Замена свечей на 2.0TDI Common Rail CBBB

[COOLLER]

Вот и я добрался до свечей накаливания.


Процедура описана в Эльзе, все понятно . Но я решил сделать попроще и быстрее. Все-таки русский человек хочется сделать всегда иначе. Лучше в 3-х местах руку сломать, чем открутить лишний болт.
Здесь именно так. Но этот случай, скорее всего, ислючение.

Итак. Имеем СВВВ чипованный, спасибо Петру Раткову . Ну собственно СВАВ наверно такой же, я не знаю, никогда не видел и не хочу.

Снимаем декор крышку с буквами TDI и под ней кусок теплоизоляции.



Теперь вы видите сам ДВС. По кол-ву трубок и всяких фишек он раза в 2 превзошел AWT или AEB, да даже BPY курит в сторонке. Хотя там все просто, нет ничего сложного в этом муравейнике, для меня уж точно.



Ладно, ближе к делу.

Свечи стоят СНАРУЖИ мотора, не внутри как на BKP/BMR, а снаружи. Точно так же как свечи зажигания на ТАЗиках.

Вот они.

1 горшок



2 и 3 горшки



4 горшок



Начало замены состоит в том, чтобы отсоединить весь ненужный хлам, который мешает нам.
Смысл в том, что сняв наконечники со свечек – мы их(наконечники) просто не вытащим наружу. Они длинные, а провода короткие и сами каналы для свечей узкие. Особенно это касается 4-ого горшка. Там свеча чуть утоплена по отношению к уровню впускного коллектора. Сравните первый горшок и 4 горшок.

Для того, чтобы вытащить наконечники по Эльзе нужно снять обратную топливную магистраль. Откровенно говоря, я пачкаю руки в соляре только при замене топливного фильтра и больше не хочется.
Я решил, ну нахаухуа , я не буду снимать рампу. Тем более, что на первый взгляд это оказалось именно так – нет смысла снимать магистраль. Мое предположение подтвердилось.


Снимаем весь жгут с проводами.
Для этого снимаем 4 фишки с форсунок подачи соляры в горшки.
Снимаются просто, так же как и все фишки, как фишка на ДМРВ в AWT или датчик уровня охлаждайки на Б5. Главное без фанатизма, фишки ломаются на ура.



Снимаем фишку с датчика на рампе. Она не очень удобная, т.к язычок находится на другой стороне. Нужно изипнуться, чтобы снять. Секунд 30 я помучался.



Мы сняли 5 фишек.



Далее снимаем клапан переключения для охладителя EGR и трубку , я так понял там антифриз.
Для этого откручиваем 2 болта



и



Отводим трубку к радиатору и убираем в сторону АКБ клапана переключения охладителя EGR. Это мы все делаем ради снятия наконечника с 4-ого горшка.



Расклипсовываем зажимы на рампе все и вытаскиваем косу наружу. И максимально вытаскиваем косу в районе четверного горшка. Теперь у нас есть свобода для того, чтобы вытащить все наконечники из колодцев.











Вот они наши свечи.



Теперь нужно все очистить, чтобы гумно не попало в цилиндры . Для этого я использовал обычную Аброшку и бытовой компрессор с давлением 10 бар. Прыскаем, продуваем – и так несколько раз.



Откручивал я их с помощью головки на 10. Головку брал под ¼ дюйма.
Затем карданчик 15см. Карданчик в 10см оказался коротким для откручивания свечи в 4-ем горшке, ключ елозил по коллектору.



Откручиваются вообще без каких-либо проблем свечки.

Вставляем аккуратно новые свечки, и закручиваем их динамометрическим ключем.
Не руками, не двух метровым рычагом, а динамометром. Т.к недокрутив может быть падение компрессии. Перекрутив, может треснуть свеча и настает сибирский зверек по имени Песец.



Момент затяжки 18нм!

Я купил для этих целей динамометрический ключ Force 5-25нм под 3/8 дюйма. 1500р в Руси со скидосом 5%. Там же брал головку и карданчик(еще 100р).




Свечки я покупал Beru. Потому что эта компания уже много лет делает свечи накала и преуспела в них.

Новые свечки у Вовки в Автодетальках с клубным скидосом в 4% вышли в 510р/штука. Брал оригинал VW.

Сопротивление новых свечей накала 1.2-1.3 Ом.





Сопротивление снятых свечек было в разбросе от 0.5-0.6 Ом до 0.9 Ом.


