Постановка точного диагноза АКПП

[RusLan_090]

Не ну реально основных 3 причины:
- стерта накладка в бублике
- чудит регулятор давления
- чудит плунжер регулятора давления в гидроплите.
И еще теперь получается клапан соленоида, fibonathi, как он выглядит, он стоит в плите сразу после соленоида?

Бублик пока не буду сдавать в ремонт.
Регулятор давления (он же соленоид), по сопротивлению если в допуске значит исправен...
Остается Клапан....
И плунжер в неисправности которого я сомневаюсь (палка-толкалка, чему в ней ломаться) Какие бываю вообще неисправности плунжера?

[fibonathi]

RusLan_090,

Какие бываю вообще неисправности плунжера?

- износс поверхности из за механическиого загрязнения АТФ
- заклинивание , подклинивание плунжера, по той же причине.
Бывает плунжер хрен сдвинишь, приходиться мототком выбивать.
Проблема может быть не только в этом плунжере. Я выше описал только принцип работы гидравлики, на самом деле все сложнее, после насоса стоят регуляторы давления, которые снижают , стабилизируют и регулируют давление......
В ЭМ есть регулирующий клапан, причина может быть и в нем, проверить можно только на стенде.
Если решил ковыряться, снимай плиту, полностью разбирай, дифектуй, вот только как будешь дифектовать пружины - не знаю, они от времени садятся...

[RusLan_090]

В прошлом году снимал плиту для помывки. Разбирал и промывал все соленоиды и каналы, за исключением разъема - регулирующего давление в КП (его потом хрен отколибруешь).
Но такую дифектовку не производил...

--- Добавлено чуть позже ---

Вообще имеет ли смысл в ней ковыряться, в прошлом году при чистке гидроблока, масло слилось черное с запахом гари... (в КП не хватало масла, масленщики не долили больше литра, т.е. не дожидаясь температуры около 40С отпустили машину, масло менял отец).
Но после чистки гидроблока пинки на П и Д исчезли и третья почти перестала пинаться, вероятности пробуксовок были близки к нулю, но спустя пару месяцев все начало возвращаться на круги своя...

--- Добавлено чуть позже ---

Как только эта вся канитель начала возвращаться проверял уровень масла, даже долил грамм 100-200, что не помогло на поведение авто, но масло уже было без гари и почти как новое

[fibonathi]

масло слилось черное с запахом гари..

Косвенно подтверждает букс бублика или фракционов.

[RusLan_090]

Наткнулся на статью по адаптации АКПП, решил произвести эту манипуляцию со своей...
Результат порадовал толчки при переключении снизились (Д и Р включаются мягко), впечатление почти тоже, что и после поездки от диагноста (писал ранее - который устранял такие болячки).
Но проблема конечно же осталась, КП так же буксует...
1. Включаем зажигание (не заводим!)
2. Коробка в положении Parking
3. Одновременно нажимаем педаль акселератора (газа) и тормоза. и удерживаем на протяжении 20 секунд.
4. Выключаем зажигание.
5. Повторяем процедуру но с интревалом в 1 сек. (Вкл. зажигание, газ+тормоз, разовое нажаниет)

Результат: Автомат переключает ровнее, не затягивает передачи, нет толчков при переключении режимов.
https://www.drive2.ru/l/1368674/

На сколько понял - работает только с четырехступками (типа моей)

[temerbaev75]

1. Включаем зажигание (не заводим!)
2. Коробка в положении Parking
3. Одновременно нажимаем педаль акселератора (газа) и тормоза. и удерживаем на протяжении 20 секунд.
4. Выключаем зажигание.
5. Повторяем процедуру но с интревалом в 1 сек. (Вкл. зажигание, газ+тормоз, разовое нажаниет)

- второй раз делаем тоже что и первый (также 20 сек. держим) сразу через секунду как выключили зажигание???
- и ещё вопрос: сначала убираем ноги с педалей а уже потом выкл. зажигание? или сначала выкл. зажиг., а уже потом ноги с педалей??

[RusLan_090]

temerbaev75, Вообщем так, включаешь зажигание, одновременно нажимаешь газ с тормозом, держишь 20 сек., отпускаешь, выключаешь зажигание. Снова включаешь зажигание так же одновременно нажимаешь газ с тормозом, но уже на 1 сек., отпускаешь педали выключаешь зажигание...
Выглядит бредово, но у меня коробка реально мягче стала переключать, правда за весь день уже 3 раза так желал. (лично мое мнение после этой процедуры наверное нужно немного спокойно покататься, "типа адаптировать"))))

--- Добавлено чуть позже ---

temerbaev75, Отпишись потом, что получилось

[temerbaev75]

посмотри тему: https://passatworld.ru/showthread.ph...86%D0%B8%D1%8F

--- Добавлено чуть позже ---

а ещё! здесь же вычитал, но тогда не было VAG-COMа и я просто записал в тел. фразу которую ещё не проверял. а звучит она так: - "По 0 каналу трансмиссии адаптация заслонки." что это значит кто знает?
ааа, ну и ВАГ-КОМ у меня теперь есть... куда это там впихнуть?

