и тонким слоем, НЕ ЗАДЕВАЯ РЕЗИНКУ, если вдруг попала смазка на резинку убрать и очистить её, тонким слоаем смазываем поршень.

Что вообще дает смазка этих мест? Это дает тишину работы тормозной системы, защита от коррозии и мягкость работы механизмов.

На самых колодках так же обрабатываем поверхности, которые будут контачить со скобой.





Надеваем суппорт на направляющие, которые уже смазаны и готовы





Не забываем про защитные колпачки:



Вроде все готово binge::mrgreen:



НО НЕТ...забыли пружинку! :mrgreen::-sy



Такие красивые тормоза вышли! :mrgreen:=D=







А это для Шотландца :) его мечта про клиренс Пассата :mrgreen::haha:



Старый хлам. Толщина 24мм, кому-то надо? :str::mrgreen:




P.S
Все является исключительно лычным ИМХО. :mrgreen:
Спорить, оспарить вы можете в другом месте :mrgreen::ura1


И еще забыл один момент.

Новые диски и колодки необходимо прикатывать. Хотя бы 500-700 избегать торможений в пол и перегрева тормозов. ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/1426-Apgrejd-shtatnyh-tormozov-)-ili-sovety-ot-FaniKulera-) Тр-тр-тр Митя :) https://passatworld.ru/entry.php/1169-Tr-tr-tr-Mitya-) Wed, 14 Nov 2012 20:09:35 GMT Хотел купить БМВ, да как обычно финансы спели романсы, поэтому на БМВ не хватило :cry2:, Ауди нет выбора :(, пришлось взять ФВ :mrgreen: После поисков нашел чудо. 170лс трактор, автомат 6ст, универсал конечно же :mrgreen: май 2009гв, только пригнана была из Германии. Когда... Хотел купить БМВ, да как обычно финансы спели романсы, поэтому на БМВ не хватило :cry2:, Ауди нет выбора :(, пришлось взять ФВ :mrgreen:

После поисков нашел чудо. 170лс трактор, автомат 6ст, универсал конечно же :mrgreen: май 2009гв, только пригнана была из Германии. Когда звонил еще даже не растаможена была. :)

Комплектация прикольная в принципе. Комфортлайн, но очень хороший. 147 тысяч км пробега было.
- би-ксенон с омывателями
- люк
- полностью электрические сидения(оба, а не одно, как на многих комплектация) и водительское с памятью, зеркала со складыванием, память, автозатемнением и подсветкой(суперская вещь)
- электро багажник
- 8 полноценных аирбегов(фронт, боковые, шторки и задние для задних пассажиров сбоку сидений)
- радарный дистроник с фронт ассистом
- парк пилот, типа сама паркуется, потом расскажу как :mrgreen: парктроник само собой
- мультируль, РНС510, Блютус для телефона с выезжающей клавой, чейнджер в бардачке
- заднее детское сидение
- атермальное лобовое стекло
- задние шторки
- всякие мелочи типа сигналки с датчиком объема, датчика света, дождя, климат, задняя камера, AUX и т.д.
- диски Ле Манс R17 с новой резиной Данлоп Спорт Макс ТТ
- спорт подвеска
- новая белая приборка и воздуховоды с подсветкой :haha:



После покупки сделал небольшое ТО.
Заменил масло на Мотюль 504-507 5W-30
Фильтра все, брал только Махле vosmilie:, кроме топливного, там оригинал(внутри какой-то хрен знает Уфи :tik:str:)
Масло в АКПП с фильтром
Тормозуху конечно же
передние дворник, потом докупил задний

При покупке авто, она видимо стояла какое-то время в Германии и тормоза сзади закисли, с одной стороны колодка сточилась сильно, и нужно было менять колодки. Ну я как обычно заменил вместе с диками :). Колодки ТРВ и диски АТЕ. :mrgreen:

Следующим этапом была мойка би-ксенон фар, с заменой ламп на Osram D1S 4150к. vosmilie: Так же мойка и легкая полировка ПТФ.

Так же была разобрана вся морда и помыты все радиаторы, чтобы голова не думала весной и летом о температурном режиме ДВС и остальных узлов. binge:

К тому же была проведена чистка все клемм и прочего, в связхи с этим нагрузка на генераторе тоже упала, что очень обрадовало меня binge:

Недавно поменял ремень ГРМ с роликами, помпу, термостат само собой, т.к старый открывался при 84С, а норма на 87 градусах цельсия, а недогрев ДВС - плохо, и ролик генератора с ремнем. binge:

Перед зимой купил 4 новых покрышки Конти Айс Контакт 215/55/16, и диски оригинал Аделайда, почти новые. :)

Думаю об установке Вебасто, т.к с феном будет может и не холодно, но мотор будет опускаться ниже 80С в пробках, а это плохо для него. Поэтому нужно ставить догреватель. Цена вопроса в районе 30 тысяч за ТермоТоп С и телестарт Т91.

