Passat B6/B7/CC Climatronic

**ladjak** · 24.09.2015, 08:53

На драйве нашел замечательный отчет по климат-контролю наших авто, перепощу его сюда, для истории

Ссылка на отчет - тынц

Ну и сам отчет!!!

Это первая из двух статей, посвященных проблеме с приводами заслонок климата. В этой статье я опишу, как добраться до приводов и снять их. Следующая статья будет описывать процесс диагностики, ремонта приводов, а также матчасть.
Сразу скажу, что снять V70 у меня не получилось, так что если именно он ваша цель – можете дальше не читать.
Перед тем, как начать, предлагаю сразу определиться, будете ли отключать блоки управления. Если да (а я рекомендую это сделать, места для маневров крайне мало), то перед началом работ скиньте минус с АКБ (и не забудьте перед этим открыть багажник и разблокировать все двери).
Начну с общего описания.

Сохранить в Альбом

Всего (по данным ELSA) в климатронике пассата 5 или 6 сервоприводов в зависимости от года. До 22 недели 2007 года было 6, после – 5 (два привода V71 и V113, управлявшие рециркуляцией и приточной вентиляцией теперь заменены одним V425). Однако, например, в VCDS вы скорее всего не найдете канал измерения, отвечающий за привод V425. На электро-схемах, в ошибках блока управления климатом и даже в ETKA этот привод именуется как V71, при этом V113 просто отсутствует. Так что здесь я буду указывать его как V425 (V71).Из инструмента понадобится ключик на 5.5 (в идеале с наклоненной головкой), длинная шлицевая отвертка, биты TORX (Tx10, Tx15, Tx20, Tx25), отвертка под биты, маленькая трещотка под биты и прочее, что поможет работать битами в труднодоступных местах (может быть, карданчики всякие и т.п.).
Мне ОЧЕНЬ помогла трещотка на фото ниже, без нее даже не представляю, как бы подлез в некоторые места.

Сохранить в Альбом

Еще настоятельно рекомендую использовать фонарик.
Начнем с правой стороны
Первым делом нужно снять бардачок пассажира. Описывать этот процесс не буду, он описан неоднократно, например, тут или тут.
Единственное, нюанс – бардачок надо убирать из-под ног. Провода можно отстегнуть (клипсы туго выходят) и отключить разъемы подсветки. Тогда проводов хватит, чтобы положить бардачок на центральный туннель. Если все разъемы отключать, будет ошибка по подушке.
Далее нужно снять воздуховоды, действуем по схеме:
Сохранить в Альбом

Собственно, все обозначено: вынимаем шланг, выкручиваем саморез, вытаскиваем вниз воздуховод. Именно вниз. Будет казаться, что широкая его часть не пролезет, но если его поворочать, таки выйдет))
Привод рециркуляции/воздухозаборника V425 (V71)
Снимаем блок комфорта, выкручивая две пластиковые гайки (у меня открутились руками):
Сохранить в Альбом

Блок комфорта удобнее отключить, чтобы не болтался.
Теперь у нас нормальный доступ к приводу V425 (V71).
Сохранить в Альбом

Откручиваем два самореза на виду. Сзади самореза нет, там просто направляющий штырек. Аккуратно отводим привод в сторону центра салона. Можно чем-нибудь пластиковым аккуратно поддеть, чтобы разъединить рычаг (белый) и привод.
В машинах выпуска ранее 22 нед. 2007 года тут сразу 2 привода (V71+V113), и они накрыты неким кожухом. Но там снятие не сильно сложное, да и доступ нормальный.
Идем дальше.
Привод регулировки температуры справа (V159)
Расположен крайне неудобно. С одной стороны, вот он – на виду. С другой – один саморез ну вообще печально расположен…
Сохранить в Альбом

Два самореза выкручиваются без особых проблем (отмечены овалами). А вот самое интересное место, которое доставит вам море наслаждения, если вы мазохист – отмечено красивой звездочкой))
Еще добавлю, что видел фотки, где рычаг не имеет выемки рядом с нижним саморезом. Тогда все печально(
У меня, к сожалению, не нашлось ключа на 5.5, о чем я ооочень пожалел. Пришлось из подручных средств выпилить некое подобие этого ключика, получилось как-то так:
Сохранить в Альбом