Внешней снятые свечи вполне в хорошем состоянии. Геометрия идеальна, чуть-чуть сажи, которая очищается пальцем. Без нагара и отложений.







Не совсем в тему. Но замерил компрессию в моторе.
1ый- 28.5
2ой -29
3ий - 29
4ый – 29

Компрессометр брал с резьбой под колодцы с манометром до 40 атм.
Когда выкрутил все свечи, ввернул компресометр, и начал крутить стартером. И так в каждом цилиндре. Потом конечно же нужно удалить ошибки, их там целый ворох окажется.


Компрессия меня устроила, она просто идеальная, с учетом степени сжатия в 16.5. ЦПГ мотора новая, можно сказать. Хотя пробег за 160 уже. Что значит машина из Германии!


Вот как-то так…спасибо внимание .

[bobz]

А кто говорил, что свечи накаливания не живут?..... У меня 220 тык прожили...а у Вас реально в идеале.

[COOLLER]

А кто говорил, что свечи накаливания не живут?..... У меня 220 тык прожили...а у Вас реально в идеале.

Замеры по сопротивлению выше
Поэтому НЕ ЖИВУТ!
И на последок. Я все меняю всегда заблаговременно, а не зимой в -20.

[Fisher-spb]

Если не ошибаюсь - эти называются керамическими. Почему используются именно они, а не стержневые ?

[bobz]

Керамические свечи- придаток ДПФ...для углубленного прогарания меси при холодном старте.
COOLLER, свечи враз умирают очень редко, обычно это продолжительный процесс......сопровождающийся некими сигналами на панели и в мозгах машины. Да и судя по фото менялись не на голой земле...... Яп не парился... Но у меня иная ситуация- сервис этажом ниже......

[COOLLER]

Кто-то их называет кермическими, по SSP VW они называются "с металлическим штифтом". ХЗ, как верно. Но это те, которые нужны по ETKA!

--- Добавлено чуть позже ---

свечи враз умирают очень редко, обычно это продолжительный процесс......сопровождающийся некими сигналами на панели и в мозгах машины. Да и судя по фото менялись не на голой земле...... Яп не парился... Но у меня иная ситуация- сервис этажом ниже...

Свечи могут не только греть или не греть вовсе. Т.е вариант свеча теплая или свеча холодная. Холодная, читай, это неисправная на 100%. А свеча может и греть, но плохо. Т.е раскаляться, скажем, не до ярко-желтого цвета, а красно-бордового. А что? Греет и все. А как греет не важно уже.
Или греет не кончик, а середину штифта. Это все случаи полуисправных свечей.
А у меня мотор должен быть полностью исправным. Привычка с 1.8Т.

[kazbich2004]

Сопротивление новых свечей накала 1.2-1.3 Ом

Сопротивление снятых свечек было в разбросе от 0.5-0.6 Ом до 0.9 Ом

Может это разные свечи ?.. Почему такая разница? И будут-ли твои новые с сопротивлением в 2 раза большим работать нормально?
0.5 Ом и 1.3 Ом - это очень большая разница? При прочих равных условиях при 1.3 Ома ток будет в ДВА раза меньше !! Возможно, конечно, что новые свечи при меньшем токе будут греться так-же...
Ты не "провентилировал" этот вопрос?

[COOLLER]

Может это разные свечи ?.. Почему такая разница? И будут-ли твои новые с сопротивлением в 2 раза большим работать нормально?
0.5 Ом и 1.3 Ом - это очень большая разница? При прочих равных условиях при 1.3 Ома ток будет в ДВА раза меньше !! Возможно, конечно, что новые свечи при меньшем токе будут греться так-же...
Ты не "провентилировал" этот вопрос?

Свечи такие же - это раз. У новых у всех 4-х сопротивление одинаковое, что говорит о исправности всех 4-х свечей. Все 4 не могут быть бракованными, все же.
У старых сопротивление прыгало от 0.9 до 0.5.
Причем возможно кривой замер. Т.к сопротивление свечей меняется в зависимости от температуры.
Старые могут имеет низкое начальное сопротивление, но при этом резко поднимать его при нагреве.
Я их не подключал, ибо они 5в. А у меня нет блока питания на 5в.

[bobz]

хз...не исключено, что в недалёкой перспективе купив Пассат с комонрейлом я поступлю так же, как Кулер. Всё будет зависеть от настроения и наличия свободного времени...купить свечи для меня не проблема, сейчас время- это проблема... А заморачиваться на замеры сопротивления не буду- просто поменяю и всё... Моими старыми играл младший сын......надыбав их в кладовке- тоже какое то применение...