Есть мысли про чип, т.к 170лс и 350нм не едет, это мягко говоря. До 120 более-менее, после тушите свет, 220 кмч еле идет. Паспортные свои набирает. Мало. Все упирается в ДСГ и сажевый фильтр. Пока вопрос подвешен.:-k На 200лс и 410нм должна наверно ехать более-менее.
В ожидании синего дыма от резины буду проводить эту зиму binge:


О расходе. В среднем по трассе 7л. 5л я ни разу не видел и не представляю как его получить, если только овощить 110 и гладить гашетку.
Если давать жару, то от 8л расход. По правде, разница после 1.8Т AWT 192лс с фронтальником есть само собой. В городе литра 3, и на трассе литра 2.5. Но при такой цене на соляру, хотя соляра дешевле 98...экономия ни о чем :):mrgreen:
В городе расход смотря как ехать. Если более-менее не брыкаться из ряда в ряд, то 8, если гонять то 12. В пробках не знаю, я не стою в них и никогда по ним не езжу :mrgreen:


В целом я доволен, за свои деньги очень хорошее авто!binge: ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/1169-Tr-tr-tr-Mitya-) Промывка форсунок FSI моторов, на примере 2.0TFSI(BPY)!! https://passatworld.ru/entry.php/937-Promyvka-forsunok-FSI-motorov-na-primere-2-0TFSI(BPY)!! Sat, 24 Dec 2011 13:24:19 GMT Здрасьте! :mrgreen:Неделю назад с моим теской(*TurboKot*) мыли форсунки на В6 Пассате - мотор BPY 2.0TFSI. :mrgreen: Перешли мы в мойке на Лавр МL-101Изображение: http://www.lavr.ru/i/catalog_cross/3_img1_1268883910.gif Стоит 375р в Руси. Почему не Винс?Да потому, что... Здрасьте! :mrgreen:Неделю назад с моим теской(TurboKot) мыли форсунки на В6 Пассате - мотор BPY 2.0TFSI. :mrgreen:


Перешли мы в мойке на Лавр МL-101

Стоит 375р в Руси. Почему не Винс?Да потому, что Лавр лучше отмывает.vosmilie:И так, что делаем? Искать предохранитель на насос в баке мы не стали, нету ни схем, ничего короче.Мы пошли другим путем. Сняли задний диван [/URL]

Сам топливный насос, какой фирмы стоит, для будущих поколений.

[/URL]

Добрались до топливного насоса. Завели мотор, отключили фишку

[/URL]


[/URL]

Подождали немного пока мотор заглохнет, это для того, чтобы в рампе давление ушло на минимум. Далее собираем агрегат для промывки.Тут ожидает сюрприз. Т.к рампа глухая у 2.0TFSI, то нужно либо
а) делать реле, которое будет включать топливный насос на небольшие периоды времени
б) искать источник с напряжением вольт 5-6
в) кратковременно в ручную включать насос для промывки

Реле у нас не было, источника 5в тоже, поэтому пошли по самому простому варианту.
Для промывки нам нужен:
а) топливный насос(любой!)
б) топливный фильтрм Mahle KL15
в) 2 топливных шланга от ВАЗ-аг) пяток хомутиков 8-14мм Норма
д) кусок провода :mrgreen:
е) банка с Лавр-ом в количестве 2-х литров.
Собранная установка представлена тут:

[/URL]
[/URL]

Далее происходит процесс подключения. :mrgreen:Снимаем крышку TFSI с фильтром(для BPY), для других FSI моторов по-другому немного.

[/URL]

Конкретно нам нужен этот участок моторного отсека, где идет подача топлива в ТНВД, где трубка на N80 и еше какая-то трубка :mrgreen:

[/URL]

Вот он наш родимой шланг, он в центре!

[/URL]

Снимаем шланг, хомут там гавно, лучше его выкинуть и поставить нормальный. vosmilie:

[/URL]


Подключаем аппарат для промывки к рампе

[/URL]


Далее на короткое время(3-5с) включаем насос, чтобы он накачал Лавр в рампу и отключаем, иначе насос качает на пробку. а это 6-8атм и может вырвать шланг с рампы или не выдержать фильтр, что у нас и произошло в первый раз. :str: [/URL]


Затем заводи мотор и даем работать 1.5 банки на холостом ходу. Каждые 30 секунд подключаем клему от насоса на аккумулятор для подкачки.

[/URL]

После первой банки работы на ХХ глушим мотор и даем постоять минут 20.
Далее заводим мотор, выпаливаем еще пол банки, затем снова 20 минут даем постоять.
После этого заводим мотор и начинаем газовать. Смело крутим до отсечки, но тут потребуется второй челвоек, который будет включать кратковременно насос.