Единственный вариант доступа к саморезу – сверху.
Сохранить в Альбом

Как результат, минут 20 чертыханий и отборных проклятий – и привод у меня в руках))
Замечу, что этот и все следующие приводы вынимаются из рычагов путем поворота на некоторый угол – тогда «шипы» на приводах совпадают с «пазами» рычаков и привод свободен. В общем, просто покрутите туда-сюда – в каком-то положении удастся снять.
Еще в народе есть метод сверления кронштейна, который мешает открутить саморез. Я от него воздержался, т.к. не представляю, как не допустить попадания стружки куда не надо. Но если надумаете, тут и тут метод описан.
Но и это еще не все — есть сведения, что можно умудриться снять крышку привода, не снимая сам привод. Ну а потенциометр достать после этого уже не проблема.
Переходим на темную левую сторону
Первым делом снимаем вещевой ящик. Открываем, вверху есть пластиковые упоры – отжимаем их вверх, чтобы ящик выпал. И вынимаем сам ящк. Далее откручиваем 4 самореза снизу:
Сохранить в Альбом

Облицовка останется висеть на защелке – просто жмем вниз. Далее тянем на себя. Осталось вынуть штекер подсветки и отщелкнуть диагностический разъем (он на двух защелках изнутри). Убираем накладку подальше.
Теперь снимаем возуховод.
Сохранить в Альбом

Откручиваем саморез и он выпадет вниз. Если нет – помогаем ему в этом).
На фото ниже показано примерное расположение приводов (чтобы знать, где искать).
Сохранить в Альбом

Привод заслонки размораживателя (V107) и привод регулировки температуры слева (V158)
Добраться до этой сладкой парочки нам мешают алюминиевый кронштейн и пластиковый кожух.
ВНИМАНИЕ! Под пластиковым кожухом – трубки циркуляции антифриза! Они остаются горячими 3-4 часа после остановки двигателя. Можно легко получить ожег! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Сохранить в Альбом

На рисунке показаны места крепления этих деталей. С кожухом вообще никаких проблем.
Алюминиевый кронштейн служит опорой для проводки и гейтвея. На фото показаны только нижние 2 точки крепления. Верхние – только на схеме, можно нащупать рукой. Если у вас нет цели снимать V107, то достаточно открутить нижние винты и отжать кронштейн, подоткнув что-нибудь в распор. Я решил снять все, до чего дотянусь и сделать профилактику, поэтому откручиваем кронштейн.
Вынуть просто так не получится. Сначала нужно отстегнуть гейтвей – он на двух защелках, легко отстегиваются рукой сзади:
Сохранить в Альбом

Там же крепится клипса жгута проводки – ее можно просто поддеть – она выскочит. И последняя преграда – в самом верху на кронштейне защелкивается держатель толстого жгута проводки. Защелкивается на этот выступ:
Сохранить в Альбом

Длинная шлицевая отвертка поможет отстегнуть жгут.
После снятия кронштейна доступ к приводам открыт. Единственный момент – обязательно пометьте какой разъем идет к какому приводу!
Привод центральной заслонки (V70)
Вот тут меня поджидало главное фиаско. Сразу скажу, что снять, да и просто дотянуться до него у меня не вышло((
Изначально внушала оптимизм инструкция из ELSA – никаких кронштейнов, кожухов и т.п., просто откручиваем 3 самореза и забираем привод. НО! Перед этим был интригующий пункт – снять передню панель. Или, говоря проще – торпедо) До последнего я не терял надежды добраться до этого привода. Но после того, как потратил пол часа, чтобы просто увидеть его – понял, что в этот раз отступлю. Вот он, подлец:
Сохранить в Альбом

Чтобы вам хоть как-то сориентироваться, я обозначил уже знакомые нам приводы. Квадратное дупло – это воздуховод, из которого вынимали пластиковую фигулину в начале пути. Объектив фотоаппарата направлен практически вертикально вверх. Была мысль, что можно попробовать дотянуться до него, сняв приборку. Однако, прямой видимости и в этом случае не будет, а на ощупь – это уже даже не мазохизм, это что-то из разряда эзотерики.Если у кого-то есть мысли по поводу того, как туда добраться без снятия торпедо — буду рад послушать!
На этом все. Про диагностику и реанимацию приводов — в следующей статье.

