Автор: Butchersmeat

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.

Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.

Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.


2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлинения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами.


3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.


5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.


6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.


7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).


10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.



Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.

Приступим!

1. Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узнал уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2. Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3. Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4. Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.


5. Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6. Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7. Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8. Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9. Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10. Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.

Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиваться, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило.
Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного.
А где же резьба?



Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское.
Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен!
Сейчас поправлю резьбу и вперед!
А вот - фиг!
Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какой то китайской сыромятины.



Да тут сантехник нужен!
Да тут настоящий метчик нужен.
Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно.
На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм

Ушатанная резьба выглядела так:


Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).



Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.



Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду.
Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.

Для общего развития попалась брошюра Bosch и интересная статья