Мы засекали, на ХХ хватает одного подкачивания на 40-45с работы, но если прогазовывать до 6500 то надо каждые 2-4с подкачивать в рампу Лавр.
Выпаливаем весь Лавр. Затем берем доливаем в канистру грамм 300 бензина, это для того, чтобы весь Лавр, который есть в шлагах, фильтре и рампе методом вытеснения ушел в мотор. vosmilie:

Эти 300гр бензина тоже выпаливаем и глушим мотор. Свечи менять через 200-300км пробега. Сразу не стоит менять, пусть выгорит все, что есть в цилиндрах. После промывки желательно погарцевать в кик даун на Спорт режиме хорошенько! vosmilie:


[/URL][/URL]


После промывки стираем ошибки, не удивляемся горящему Чеку во время промывки, мы же выключили насос, ошибки стирать обязательно, т.к 032 группа уходит в хороший "+", ибо Лавр - бедная смесь. vosmilie:


Такс...про свечи сказал...ну в общем-то и все.Толк от промывки можно увидеть, посветив фонариков в цилиндра через свечное отверстие - камера сгорания и поршень блестят как у кота яйца! vosmilie:

Форсункам тоже хорошо, пусть даже в ТНВД дает пиковое давленив в 110атм, но всякое гамно в топливе русском никто не отменял! binge:

Спасибо за внивание, для вас старились 2 Вани! :mrgreen: ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/937-Promyvka-forsunok-FSI-motorov-na-primere-2-0TFSI(BPY)!! Установка противотуман https://passatworld.ru/entry.php/749-Ustanovka-protivotuman Thu, 18 Aug 2011 19:09:40 GMT Добрался я и до ПТФ. Почему я захотел их ставить? Я езжу без света всегда днем(генератор слабенький, 90А всего :cry2:), да и вечером и ночью в городе ближний не нужен и на трассе и в тонелях включать ксенон не охота, пока разгориться да и смысл...а так ПТФ клац на пару минут... Добрался я и до ПТФ.

Почему я захотел их ставить? Я езжу без света всегда днем(генератор слабенький, 90А всего :cry2:), да и вечером и ночью в городе ближний не нужен и на трассе и в тонелях включать ксенон не охота, пока разгориться да и смысл...а так ПТФ клац на пару минут и нормуль. :mrgreen:

Я купил 2 бу ПТФ от 2004гв, состояние идеал, отражатель как новый, у одной полирнул стекло, а у второй поменял. :mrgreen: Стеклышко Депо.

Купил крутилку света за 500р с положением для ПТФ, спасибо Френки69.

Купил кусок провода метров 5 вроде, средней толщины, реле, колодку для реле и пред...спасибо мне и Руси. Отдал рублей 200.

А и моток изоленты тканевой.

Я снимал морду...ибо менял вентиль кондера и заодно провода протянул :mrgreen:

Провод на ПТФ тянул через ЭБУ, для этого надо снять крышку над ЭБУ и обшивку ног водителя



[/URL]

Протаскивается тупо через резинку...это фото до установки усилителя...щас там провод с большой палец еще рядом.

[/URL]

Далее взл кусок провода и обматал его тряпочкой изолентой и пустил от осушителя кондера вплоть до месте где штатный интеркуллер стоит, через места где проятнут провод для вентилятора кондера, он там идеально стоит.

Это сторона где пропеллер кондера стоит.

[/URL]

Это между муфтой и эл.пропеллером.

[/URL]

Сторона муфта, с вод. стороны...


Далее я просто скрутил 2 провода, под правую и левую ПТФ(он же провод идущий из салона).

[/URL]

Вот сторона пассажира. Фишка под ПТФ уже.

[/URL]

Провод из салона протянул около блока АБСа.

[/URL]

[/URL]


Далее идем в салон и все хозяйство подключаем.:mrgreen:

У нас есть крутилка света. Фишка в чем...при вытагивании крутилки света на себя на одном из проводов появляется +, этот + идет как управляющий на реле!!!
Т.е мы берем минус с корпуса, я взял там где блок предов, там 2 гайки есть, под одну из них заделал -, и кидаем на управляющий "-" реле, а так же минус этот идет на "-" на ПТФ, т.е га одну их жил в проводе который протащили.

[/URL]

Стрелкой отмечен провод на который подается +12В при вытагивании крутилки в положение ПТФ

[/URL]

[/URL]

Этот + как говорилось идет на управляющий + на реле. А "+" я брал от блока реле. Там где закреплены все релюшки внизу, снизу есть гайки, там на некоторых есть "+", я туда запитался.:mrgreen:

На питюащий "+" есесно кинул пред, на 15 или 20 А, я уже забыл :)

[/URL]

Колодка для реле и само реле такие: реле взял из коробка ЭБУ, оно управляло СВВ, а теперь ПТФами(на фото другое...то на пробу...если вдруг не так подключил, шобы сгорела за 5 рублей) :mrgreen:

[/URL]

Поставил усе уже :ura1:mrgreen:binge:

[/URL]

[/URL]

[/URL]

Линия очень четка...линза епт же :mrgreen: Лампы галоген, со старых времен остались Осрам +90.

[/URL]

В куче с ближним...эта...на улице день и солнце :mrgreen:

[/URL]


Собстно и все...а дальше отмечать идем :alko8::alko8::alko8::alko8::alko8::alko8::alko8:binge:binge:binge:binge:binge::mrgreen:



[/URL] ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/749-Ustanovka-protivotuman Установка фронтального интеркулера в Passat B5 1.8Т(много фото!!!) https://passatworld.ru/entry.php/655-Ustanovka-frontalnogo-interkulera-v-Passat-B5-1-8T(mnogo-foto!!!) Tue, 07 Jun 2011 17:27:26 GMT Итак, решил создать отдельную тему, ибо найти что-то в теме "Интекуллер от Ауди Б8" уже невозможно.