и вторая часть по ремонту заслонок:

ссылка на оригинал - тынц

1. Симптомы
Статья может быть вам полезна, если:
— из "торпеды" раздаются непрекращающиеся ритмичные звуки передвигающихся заслонок;
— климат стал вяло дуть, лишь слегка изменяя температуру и напор выдуваемого воздуха вне зависимости от оборотов мотора;
— в блоке 08 “Система отопления и вентиляции» висят и при удалении вновь появляются ошибки исполнительных электродвигателей заслонок воздуховодов;
— у вас все хорошо, но интересно, что там управляет воздушными массами и как оно выглядит.
2. Матчасть
Раздел для тех, кто хочет знать, что к чему и почему.
Для понимания происходящего необходимо иметь общее представление о том, что из себя представляют проблемные сервоприводы и как они работают.
Их в пассате 5 или 6 в зависимости от года выпуска. Каждый управляет одной или несколькими заслонками и подчиняется командам блока управления климатом. Для наглядности повторю картинку из предыдущей статьи:

Сохранить в Альбом

Сервопривод в нашем случае – это электрический двигатель с обратной связью по положению исполнительного механизма. Блок управления климатом подает на двигатель напряжение и по обратной связи следит за положением заслонки через контур обратной связи; при достижении нужного угла поворота отключает напряжение на двигателе. Контуры управления двигателем и обратной связи электрически никак не связаны. Обратная связь осуществляется с помощью потенциометра.
Потенциометр (опять же, в нашем конкретном случае) – простое устройство, которое меняет свое электрическое сопротивление при повороте исполнительного механизма. Реализовано это довольно просто – с осью вращения заслонки соединена контактная пластина, которая в одной точке касается расположенной под ней графитовой дуги (незамкнутого кольца). К одному концу дуги блок управления подает постоянное напряжение, с другого конца и с контактной площадки снимает «оставшееся» напряжение и по полученным значениям вычисляет сопротивление всей дуги, сопротивление участка до контактной площадки, и на основе этих данных вычисляет положение заслонки. Чтобы не допустить выхода скользящего контакта за зону графитовой дуги, используются механические ограничители (упоры).
Что может пойти не так?
Во-первых, может «слететь» адаптация, то есть данные, сохраненные блоком управления о минимально возможном и максимально возможном положениях заслонки. Такое может быть, потому что со временем механические и электрические параметры механизма меняются. В результате, возможна ситуация, когда фактическое значение оказывается, например, больше максимально допустимого, полученного при адаптации (графитовая дорожка истирается, значит ее сопротивление увеличивается). В этом случае данные адаптации теряют актуальность. Ну и, само собой, адаптация требуется для нового блока управления, а также при замене или реанимации приводов.
Во-вторых, может протереться (совсем) графитовая дуга, в результате чего нарушится контакт и блок управления не получит обратной связи. Это совсем редкий случай.
В-третьих, на скользящем контакте или графитовой дорожке могут собраться загустевшая от времени смазка или продукты истирания самой дорожки, в результате чего изменится сопротивление и полученные по обратной связи данные не будут соответствовать действительности (по сути при плавном движении контактной площадки сопротивление в некоторых позициях будет меняться не плавно, а скачкообразно). На практике это приводит к недостижимости некоторых положений – блок управления «видит», как заслонка приближается к требуемому значению, потом внезапно перескакивает его. Блок меняет направление движения моторчика с целью занять положение, которое «проскочили», происходит новый «проскок». В итоге имеем непрерывное движение заслонок туда-сюда в попытках занять нужное положение. Все бы ничего, только вот это многократно ускоряет износ и без того не очень «здорового» потенциометра. Да и приводы с шестернями заняты бесполезной работой, что не идет им на пользу.
3. Диагностика
Если ваш климат слабо морозит или греет, при этом не меняя температуру выдуваемого воздуха в зависимости от настроек, скорее всего нужно сделать адаптацию.
Это можно сделать шнурком VAG-COM:
Сохранить в Альбом

Выбор блока управления – 08 Электроника кондиционера / отопителя – Базовые параметры – выбираем группу Potentiometer & Flap Alignment – запускаем процесс.
Примечание: эту и некоторые другие операции (например, стирание ошибок) можно выполнить прямо с панели управления климатом, подробнее тут.
По окончании проверяем – если результата нет, ищем ошибки по приводам. Их наличие прямо укажет на виновника торжества.
В моем случае адаптация не помогла, ошибок не было, однако звук передвигающихся заслонок донимает почти постоянно. Чтобы выяснить, какой именно привод «колбасится», нужно вывести графики всех приводов.
Для этого заходим в блок управления по инструкции выше и открываем настраиваемые группы.
Сохранить в Альбом