[RusLan_090]

Вообщем то долго думая и рассуждая, пришел к выводу приобрести контрактную акпп. Объехал несколько разборок и обзвонив номера, нашел правда одну КП (говорят что с Японии) за 110 000 тг. (это примерно 22 000 рублей).
Затраты на мою КП могут спокойно вылезти дороже контрактной...
Ремонт бублика 40 000 тг.
Соленоид 12 000 тг. (их как минимум нужно два)
Ну и плюс какой нибудь еще клапанок... Это только для того чтоб она перестала буксовать и пинаться (тем более нет гарантии, что вообще проблема решится)
Уже 64 000 тг. (почти 13 000 руб.)
Это еще в саму коробку не заглядывая (учитывая то, что масло сливалось черное и с запахом гари), пакетам тоже уже подходит капец (а это и полностью коробку снимать и опять затраты вливать)
Думаю с моей акпп не стоит заморачиваться, не смотря на то что в целом она едет (и думаю если ее оставить на убой, то несколько лет точно прокатает при нормальной эксплуатации).
Как то все таки решился я протестировать бублик путем зажима обеих педалей (в начале темы говорили мол больше 2000 оборотов если будет - то капец бублику)
На хорошо прогретую, в режиме Д резко зажал до упора газ с тормозом - обороты в миг взлетели до 2500 (в инструкции было сказано так держать несколько секунд), но честно сказать мне совесть не позволила дальше мучить авто... Как то так...
На данный момент проект законсервирован... Но однозначное решение - брать контрактную АКПП (возможно к концу лета)
На данный момент важнее докупить аморты с резиной и в совокупности с новой ходовой (купленной еще в прошлом году) - установить.
Если нужно, могу фотки скинуть потом о замене КП ну или просто отпишусь...

[temerbaev75]

моей акпп помоему приходит ПОЛНЫЙ капец!!! проявляется это уже не в жужании на холотную (теперь уже постоянно жужит), а уже при переключении (когда одна скорость выкл. а другая ещё не вкл. - это какая-то доля сек.) прыжок оборотов вверх, и сразу же вниз (значит скорасть вкл.). ну а там где раньше пиналась (со 2-й на 3-юю), вообще прыжок оборотов доходит (если газ не бросить) аж до 5 т.об.
хорошо бы если это бублик!? думаю сначала купить восстановленный ГТР (бублик) за 12 т.р. в Новосибе... ну а если это не поможет, то тогда уже думать о контрактной коробе. ещё думаю - сначала снять бублик, а потом уже приобретать ему замену (слава богу что ВАЗ в гараже) - так думаю любые его параметры легко будет проверить. а ещё при этом думаю будет плюс то что (говорят) по цвету ГТР можно сразу понять что это он причина бед. говорят - если бублик буксует, то становиться цветом как жженное железо...

[fibonathi]

думаю сначала купить восстановленный ГТР (бублик) за 12 т.р

У меня этот фокус не прошел, продали без внутреннего сальника(в Ебурге)
Я бы смотрел в сторону ремонта своего.

[RusLan_090]

Я бы смотрел в сторону ремонта своего.

Тоже думаю, что лучше свой восстановить... А так в контрактной то свой бублик (более менее рабочий)

[FLYTs]

Дешевле и надежнее смотреть в сторону мкпп

[RusLan_090]

Дешевле и надежнее смотреть в сторону мкпп

Да неее...
Я хоть и фанат авто на механике, но мой пассат в целом как ни крути "овощ - мобиль" и по моей логике такие авто должны быть на АКПП (для спокойного передвижения по городу).
Предыдущее авто BMW e39 бала на палке и там совсем другая история (кайф от вождения)...
Собственно продал ту и купил пассата из-за приближения кризисного момента, а оказалось совсем наоборот. Пассат высосал столько денег, что 39-ой даже не снилось (намного надежная, плюс удовольствие от вождения)

[FLYTs]

Пассат высосал столько денег, что 39-ой даже не снилось

это ты еще никуда по сути не заглядывал серьезно... по этому и говорю ставь механику... хотя если найдешь НОРМАЛЬНУЮ контору которая сможет починить коробку то делай... ну либо сам... контрактная у тебя уже стоит на машине... зачем тебе вторая?