[COOLLER]

bobz, Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле. А время как раз есть, чем и пользуюсь

[Fisher-spb]

COOLLER, а вправду есть такое дело, что в лютые морозы свечи накала работают подогревая даже на разогретом дизеле ?

[bobz]

bobz, Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле. А время как раз есть, чем и пользуюсь

Скорее всего Ваши старые свечи "просевшие"...по сопротивлению, по крайней мере относительно новых. Насколько их можно считать исправными? ХЗ, регламента по замене свечей накала нет у немов- сдохли- меняй.. Может у новых электроды в какойнить хне консервационной, которая косвенно увеличивает сопротивление... Какая разница? По мне так поставил и забыл- это оригинал, что ему в задницу заглядывать......

[COOLLER]

COOLLER, а вправду есть такое дело, что в лютые морозы свечи накала работают подогревая даже на разогретом дизеле ?

Да, для лучшего сгорания смеси и уменьшения жесткости звука дизеля.

Скорее всего Ваши старые свечи "просевшие"...по сопротивлению, по крайней мере относительно новых. Насколько их можно считать исправными? ХЗ, регламента по замене свечей накала нет у немов- сдохли- меняй.. Может у новых электроды в какойнить хне консервационной, которая косвенно увеличивает сопротивление... Какая разница? По мне так поставил и забыл- это оригинал, что ему в задницу заглядывать......

А я вот хочу все узнать почему так, а не никак иначе

[bobz]

А я вот хочу все узнать почему так, а не никак иначе

Узнаете- поделитесь......
ПС Кажется в Эльзе есть регламент проверки старых свечей накала по сопротивлению. Блин точно есть- проверка с использованием электротестера, там и цифры по омам есть...нет времени глянуть.

[evaks]

в очередной раз +много

Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле. А время как раз есть, чем и пользуюсь

кстати не по теме но всеже, ты как то начал эксперемент с уменьшением расхода на ХХ на BPY чем закончилось? там тоже копался до истины

[ladjak]

COOLLER,
Ваня я тут добавил ее в БЗ - https://passatworld.ru/showthread.ph...69#post4497669

[COOLLER]

ladjak, Спасибо!

[bobz]

bobz, Мне интересно докопаться до истины и узнать как должно быть на самом деле

К сожалению моя Эльза- старушка, только до 2008 года. Вот, что она чирикает об свечах накала и их проверке на БМР:

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Шарнирный ключ -3220-
t Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331-
t Ручной мультиметр -V.A.G 1526 A-
t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-

Условие проверки
l Холодный двигатель
l Зажигание выключено
Порядок выполнения работ
Инструкция: Снимать и устанавливать керамические свечи накаливания без перекоса. Снять повреждённые при монтаже компоненты.
– Снять штекер с керамических свечей накаливания.
– Снять керамические свечи накаливания с помощью шарнирного ключа -3220-.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Перед установкой тщательно очистить от отложений отверстия на головке блока цилиндров.
Инструкция: Не смазывать резьбу отверстий головки блока цилиндров или керамических свечей накаливания.
– Закрутить керамические свечи накаливания с помощью шарнирного ключа -3220- в головку блока цилиндров.
– Затем затянуть керамические свечи накаливания. Момент затяжки: 15 Нм
ВНИМАНИЕ!
После установки перед первым запуском двигателя проверить сопротивление всех керамических свечей накаливания.

t Заданное значение: макс. 1 Ω
– Если полученные данные больше заданного значения - заменить дефектную керамическую свечу накаливания.
ИнструкцияЕсли дефектная керамическая свеча накаливания лопнула, необходимо удалить все обломки из двигателя, иначе велика вероятность повреждений двигателя.

Прошу обратить внимание на контрольное значение сопротивления- ОДИН Ом...

[COOLLER]

bobz, Это выдержка из другого ДВС. Моя новая Эльза на мой мотор говорит о том, что момент затяжки 18нм и никакой регламентации насчет сопротивления нет.
Возможно на 1.9ТДИ так, как ты описал. Но там и свечи другие.

[bobz]

COOLLER, да, это другой мотор но тоже 170 коней... Просто поразительно- сопротивление свечи не должно быть более 1 Ом..., а ведь она тоже керамическая (мотор в выдержке из Эльзы BMR)...