Отмечаем галками в группах с 11 по 16 показатели 1 (текущее значение) и 2 (требуемое значение). Далее крутим всякие ручки-кнопки климата и смотрим на графики:
Сохранить в Альбом

Как видим, 3 мотора ведут себя нормально, меняя позиции вслед за изменившимся требуемым значением. А вот остальные 2 привода «пляшут», пытаясь «устаканиться», причем одному из них со временем это удается.
Снимаем галки с рабочих приводов и смотрим поближе на «тусующихся»:
Сохранить в Альбом

Убеждаемся в их ущербности, запоминаем, на каких группах они висят, и идем в измеряемые группы, чтобы узнать, кто есть кто. Ну или можете посмотреть по этой картинке:
Сохранить в Альбом

Небольшой комментарий: помните, в начале статьи я писал, что приводов 5 либо 6? Так вот – каналов измерения, отведенных под приводы – 6. Более того, хотя новому приводу, который заменил 2х предшественников, и дали свое имя – V425, менять кучу документации и кодировки прошивки блоков управления не сочли нужным и новый привод много где фигурирует под именем одного из старых – V70. При этом канал измерения второго из "старичков" – V113 попросту пустует.
И сразу приведу коды запчастей, чтобы не искать:
V70 – 3C0 907 511 E – привод центральной заслонки
V107 – 3C1 907 511 A – заслонка размораживателя
V113 – 3C1 907 511 H – заслонка рециркуляции
V158 – 3C1 907 511 F – заслонка регулировки температуры слева
V159 – 3C0 907 511 R – заслонка регулировки температуры справа
V425 (V71) – 3C0 907 511 A –привод заслонок приточной вентиляции, воздухозаборника и (для V425) – рециркуляции.
Справедливости ради, должен отметить, что сами приводы все абсолютно одинаковые, отличаются только вставленным снаружи рычажком. Так что можно их спокойно менять местами.
4. Снятие/установка
Тут просто дам ссылку на предыдущую статью. Единственное, чего в ней нет – это процедуры снятия привода V70. Впрочем, в сети я тоже не нашел упоминаний, что кто-то смог добраться до этого супостата без снятия торпеды.
После адской камасутры со снятием приводов получаем следующее:
Сохранить в Альбом

И с обратной стороны:
Сохранить в Альбом

Здесь видны те самые рычажки, которые являются единственным отличием приводов.
5. Ремонт
Разбор привода не представляет абсолютно никаких проблем – корпус закрыт на защелки, все они на виду. Открыв корпус, увидим примерно следующее:
Сохранить в Альбом

Внутренности у всех приводов одинаковые:
Сохранить в Альбом

Начать можно с диагностики основных элементов привода – двигателя и шестерен. Шестерни осматриваем визуально, к двигателю подаем +12 вольт. Крутится = работает, все просто)) Желательно шестерни не крутить сильно, чтобы при установке назад они были примерно в том же положении, как и при снятии.
Если движок и шестерни в норме, смотрим потенциометр (зеленый на фото). Чтобы его снять – просто тяните вверх. Подключаемся омметром к средней и одной из крайних лап, плавно поворачиваем белое кольцо и следим за показаниями. Должно меняться плавно от 0 до 4 кОм. Если сопротивление скачет – наш клиент
Ремонт как правило сводится к восстановлению надежного скользящего контакта в потенциометре. Если эффекта вообще не будет, значит, вероятно, протерлась сама дорожка и тут уже только замена.
Проблема, как правило, заключается в загустевании старой смазки и засорении ее продуктами истирания дорожки. В некоторых отчетах предлагают разбирать его, что сопряжено с определенным риском необратимого повреждения. В других – промывают в спитре. Кто-то пшикает WD-40. В общем, вариантов много.
Смазку вязкими веществами я отбросил из-за того, что необходимо разбирать потенциометр (а не хотелось бы). Хотя, безусловно, это самый грамотный вариант с точки зрения благополучия скользящего контакта. Если все-же будете разбирать, то смазать можно медицинским вазелином. Инструкция по разбору потенциометра.
Спирт – все смывает, а сам испаряется полностью. Итог – скользящий контакт работает «на сухую», что не есть хорошо.
WD-40 – судя по отзывам неплохой вариант – чистит, проникает на ура, вроде как даже что-то оставляет после высыхания. Минусы — состав держат в секрете + явно не указано, что подходит для электроконтактов. У меня возникли сомнения — сразу после промывки понятно, что будет работать. А как с долгосрочнй перспективой? Мало ли что туда намешано, вдруг разрушит дорожки со временем?
В итоге я решил промыть в спирте, после чего смазать спреем для электрических контактов Liqui Moly, вот таким:
Сохранить в Альбом