Я был первый из 8ми, кто ставил и кто сталкивался со всеми трудностями установки, на мне испытывали. :mrgreen:


Долго думал я про Аудёвый кулер от 1.8TFSI, но поплясав с рулеткой у бампера понял, что не войдет он, или войдет, но придется без бемпера ездить :mrgreen:

Выход был найдем, спасибо Ване(Ivan-LV), кулер стоимость ~3500р получился с доставкой, покупали тут:http://sportech.lv/?pg=2&id=234 , точно такой же, только вход и выход 63мм.

Размер кулера(ядро) 55х14х6,5см, общая длина кулера(с ушами, без выходов) 70см.


Примеряя кулер было ясно, что встанет четко в центарльную решетку. :ura1

Дальше был выбор шлангов...:-k
Выход и вход у него 63мм. На ДЗ диаметр 66мм, почти близко. Чем меньше переходов в диаметре- тем лучше, желательно сделать без резких перегибов и разворотов.
Выбор пал на шланги от Камаз-а, МАЗа и прочей нашей техники.
Почему именно на них?
Да потому что:

- диаметр 60мм(вход/выход 63мм)
- их можно купить в любой точке РФ, Украины, РБ и т.д. Т.е они распространены
- цена

Шланги, пример:



В паре с кулером, просто прикидка, на практике все совсем по-другому оказалось :mrgreen:




Но в процессе установки и обкатки оказалось - толщина стенки шланга в 5мм(!!) маловата, шланг немного раздувает и он сжимается при резком нажатии на педаль газа.
Выход был найден быстро : обмотать шланги тряпочной изолентой. Именно тряпочкой.
Это защитит шланг от внешнего воздействия, это лучше позволит изолировать шланг от внешней температуры, по теории теплообменных аппаратов vosmilie: , а именно, когда в жару в пробке около моторного отсека и в нем значительно выше, чем температура воздуха в шланге, нам нужна именно теплоизоляция от внешней температуры, металическая труба этого дать не может в принципе, поэтому предпочтительнее с точки зрении теории теплообмена приминительно в Пассате сделать из резины трубопровод. vosmilie:

После того, как шланги были обмотаны они стали будто с кордом внутри, они не раздуваются и не сжимаются. vosmilie:binge:

Процесс установки самого кулера.

Скажу сразу, что пришлось убрать насос СВВ. С ним шланги не проходят никак :!a:#-o




Сторона турбины. Тут делаем просто. Штатный шланг 52мм(внутренний), вшений около 60мм. Внутрь вставляем кусок трубы на 52мм, сверху шланг от Камаза и зажимаем хомутами.







СВВ...убранная, синий это затычки, держат как надо vosmilie:binge::mrgreen: Должно же быть что-то синего цвета в машине, а-ля стрин рейсинг и Спарко :haha::mrgreen:



ХЛАМ...лишние детали по-другому, еще есть лишние, фото будут позже...с вожд стороны :mrgreen:




Снимаем усилок бампера...было откровение, что на американцах усилок другой ваще :evil: Там он разборный, усилок странный...там губы у него сверху и снизу...снизу я спилил НАХ его :mrgreen: Тоже лишний метал :mrgreen:



Это я за с болгаркой :mrgreen:



Итого...:mrgreen:



Хлам с вод стороны :mrgreen:



Делаем 2 дырки с улилке, я брал сверло на 8 и болты на 8. :mrgreen:



Крепим кулер через куски шинки, я нашел у себя на дачем 3-х миллиметровую сталь :tik:haha:



Для соединения шлангов от Камазыча я сначала взл гладкие куски неражвейки, но как показала практика, наддув 0.4-0.5 они держат, а вот когда стал наддув 1атм они резко перестали держать и вылетело все. Вышли таким способом vosmilie: . Просто наварили шовчик на кусочек трубы. Длинна соединительной трубы 8см.





Просто примерка в снятый бампер усилков и кулера...нашел что нужно отрезать...на фото чуть ниже :mrgreen:




Мешает...придеться резать, Алончику привет :haha::mrgreen:



Впер фронтальник уже :mrgreen:



Еще фоточки с установленным :mrgreen:











Патрубки с пассажирской стороны. Сначала идет патрубок под 90 градусов, он же бутерброд выполняет с турбинным шлангом и до кулера идет 45 градусный шланг, как мы его назвали.
При этом штатный шланг от турбины был повернут примерно на 45 градусов, чтобы было проще соеденить его с Камазовским 90 градусным.











Остается перенести сигнал с правой стороны, т.к патрубки мешают



Патрубки я немного подвязал, т.к они лежали на шлангах кондера. Подвязал на несколько стяжек, сделал равномерную загрузку по 1/2.

