Отчет про замену ГРМ, сальников, рычагов и благодарность клу

[BAA]

Своими силами.
И так, в декабре стал владельцем B5, ADR, механика 97г.
После 20 летней селедки – AUDI100 – сложные чувства до сих пор … немцы стали делать /и будут/ хуже для старого русского (экономика, блин, законы выживания).
Имея некоторый опыт, могу сказать, что машина оказалась в целом корпусе, из аккуратных рук, но угнетенная минимальным обслуживанием, пробег от 160 (спидометр) до 250 тысяч (некоторые детали оригинальные, 97 года, например живые верхние задние рычаги). Поэтому: рычаги, хомуты, прокладки, диски и т.д.

Напуганный ценой загнутых клапанов решил сразу поменять ГРМ с роликами на оригинал – спасибо отчету Dinamitry, добавить нечего, ну а на сэкономленные деньги купил щелчковый динамометрический ключ. Экономные могут показать машину доверенному лицу (представитель техцентра – что малое дитя - смотрит на вас через пылесос, откачивающий наличность и это правильно, за риск ему не платят), которое, вращая коленвал, внимательно с фонариком и зеркалом осмотрит ремень ГРМ, дату выпуска натяжителя, состояние ролика и по дружбе вынесет решение о возможной оттяжке замены.
Я мог смело с периодическим контролем ездить еще тысяч 20-40 на старом оригинале, после пройденных с замены, со слов предыдущего владельца, восьмидесяти. Но решение принято и еще раз спасибо Dinamitry. Замена произведена.

Хорошие ребята из AUTO-Z с Октябрьского поля намекнули о желательной одновременной замене сальников всех валов. Не поверил, вспоминая 20 летнюю AUDI, свой опыт, и был наказан.
Точнее, после смены типа масла и бессознательной промывки движка 5 минуткой «немецкого» происхождения, получил текущие сальники. Мое мнение: с возрастом сальник без пружинки, щадящий мягкий распредвал (а выработка все равно есть), уплотняется масляным нагаром, который я смыл 5 минуткой и получил течь.
Изучив поиском тему, пошел менять сальники, все, на элринг с пружиной – симпатичен мне своей молодостью Bazarov (опыт). И тут могу добавить советы как снять звездочки:
- распредвала – «расческой» из двух зубьев, сваренной местным сантехником из сантиметрового прутка (типа старых удлинителей торцевых ключей) с шагом и длиной зубьев удобно входящих в отверстия шкива и не мешающих откручивать гайку. Под углом 90 градусов можно приварить еще два зуба для шкива промежуточного вала, а можно просто застопорить его большой отверткой;
- коленвала - берем уголок 35-40 мм длиной полметра, кладем на него снятый шкив ремня генератора (край уголка проходит через центр шкива), помечаем два отверстия под крепежные винты, учитывая их асимметрию, и полукруг для центрального болта. Сверлим отверстия и стачиваем наждаком полукруг. Прикручиваем к звездочке коленвала и удерживаем его. (Если коленвал, как положено в положении ВМТ, то уголок-рычаг смотрит в сторону компрессора, несколько выше - очень удобно). А вот съем сальников - старым дедовским методом - отверткой (нужна твердая рука, чтобы не повредить окружающее). Какие будут предложения?