Окунаем пациентов целиком в спирт, даем откиснуть минут 10, достаем и проворачиваем туда-сюда несколько раз. Далее обратно в спирт и повторяем процедуру еще 2-3 раза.
По окончании издевательств достаем потенциометры и даем просохнуть хотя бы минут 30.
Чтобы смазать внутренности, я аккуратно поддевал острым лезвием край белой «шайбы» и бузовал туда немного смазки:
Сохранить в Альбом

Ну и еще немного прокрутил.
По окончании лечебно-профилактических процедур, цепляемся еще раз омметром к ногам и меряем сопротивление при повороте оси. Если меняется плавно, без скачков, значит все хорошо.
Для профилактики профессиональных заболеваний шестеренок рекомендую обновить на них смазку. Я использовал циатим-201 – он хорош по химическим свойствам и температурному диапазону, главный минус — гигроскопичность. Однако учитывая, что смазка используется в салоне, да еще и в закрытом корпусе – не считаю это проблемой.
Сохранить в Альбом

При установке потенциометров убедитесь, что стрелки на поворотном кольце не находятся в полукруге со стороны клемм. Стрелка должна указывать в сторону червячной передачи. С защелкиванием корпуса, я думаю, проблем ни у кого не возникнет))
Еще добавлю, что я немного схитрил при сборке, поставив потенциометры, имевшие проблемы в более доступные для снятия приводы.
6. Замена
К сожалению, потенциометров отдельно я нигде не нашел (как и двигателей).
А модуль в сборе стоит сейчас… <censored> … 7500 руб.
Брать с рук или с разборок такие вещи (учитывая, что это характерная болячка), не лучший вариант. Хотя, я себе один взял – дабы перед тем, как лезть в торпеду, представлять, как оно работает и как чинится. Пощупать, одним словом.
Все выглядит весьма печально, но тут на помощь приходят китайцы!))
Не так давно они наладили производство всякого-разного под названием “Volkswagen OEM”. Наши перепродажники тут же начали барыжить, заявляя, что это те же детали за минусом маркетинга. На самом деле это не так.
Вот тут я заказал себе китайский привод за что-то около 700 руб (по старому курсу).
Смотрите сами, сверху оригинал:
Сохранить в Альбом

Как видим, железка отличается от оригинала, хоть и выполняет ту же функцию. Сложно сказать, в лучшую или худшую сторону. Пластик вроде качественный, на уровне оригинала. Потенциометр в прямом доступе, открывай и чисти/смазывай. Впечатление вполне положительное, особенно учитывая цену!
Вопрос надежности «китайца» остается открытым, но ничто не мешает проверить его, заменив им наиболее легко доступный привод (V425).На этом все, тихого всем климатроника!)

--- Добавлено чуть позже ---

отчет очень понравился, все доступно разложено!!!!

**ladjak** · 07.10.2015, 23:13

немного пошарился по интернету, вот что нашел:

Китайцы предлагают на своих площадках приводы фирмы BEHR, полазав по их каталогу нашел номерок их запчасти - 6NW 351 344-361 или 6NW 351 344-371

В каталогах этот номер так же бьется на привод от:
Valeo 515064 515065 515127
Vemo V10-77-1027 V10-77-1028 V10-77-1029

ценник около 4р шт, оригинал от 6р

вот кстати у китайцев есть менее 1р привод - тыдыщь

**vw men** · 17.10.2015, 14:07

добрый день б6 2008г дуеть холодный воздух шланги проверил при входе и выходе все ок оба горячие .ошибок по климу нет .с чего начать проверить может адаптац.или

**ChEkist** · 17.10.2015, 14:13

Полезная информация! Скоро придется лезть, а то этот сверчок из привода доставать начинает)

**vw men** · 17.10.2015, 14:46

офицалы говорять печку радиатор под замену

**ladjak** · 17.10.2015, 17:51

вышли дополнения того же автора, прилагаю:

Climatronic, приводы заслонок: расположение и снятие V70, V213

Скрытый текст:

На всякий пожарный, ссылки на первые две записи: обзор, диагностика и ремонт, снятие всех остальных приводов.