Переходим на вод. сторону.

Как я уже говорил, что шланги я обматывал изолентой, вот так вышло :mrgreen::str:



С вод.стороной сложнее.
От кулера идет сразу же 45 градусный шланг, потом 90 градусов, а потом снова 45 и мы выходим у фары и бачка ГУР. Далее ставиться подиум для датчика давления наддува, а дальше меня посетила мысль...:mrgreen:



Надо сделать выход на ДЗ...как? Я взял шланг 90 градусный от Камаза и вырезал оттуда сегмент прямо в месте поворота шланга на 90 градусов, вырезал примерно по углу, как нужно от ДЗ до датчика.




Шланги я сначала, как видите по фото, стягивал обычными хомутами Норма, потом было принято решение стянуть силовыми Хомутами Робуст. Покупались хомуты 68-73мм, вот такие
http://homut.su/katalog/rossnab/homut-silovoj-w2
По 65р всего. Нужно 11 хомутов.


Установка бампера. Пришлось подрезать в одном месте, совсем чуточку. Бампер одевается, но, чтобы выравнять зазоры нужен второй человек, который немного подопрет бампер, в общем с установой бампера нет проблем binge:
Решетки сразу не оделись :noo: Пилите, Шура, пилите :mrgreen::haha: , пришлось резать и кромсать. Встали, но все равно коряво. Надо еще будет подрезать.




По расположению кулера. Петля ГУР осталась на прежнем месте, за кулером. Почему? Проездив месяц я скажу, что сделал верно. Кулер греется не сильно. В случае пробки рулем крутить некуда, наддува нет. Как только поехали, все обдувается сразу же.
Между радиатором кондера и кулером 2 пачки сигарет Мальборо(я не курю :mrgreen::-sy) в ширину. Датчик температуры я прикрутил прямо на кулер, смотри в центральной решетке. :mrgreen:


Что получаем в итоге? :-k:mrgreen:
На улице +28С, включен климат, дорог со средними пробками. На впуске +40-45С, без особых топтаний педалей, обычная стандартная езда. При педали в пол особо не катался, но лог снимали, при уличной +17С, температура стоит +40..+42С.vosmilie:


На ходу на трассе вообще вот такие показания температуры vosmilie:binge:



Или в теплую погоду :mrgreen:



Что выходит по ценам.

Кулер 3400р
Переходник под датчик давления 600р
Труба 500р
Шланги 300р
Хомуты 700р
Итого: 5500р
Вышло дороже, чем рассчитывал, я хотел в 4500р уложиться :cry2::mrgreen: ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/655-Ustanovka-frontalnogo-interkulera-v-Passat-B5-1-8T(mnogo-foto!!!) Как снимать логи? Пособие для лентяев и для тех, кто в каске и в танке :) https://passatworld.ru/entry.php/433-Kak-snimat-logi-Posobie-dlya-lentyaev-i-dlya-teh-kto-v-kaske-i-v-tanke-) Tue, 21 Dec 2010 16:40:16 GMT 1. Подключаешь Ваг-ком

2. Заходишь в блок ДВС(01блок)

Видим такую картину



3. Жмем кнопку "Измерения-08"

Открывается такое окно



4. Вводим в строчках нужные нам группы, лучше снимать максимум 1-2 группы, т.к больше статистики получается. Логи с 3-мя группами не очень информативны.



5. Жмем кнопку "Лог", рядом с кнопкой "Vag-Scope"



6. Вводим имя лога.
Если 2 раза снять лог одних и тех же групп и не поменять название, то лог будет состоять из 2-х частей, что не удобно для просмотра. Если снимаются теже самые группы второй раз, то лучше переименовать, например, надписать в конце еще "1" или "2"...:mrgreen:



7. Жмем кнопку "Старт"

8. Начинаем ехать. Для МКПП: разгоняемся до 40-50кмч, включаем 3-ю передачу, тормозим искусственно до 800-1000 обм и жмем в пол и не отпускаем на на мгновение, и крутим мотор до красной зоны.

9. Для АКПП. Включаем ручной режим:



На панели загорится такая индикация:



Далее нужно поймать момент блокировки ГТФ. Для этого на 2-ой передаче разгоняется до 50-60 кмч, включаем 3-ю и затормаживаем до 1200-1300 обм.
Пробуем работает ли блокировка? Для этого разово и кратковременно жмем педаль в пол(не в кнопку, т.е не к кик даун), если резки никуда не прыгают(до 2000 сразу или больше), то включена блокировка ГТФ. Если же прыгают, то маленькая скорость, чуть разгонитесь.
Если все ОК, то жмем в пол и едем пока не переключиться на след.передачу, или крутим до красной зоны - кому как нравиться.:mrgreen: ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/433-Kak-snimat-logi-Posobie-dlya-lentyaev-i-dlya-teh-kto-v-kaske-i-v-tanke-) Замена передних и задних амортизаторо https://passatworld.ru/entry.php/241-Zamena-perednih-i-zadnih-amortizatoro Mon, 12 Jul 2010 10:35:40 GMT Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних :mrgreen: Решил я пополнить дыру в этом направлении :mrgreen: Менял задние и передние аморты. *Вообще об амортизаторах.* У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не... Смотрю у нас нет ни одного отчета о замене передних и задних :mrgreen:
Решил я пополнить дыру в этом направлении :mrgreen:

Менял задние и передние аморты.