Рычаги. Поиск дал общее представление, ВДВ – рекомендовал из 10 (вкл. рулевые наконечники) заменить 7, реальная оценка рычагов после разборки: 2 стучащих + 3 изношенных, но еще на что-то способных – максимум 5. Вывод: на продажу – 2, эконом – 5, для себя – все.
После февральской встречи, обогащенный за счет Barmaley знаниями, спасибо ему большое от посредника детского диетолога, заменил рычаги. Добавлю:
Инструмент. К стандартному набору иметь по 2 длинных накидных ключа на 16 и 18, съемник шаровых пальцев типа прищепки с 2 болтами (один с пружинкой для интеллигентности) из магазинов Русь, КЭМП за 270 р., доработанных болгаркой или на наждаке. Для верхних рычагов и рулевых наконечников обточить по краям-углам нижнюю выжимную пятку и добавить к нему укороченный болт с гайкой, который будет выдавливать верхние рычаги (гайка по размеру углубления пятки, болт – порядка 1 см, можно иметь второй для продолжения выдавливания – 1,5 см). Для нижних – расширить прорезь упорной вилки под размер пальцев нижних рычагов. Лучше купить два съемника, доработав один для верха другой для низа. При установке съемника максимально (2-3 витка резьбы среднего болта) раздвинуть губки, затем стянуть их средним болтом, а потом давить крайним. В результате все пылезащитные колпачки на старых рычагах живы, чехол рулевой тяги укрывался куском плотного картона. Молотком стучал слегка, без энтузиазма только по гайке стягивающей верхние рычаги, используя в последующем выколотку. Болты задних нижних рычагов можно вытащить, только открутив на пол сантиметра гайки (примерно на 1 см передние) задних опор подрамника (по очереди: сначала правую потом левую) и оттянув его вниз. Справа болт заднего рычага упирается в топливные трубопроводы (ADR). Трубопроводы прикреплены к кузову при помощи тонкого хомута-скобы, имеющей в середине отверстие с пилообразными краями, которыми он цепляется за насечки (резьбу) штыря (вваренного в кузов болта). Аккуратно с двух сторон широкими отвертками отжимаем от кузова скобу и снимаем ее, выравниваем зубцы и отводим в сторону. Потом легким нажатием установим на место.
Сборка. Анализ состояния оригинальных замененных рычагов говорит о том, что некоторые лучшие в регионе сервисы продолжают закручивать подвеску без нагрузки рычагов и амортизаторов, поэтому любой рычаг выходит из строя раньше срока.
И так, верхние рычаги собираем, зажав в тисках снятую стойку амортизатора, и выставив расстояние от края верхнего основания стойки до рычагов 47 мм (см. Эльзу или книгу издательства «Альфа мер»). Нижние рычаги, амортизатор и серьги (не вредно ослабить болт и потом затянуть снова) поперечного рычага – на яме, под нагрузкой собственным весом автомобиля.
Сила нигде не нужна, если палец рычага не дотягивается до отверстия – перекури, попей пивка, вспомни, геометрию, Архимеда и нагрузи подвеску массой автомобиля (опустив домкрат) или подав монтажкой стойку назад (для заднего рычага), помоги резиновым молотком из Ашана за 20 р.
Помню, менял передний амортизатор на классике – сорвал болты, пришлось варить – с тех пор мечтал о динамометрическом ключе. B5 - заставил купить уже два. Перед началом работ выпишите или распечатайте с Эльзы величины затяжки болтов, гаек и доворачивания некоторых на 90 градусов!!!
Тогда вас возьмут в любой сервис как специалиста, но выгонят за низкую производительность.

Заканчиваю заменой прокладки под натяжителем цепи без его снятия, а только приподнимая. К информации в поиске, добавлю: крайние наружные отверстия крепления натяжителя имеют центрирующие разрезные вставки (пустотелые цилиндры) высотой 4-6 мм, поэтому, сжав натяжитель надо приподнять его выше чем на половину высоты вставки, приподнять прокладку и вытащить ее. Полукольцо перед заменой обильно смажьте моторным масло и изнутри головки вдавите на место и расправьте качанием.
Вспоминая AUDI могу предположить, что течет именно полукольцо, а не прокладка. Поэтому в следующий раз попробую купить набор прокладок за 80 р Эрлин для двигателя 1,8 и взяв из него только полукольцо заменить его не поднимая натяжитель.
С уважением ко всем членам клуба и вниманием к информации от ЧУБУКа!

[Чубук]

BAA
Молодец
Чувствуется старая закалка и основательность!
Только ты одного не сазал. Появилось ли чувство глубокого удовлетворения или опять что-то баспокоит? Всё ли удалось как хотелось?

Сейчас молодёжь налетит - зачем самому делать... (Bazarov не налетит ) Чего ты съэкономил... Не обращай внимания .

после смены типа масла и бессознательной промывки движка 5 минуткой «немецкого» происхождения, получил текущие сальники

Вот всем иллюстрация всяческих промывок. Немецких в том числе.

[СанСаныч]

Сейчас молодёжь налетит - зачем самому делать...

Попробую не согласится... Я люблю все сам делать... Если конечно умею... Вот ГРМ не стал бы на галанте - не удобно... А вот на пассате Собираюсь!!!!

[imported_голова]

BAA
молодец не плохой отчетчик
по поводу промымок всегда был против ,если заливать хорошее масло ,в нем уже есть моющие присадки