Как и в предыдущих статьях, первая картинка с расположением всех приводов. Обложка, так сказать.

Сохранить в Альбом

На этот раз займемся снятием двух самых загадочных приводов — V70 и V213.
Загадочные они потому, что первый (V70), похоже, почти никто не снимал, а если и снимал, то записи об этом в сети я не нашел, равно как и способа до него добраться без снятия торпеды. А второй (V213) вообще в официальном каталоге (ETKA) отсутствует, в каналах измерения Васи Диагоста (aka VCDS) — тоже. Единственное, что намекнуло о его существовании — ELSA. Там есть статья по его снятию.
Вообще, обожаю ELSA. Следуя ей, снять эти приводы — пара пустяков. Только вот в начале есть небольшая ссылка на демонтаж торпеды)) А там, в свою очередь, еще целая куча ссылок на демонтаж половины салона))))
Само собой, снимать торпеду в планы не входило, так что был найден другой путь.
Поехали.
Путь будет лежать через приборную панель. Перво-наперво стоит разблокировать все двери, открыть багажник и скинуть минус с АКБ. В принципе, можно и не скидывать, но тогда ошибок табун вылезет.
Кроме стандартных торксов, нам понадобятся "ковырялки" для салона (фото позаимствовано отсюда):
Сохранить в Альбом

Первым делом, снимаем накладку майфуна (с индикатором "AirBag OFF"). Я ее просто пальцами снизу отжимал. Усилие приличное, но снимается без проблем. Далее ковырялками снимаем маленькую накладку над ящичками для хранения и аварийкой. Доставать ее не удобно, для справки привожу фото с расположением фиксаторов:
Сохранить в Альбом

Теперь снимаем накладку приборной панели. Предварительно для удобства руль уводим максимально на себя и вниз. Тут тоже никаких изысков, просто защелки. Для лучшего понимания, где отжимать, опять же, фото:
Сохранить в Альбом

Теперь вынимаем переключатель света. Для этого переводим в положение "0", вдавливаем внутрь, возвращаем во вдавленном положении в "AUTO" и аккуратно, но уверенно тянем наружу. Отсоединяем разъем.
Сохранить в Альбом

Снимаем крышку предохранителей и начинаем выкрычивать саморезы. Два со стороны предохранителей:
Сохранить в Альбом

Еще 2 под декором приборки слева и 1 за переключателем света:
Сохранить в Альбом

И последние под накладкой майфуна и декором панели справа:
Сохранить в Альбом

Отсоединяем чехол рулевой колонки — слева направо просто аккуратно вытягиваем вверх.
Сохранить в Альбом

Теперь начиная слева пластиковую облицовку отщелкиваем на себя. Слева не отстегнется, тут небольшая сложность в виде весьма тугой защелки. Для разблокировки язычек с "гайкой" отжимаем внутрь:
Сохранить в Альбом

Я довольно долго провозился с ней по незнанию. Так что для лучшего представления, фото в снятом виде:
Сохранить в Альбом

Теперь отстегиваем все разъемы слева и разъем замка зажигания справа. Я клемму с АКБ не скидывал, поэтому отключать замок зажигания "на живую" не рискнул. Его можно снять. Для этого во-первых, снимаем круглую накладку. Для этого нужно чем-то тонким влезть в отверстия, указанные стрелками — накладка легко отщелкнется.
Сохранить в Альбом

Выворачиваем саморез и весь блок замка зажигания можно будет протолкнуть назад. Он осанется висеть на проводах.
Сохранить в Альбом

Далее выкручиваем 2 самореза, крепящие приборку. Фото, к сожалению, нет. Но там и путаться негде. Ну и, наконец, снимаем приборку. Для этого просто аккуратно, слегка покачивая, тянем ее на себя. Будьте аккуратны с прозрачным пластиком приборки — он ОЧЕНЬ хорошо царапается. В идеале вообще его не протирать, а сдувать пыль схатым воздухом.
Вынув приборку, видим цель — два привода.
Сохранить в Альбом

Каждый крепится тремя саморезами. Снять их не сказать, что просто, но реально. Очень легко винтики-биты уронить вниз, поэтому снимать их целесообразно, хотя бы частично разобрав обшивку снизу. Как это сделать, я показывал в предыдущей статье.
Также неплохой мыслью будет пометить провода, чтобы не перепутать при сборке.
UPD: Ну и до кучи фотка приводов с другого ракурса:
Сохранить в Альбом

Ну вот и все, на этом тему приводов для себя считаю полностью раскрытой. Если есть замечания/предложения — пишите в комменты.