Вообще об амортизаторах.
У меня до этого были Сакс Эдвантэдж(аналог Бож Турбо), могу сказать, что жестко, мне не нравилось. Я купил Сакс Супер Туринг - vosmilie:супер, мягко и очень комфортно едет, сравнивал с подвеской новой Октавии с русским пакетом, так Октавия как погремушка, моя как кораблик едет.:mrgreen: мягко, кочки не ощущаются вообще, супер vosmilie: На трассе после 140-150 км/ч машина не нужно ловить рулем, я отпускаю его и она на кочках едет прямо, куда мне нужно, а не куда она хочет :ura1:mrgreen:

Задние амортизаторы.
Меняются проще пареной репы, но все может быть осложнено одним болтом - болтом в балке, он находиться нарежу и может быть ржавым, с одним болтом я 30 минут провозился.

Я купил амортизаторы вместе с отбойниками и опорами, ПОЧЕМУ?:-k
Отвечаю. Опоры у меня были 1997гв, резинка по краям опоры начала отслаиваться, а отбойники у меня просто в руках сломались :mrgreen: струхкли проще говоря! :evil:


Отбойники Сакс номер для заказа виден!


Опора заднего амортизатора. Покупал Лефердер, оказалось это оригинал со спиленными маркировками :!e: даже стружку лень было убрать с детали :evil::mrgreen:







Отбойник + пыльник. Они просто друг в друга вставляются, чуть поднажать надо и все влезает, только без фанатизма. :mrgreen:



Отбойник + пыльник + опора. Отбойник с пыльником просто вставляются в опору.



Амортизатор.





Одеваем отбойник + пыльник + опору на амортизатор



Амортизатор закручивается гайкой, но при этом нужно держать шток! Гайка самоконтрящяяся.


Для удерживания штока используем ключик на 5 или 6, ну или разводным.:mrgreen: Гайка амортизатора на 17.



Собранные амортизационные стойки! :ura1



Осталось снять старые и можно пить пЫво! :mrgreen:
Чтоюы снять стойку, нужно поднять машину на домкрат. Не забывает подложить запаску плод машину на всякий случай, мало ли чего с домкратом случиться!!! :prayy:str:
Снимаем колесо и...



Внимания на ржавый тормозной диск не обращаем, только помыл амрки колесные :mrgreen:

Когда подняли машину, то откручиваем 2 болта крепления опоры амортизатора.


После этого откручиваем гайку стойки снизу...вот тут с одной стороны я помучался. Приржавела насмерть, еле открутил! Купите на всяких пожарный болт и гайку запасную, я бегал искал по соседям гайку, но нашел :mrgreen: Гайка внутри балки.



Когда открутили, что просто выдергиваем нафиГ стойку :mrgreen:

Вставляем новую стойку, прикручиваем снизу болтом, а т.к балка у нас упала низко, т.к стойку снимали, то можно балку поднять, чтобы закрутить опору. Выход прост! Берем 2 кирпича и подкладываем под балку, опускаем домкрат и балка поднимает вверх, закручиваем крепко опору и ставим колесо.





А это


выкидываем на помойку. :mrgreen:

И так же делаем со второй стойкой, и удивляемся, что машина стала выше на 1.5см где-то...последняя фотка это машина стоящая на ровной поверхности, колеса 205 на 65...вы видите сколько от колеса до арки, клиренс вырос.


Радуемся не долго...переходим к переду. А тут сложноватенько, особенно первый раз. :str::mrgreen: Хотя сейчас уже как-то просто мне кажется. :)

Открываем капот :mrgreen:

и видим 2 заглушки, они пластиковые, тяжело вылезают, очень даже, выковыриваем их. :mrgreen: под ним 2 гайки.





Поднимаем машину и снимаем колесо переднее есесно :haha:



Вытаскиваем провод датчика частоты вращения колеса для ABS.




Откручиваем 2 гайки в под капотом(гайки на 13), эти гайки крепят верхнюю чашку пружины, открутив их мы освобождаем стойку сверху.

Откручиваем гайку крепления верхних рычагов и выбивает болт :mrgreen:





Откручиваем нижний болт крепления стойки в рычаге.



Вытаскиваем болт, вытаскивается он просто, стамеской подковыриваем и крутим и он вылезает :mrgreen:



Далее стойку нужно снять, для этого берем опять стамеску и вставляем в пустоту между ухом амортизатора и рычагом подвески и пользуемся стамеской как рычагом и просто поднимаем амортизатор вверх, рычаг подвески с кулаком при этом уходят в низ и амортизатор выскакивает.

Если вы видите перед вами это, то мучения только начинаются...:mrgreen:
Нужно сжать пружину, я сжимал пружины 1ВВ, и это было не легко я вам скажу :noo::mrgreen: получилось сжать только со второй попытки, с первой у меня съемник слетел из-за кривизны пружины у верхней чашки.