контрактную берут для продажи, либо чтоб спокойно ее перебрать и поставить на свою и не остаться без авто на время ремонта... или ты думаешь, что там будет новый бублик и соленойды?

и пакеты живые... и резинкам там не сто лет в обед... и грязи в коробке нет?... или если она из японии то будет ездить как тайота?

[temerbaev75]

кто что скажет?

ну короче чё! сделал я сегодня как тут писали: на прогретой, на "D", жму тормоз и одновременно ГАЗ в пол. правда не несколько секунд как описывалось, а где-то секунду - две. результат такой: обороты подскакивают выше 2000. если коротко нажать на газ (раза два попробовал) подлитают до 2,5 и потом медленно падают. ну и раз нажал на подольше - пдолетели до 3-х с капейками, педаль бросил, нервы не выдерживают. писали что обороты должны не подниматься выше 2 штук? подозреваю бублик?
о чём говорит мой сегодняшний эксперимент??

[FLYTs]

да не о чем он не говорит... говорит, что пока машина способна ехать вперед... и так будет еще какое-то время пока стружка не натворит бед с давлением масла в отдельных частях коробки... вот тогда что-то начнет реально буксовать и гореть... потом встанет... чтобы не доводить до этого... лучше лечить на раннем этапе...

[temerbaev75]

сегодня заметил такую шляпу - включаю "D" на тормозе через несколько секунд может толкнуть и тогда трогаюсь нормально, а может не толкнуться и тогда даже тормоз отпускаешь и стоишь, стоишь пока не газнёшь, но когда газнул, то чуствуется как включается скорость и тогда начинает ехать.
бублик или глубже???
и ещё вопрос - если сниму коробку, то бублик окажется в руках как его диагностировать без АКПП - есть какие-нибудь способы???

[FLYTs]

Если снял коробку то бублик везёшь в ремонт без вариантов... И разбираешь коробку для дефектовки... То что не едет пока не дашь газу говорит о том что давления на пакетах нет вот и нет передачи крутящего момента... Даёшь газу растёт давление и поехали... Гидравлика однако

[Dimam_2000]

Добрый день. Нужна помощь форума.
Начну с отчета по переборке. В 2011 году перебирал коробку из-за перехода ее в аварийный режим.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=157881
После вскрытия оказались выломаны зубья D/G барабана. Был заменен D/G барабан, пакет фрикционов в нем. Покупался ремкомплект ZF, заменялись все сальники, резиновые кольца, прокладки. Промывалась гидроплита. Откатался почти 4 года, или около 80 тыс. км. Потом стала буксовать задняя передача, пришлось снова лезть в коробку. Оказалось, что резиновое кольцо поршня барабана задней передачи лопнуло. Из-за этого поршень не дожимало, стерлись фрикционы. Вероятная причина из-за чего лопнуло кольцо – плохая установка, ее закусило. В том месте где оно лопнуло, резина была изжёвана. Я когда перебирал коробку допустил ошибку – не проверял воздухом поршни… Ну да ладно. Заменил колечко, пакет фрикционов – год ездил.
На прошлой неделе приехал домой, запарковался, утром выехал, все хорошо, приехал на работу, стал сдавать назад, непонятки: включаю заднюю, коробка напряглась, тормоз отпускаю – едет, но стоит только газку подкинуть, как передача отключается, убираю газ – снова поехала. Подключаю VAG-COM, ошибок нет, включаю измерения всех соленоидов и что наблюдаю. При включении задней передачи ток на соленоиде N215 падает с 0,65А до 0,25А. При этом чувствуется, что коробка напряглась, отпускаешь педаль тормоза – поехала назад, но как только добавляю газ, ток снова растет до 0,65А и коробка перестает ехать. Снял разъем с коробки, что бы она перешла в аварийный режим, задняя передача есть и не пропадает, ну то есть дело не в барабанах и фрикционах. Снял гидроплиту, перемыл, пересмотрел, проверил все соленоиды (продувал воздухом и подавал 12 вольт), все вроде бы хорошо. Собрал все обратно, та-же картина маслом. Что приходит на ум: клапан N215 (он же редукционный клапан желтого цвета) работает и при движении вперед, толчков нет. Значит он работает. Но, его нормальное состояние закрыт. Чем выше ток, который через него течет, тем больше он открыт, следовательно, когда я снял разъем, то он оставался закрытым и давление было максимальным, когда через него течет ток в 0,25А, то он тоже призакрыт. И теперь собственно вопрос: Он должен так себя вести (может кто на своей машине попробует VAG-COM посмотреть). Возможно у меня давление в магистрали упало из-за износа насоса. Но вперед же едет хорошо… Вообще кто что думает?