**nike64** · 17.10.2015, 21:47

привет всем ! кто подскажет что это такое . включаю климат появляется какой то шум, как буд то чайник клокочет....
машину взял уже с этой проблемой ... Клокот этот напрягает. заранее спасибо

**ladjak** · 17.10.2015, 22:02

nike64, ошибки по климату есть??? или не проверял еще?

--- Добавлено чуть позже ---

Сообщение от nike64

ключаю климат появляется какой то шум, как буд то чайник клокочет....

может видео со звуком запилишь?? так гадать сложно

**nike64** · 17.10.2015, 22:57

еще не проверял... на Б5 ваг комом читал и шнурком (ккл кажется) , а на Б6 пока не знаю как диагностить...видео попробую завтра сделать

**ladjak** · 20.10.2015, 22:32

не большое дополнение!!!

Если кто вдруг будет разбирать моторчик и случайно вытащит шестерню, ну так всегда бывает СЛУЧАЙНО

что то не хотит казать - ссыль

так вот - направление стрелки на потенциометре соответствует направлению прямоугольного выступа на обратной стороне шестерни, если поставить наоборот, то привод не пройдет адаптацию

**Squipper** · 21.10.2015, 12:54

Не кажет.

**BOBAN B5** · 22.10.2015, 00:09

Сообщение от ladjak

не большое дополнение!!!

не видно

**ladjak** · 22.10.2015, 11:07

Squipper,
BOBAN B5,
не хотит добавил ссылку

**COOLLER** · 22.10.2015, 11:16

ladjak,

Сообщение от ladjak

фирмы BERH

Может все-таки BEHR? Буквы поменяй

. BEHR - это подразделение Hella.

**ladjak** · 22.10.2015, 12:19

Сообщение от COOLLER

BEHR - это подразделение Hella.

ага именно, ща поправлю

**DEMON77** · 22.10.2015, 12:57

Автору спасибо за такое детальное описание

**ladjak** · 24.10.2015, 22:30

за одно в выхи и COOLLER печурки почистил тынц или :

Скрытый текст:

**Squipper** · 24.10.2015, 22:38

2 недели назад тоже чистил. Теперь красота, никакого скрипа...

**COOLLER** · 24.10.2015, 23:27

У меня тихо печка работает.
Но я правда посл года 2 печку включаю на мин. Сейчас стоит 23 и 1 деление на вентиляторе, хватает. Не шумит и мотор греется так быстрее.

Летом на LO или 18 и 1 или 2 палки. АВТО вообще не пользуюсь.

--- Добавлено чуть позже ---

ladjak, вообще как хорошо, что в Б6 так все продумано сделано! нравится мне Б6 этим!
В Б5 чтобы снять моторчик заслонки, который так же хрустит всегда безбожно нужно снять торпеду. А чтобы мотор снять я вообще ХЗ - кузов что ли резать!

Многие работы в Б6 проще и легче. Конструкция более продумана, хотя многим не нравится

**ladjak** · 25.10.2015, 12:10

Сообщение от COOLLER

Но я правда посл года 2 печку включаю на мин. Сейчас стоит 23 и 1 деление на вентиляторе, хватает. Не шумит и мотор греется так быстрее.
Летом на LO или 18 и 1 или 2 палки. АВТО вообще не пользуюсь.

круглый год 21 или 22

Тема: Passat B6/B7/CC Climatronic

Опции темы

Поиск по теме

Passat B6/B7/CC Climatronic

Похожие темы

Куплю WV Passat B5 Variant 1.8T МКПП (99-00) | Highline и Climatronic приветствуются | Москва

Проблемы с Climatronic passat b5 2003гв, Живет своей жизнью

Купил VW Passat B5. Вопросы...

Passat 2.5 diesel ili VR5?

Метки этой темы

Ваши права