Съемники для сжатия ставим напротив и стараемся зацепить крайние витки, сжимаем до тех пор, пока пружина не будет легко крутиться внутри стойки. :mrgreen:








Если вы сжали пружину и никто не пострадал рядом :prayy:mrgreen: то далее еще веслее. Нам нужно открутить амортизатор. Амортизатор прикручен гайкой на 18, но чтобы его открутить нужно держать шток амортизатора, а шток - это шестигранник, т.е нужно что-то придумать :mrgreen:

Но все изобретено до нас, покупаем головку на 18 в автомагазине на 40р, стачиваем в 2х местах, так чтобы можно было ухватиться разводным ключом.








Таким вот макаром откручиваем гайку амортизатора.



Далее фотик сел :cry2::(:mrgreen:

Но на словах.:oops:
Снимаем пружину и снимаем нижную чашку пружины.
Фишка далее в чем...нижнее крепление амортизатора и болты верхней чашки не должны быть перпендикулярны, а должны быть под 11 градусов. На некоторых стойках есть выямка для фиксации нижней чашки, тогда проблем нет, а на некоторых нет. Вот на моих нет. Как я делал, как я искал эти 11 градусов? да тупо на глаз и попал кстати :mrgreen: Если глаз не алмаз, то после сборка стойки вставляем отвертку в нижнее крепление аморта и просто поворачиваем стойку относительно верхней опоры...да сложно и тяжело, но не все коту масленица. :mrgreen:

Установка в обратной последовательности, самое сложное - назад вставить верхние рычаги. Как я делал? Да опять 2 кирпича и опустил машину и вставил их туда :ura1:mrgreen: Кирпичи рулят короче :haha:

Вот как-то так...собираем все и радуемся плавной езде машины, без кочек и ямок. :mrgreen:

Ну а это как в заключении :mrgreen:binge:



Спасибо огромное Владу Lifter-у и Саше AlexZH. Владу спасибо за съемники, а Сашке за помощь в замене передних амортов :mrgreen:


P.S Можно в FAQ, если хотитет :mrgreen:

--- Добавлено чуть позже ---

Забыл! Не забываем ПРОКАЧИВАТЬ амортизаторы, я делал как написано тут
http://www.kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036 binge: ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/241-Zamena-perednih-i-zadnih-amortizatoro Сезонный колхоз тюнинг - ставим би-ксенон в VW Passat B5!!! https://passatworld.ru/entry.php/172-Sezonnyj-kolhoz-tyuning-stavim-bi-ksenon-v-VW-Passat-B5!!! Mon, 10 May 2010 20:07:22 GMT Ну значит здрасьте :ura1:mrgreen: Итак...имеем Пассат БэФайв до ресталинг. Год назад я взял новую оптику Depo D2S + лампы Osram D2S 4100k. Свет был супер по сравнению с тем, что было раньше - мутные и убитые в хлам ксеноновые фары. :str: Но, ребят, к хорошемут привыкают... Ну значит здрасьте :ura1:mrgreen:

Итак...имеем Пассат БэФайв до ресталинг.
Год назад я взял новую оптику Depo D2S + лампы Osram D2S 4100k. Свет был супер по сравнению с тем, что было раньше - мутные и убитые в хлам ксеноновые фары. :str:

Но, ребят, к хорошемут привыкают быстро, а так как езжу в 90% случаев я ночью, то свет для меня это важно.:!e:

Какой-то супер оптики нет на В5, покупать оригинал Hella...какой смысл, если светит она не лучше Depo. Надо делать что-то координальное.

Как на встреча Паша(pavel) сказал, что на В6 свет би-ксенон светит, а на В5 были у него свечки. Я теперь, Паша, тебя понимаю!

Короче вот идея установки линз у меня бродила около года. Сначала Вася со своим ДепоХелла меня дразнил, потом Миша...а теперь я все буду дразнить.:mrgreen:

Хочу сразу выразить огромную благодраность Саше Бармалею за предоставление временных фар.vosmilie:

Итак, имеем штатные фары Depo.

Линзы я долго думал...но вышел хороший вариант линз у нашего Шаркинсона, у него были линзы от штатного би-ксенона Пассата В6.vosmilie:

Заодно к лампам я приобрел 2 новые лампы Osram 4100k.

Все начинается с разборки фар.

Для снятия стекла фары необходиом снять 4 металические скобы по периметру фары и в разогретую духовку до 120-130 градусов положить фару на 5-6 минут.
После прогрева фары аккуратно отдираем стекло и отрезаем герметик острым ножом!!!

Для снятие отражателя необходимо полностью выкрутить винты регулирования. Отаржатель сам выпадет вам в руки при этом. :mrgreen:

Когда отражатель в руках, то снимаем всё лишнее.
А конкретно линзу штатную.:mrgreen:

Линза от Пассата В6 полностью разборная, даже сама стекляшка линзы снимается. vosmilie:
Могу сразу сказать, что линзы от В6 больше почти на 2см в диаметре, чем штатная.

