Автор: Yaroslav777

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.

Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.

Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.

Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

Фото 1

1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.

Фото 2


Фото 3

Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.

Фото 4

Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).

Фото 5

Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери).

Фото 6


Фото 7

Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).

Фото 8

Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника, лампы подсветки (и «пищалки» если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери.

Фото 9

Все, обивка двери свободна.

Фото 10


Фото 11

Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 12 кронштейн).

Фото 12 - это вид на панель изнутри

(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано...

Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.

Фото 13

Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).

Фото 14


Фото 15

Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка.
Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16).
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.

Фото 16

Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.

Фото 17

Затем вторую втулку – стекло свободно.

Фото 18


Фото 19

Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)

Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).

Фото 20

1. Снимаем тягу с наружной ручки двери.
Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт, фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо и придется ставить кольцо на место (у меня выскакивало кольцо на передней двери, удалось поставить кольцо без выемки ручки из двери)
(Болт расположен под уплотнителем внутри двери, «торкс» Т9).

Фото 21


Фото 22

2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.

Фото 23

Внимание!!!
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь.
А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.

Фото 24


Фото 25


Фото 26

3. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).

Фото 27


Фото 28

4. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10».
Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
Замок надо вынимать одновременно с панелью.

Фото 29

Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.

Фото 30

5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 31, 32).

Фото 31


Фото 32

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

Фото 33


Фото 34

6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.

Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
Вот уже неоднократно встречал такое заблуждение, не нужно там ни чего высверливать, нужно просто потянуть свободный конец кронштейна, он выйдет из фиксирующей его рамки и повернетнся вокруг заклепки, и винт станет доступным для откручивания.
Собирается все в обратном порядке
Цитата Сообщение от TheTERMINATOR Посмотреть сообщение
В подавляющем большинстве случаев, при повороте кронштейна вокруг оси заклепки, ухо рвется.
Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
Я поделился своим опытом - снимал на 3-х замках всегда все цело оставалось
Я не хотел высверливать, так и этак пытался, но безуспешно, т.к. заклепано намертво, никак не провернуть.

Фото 35


Фото 36

Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 37, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 37, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).

Фото 37

Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)

Фото 38

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.

Фото 39


Фото 40

Отводим тягу

Фото 41


Фото 42

Отщелкиваем две защелки

Фото 43


Фото 44

и разъединяем замок на 2 части (фото 45).

Фото 45

Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть.

Фото 46

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 47, показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото 47, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима. В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).

Фото 47


Фото 48


Фото 49


Фото 50

Цитата Сообщение от EDD XXI Посмотреть сообщение
нашел таки замену бюджетную для микрика замка двери, посадочное один в один, металлический рычаг, слегка закруглить, еще лучше работать будет, и в отличии от МП-9, он в грязезащищенном исполнении http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3301506

Фото 51



Фото 52


Фото 53


Фото 54

Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.

Фото 55

Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.


Фото 56

Цитата Сообщение от TheTERMINATOR Посмотреть сообщение
Кронштейн не нужен в дальнейшем.
У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.




Фото 57

Вместо заклепки установил болт с гайкой.

Фото 58


Фото 59

Втулки лучше сначала вставить на место в стекло, затем немного надавить на стекло вниз, и втулки "защёлкнутся" в кронштейне.
Еще один из вариантов.
Вставляем одну втулку в другую примерно на треть.
Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

Заодно прочистил сливные отверстия в двери

Фото 60


Фото 61

Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела

Фото 62


Фото 63


Фото 64



Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей


Так же провода под гофрой обрываются


Готово.
Все работает!


Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.


Чтобы удалить скрип дверей, в первую очередь смазать уплотнители дверей, например силиконовой смазкой (в балончике), смочить салфетку и аккуратно пройтись по уплотнителям, смазываем все резинки на двери (и те что снизу на дверях) и в дверном проеме.
Дополнительно можно проклеить (см. фото).








Удачи!