Т.е нужно пропиливать дырку...это довольно просто.

Перед началом работа обклеиваем отражатель малярным скотчем...дабы не поцарпать случайно.



Берем часть линзы без стекла и примериваем...не лезет. :mrgreen:
Но не пугаемся.


Для пропила необходима дрель обычная и бор насадки по металлу. В ОБИ они по 130р. Так же пробовал брать по дереву за 80р(аж 6 штук сразу :haha:) но один комплект не смог обработать даже одну фару...просто спилился. :mrgreen:





Этими бор насадками подтачиваем крепления чтобы корпус линзы влез.
Подтачивать много...готовьтесь!!

Подтачиваем тут...красные стрелки.











Зарнее сорри, часть фото то с одной фары, то с другой. :oops:

Готовая дырка в которую линза влезает без проблем.



Когда корпус стекляшки сел полностью то намечаем отверткой контур, который будем прилить для самого стекла, ибо диаметр линзы от В6 больше.
Теме же борными штуками мы пропиливаем дырень...:ura1:mrgreen:





Немного дорабатывает сам корпус стекляшки...:mrgreen: на точиле. :str::mrgreen:





Когда дыра готово, то обрабатываем её шкуркой для лучше шероховатости и начинаем колхозить крепеж.
Тут нужны обычные крепежи для пластиковой вагонки, сайдинга и т.п..:mrgreen: на строй.рынке полным полном сего хлама. :mrgreen:
Вырезаем по вкусу и прикручиваем болтиками на М4 с гаечками.











Далее самое сложное...выровнять горизонт.
Идем в темное место, выставляем отражатель по уровню в ноль и включаем лампу в линзе...линия света должна быть параллельна полу. У меня вышло почти сразу выставить...я тупо на глаз выставил, а оказалось отлично и ровно :haha: какой у меня глаз-алмаз. :mrgreen:

Когда все выставлено, то необходимо припаять провода к соленоиду шторки. Тока соблюдаем полряность, иначе шторка не будет открываться.




Припаиваем ширенько так, чтобы не отвалилось. :mrgreen:



Протираем линзу, отражатель, стекло, и т.д...и ставим отражатель внутрь фары. :mrgreen: vosmilie:





Стекло ставим просто...суем всю фару в духовку нах на 120 градусов на 3-4 минуты и когда прогреется чуть герметик лепим стекло и сразу же стягиваем металлическими скобами. vosmilie: И по контуру для точной герметизации мажем обычным силикомном. :ura1vosmilie:
Да колхоз белый герметик, но другого не было, нужно было покупать...а жаба зеленая. :str:






Когда стекло готово...то остался последний момент. Крепление лампы.
У В6 сцуко лампа D1S :!a: и D2S туда встает идеально, лампы идентичны по расположению газового шарика, но косяк в том, что монтажное кольцо от D2S туда просто не лезет...но проволока сцука рулит :haha::haha::haha: . Делаем петлю и зажимаем лампу вместе с патроном. :mrgreen:

Только нужна жесткая проволока...я такую нашел...опять же от родным крепежей В6. :mrgreen:

Когда все готово, то осматриваем фару...а не забыли ли мы там пласкогубцы, отвертку или дрель :haha: если нет, то ставим на авту и к стене регулировать.

Когда я включил свет ночью первый раз...я оху...л...чес слово.
Офигел от света...свет раза в 2 лучше стал...и светит почему-то желтым. Менял разные лампы...свет тупо желтый. На линзе Депо он белый, а тут желтый...
Свет очень плотный, яркий...линия не такая четкая(меньше напрягаются глаза)...vosmilie: свет реально чума!!!













Дальний без коментов...:haha: верхушки деревьев все видны. :haha:

Фото светильников...не совсем отрегулирован свет, но общая картина ясна...кстати опять мой глаз алмаз...такая регулировка вышла без регелировки, я тупо закрутил фары на глаз и поставил...почти идеал, даже попал в межфарное расстояние :haha:


В отличии от В6 у нас же еще галогенка на 55вт есть...так вышло, что роль дальнего она потеряла у меня..светит на уровне ближнего...т.е при включении дальнего у машины вблизи еще пятно от галогенки появляется. :mrgreen:

Цвет света передан четко фотиком...он реально такой желтый...мне нравится. Почему ХЗ...лампы 4100К. Ставил свои старые, которые на Депо давали белый...тоже самое светят желтым. И оно лучше - будет лучше будет видно в дождь! :ura1

Моя ездить ночью и просто фигеть от света! :mrgreen:



:ura1



:mrgreen:

Happy end :haha:

--- Добавлено чуть позже ---

P.S
Модераторам и особо шустрым...ФОТОГРАФИИ НЕ уменьшать!!!! :!a:
Моя тема и сам буду решать какие фото в ней будут...:-$ ]]> COOLLER https://passatworld.ru/entry.php/172-Sezonnyj-kolhoz-tyuning-stavim-bi-ksenon-v-VW-Passat-B5!!!