1. #1
    Пушистый Аватар для енот
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Возраст
    33
    Сообщений
    20,664
    Спасибо +
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268

    4 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

    Автор: igor71


    Действующая тема ЗДЕСЬ.


    Доброго времени суток всем Форумчанам!
    Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
    Предисловие:
    Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
    Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
    Мне понадобились:
    Сам ГНЦ (оригинальный)



    Цепь ГНЦ (оригинальная)



    Прокладки ГНЦ (оригинальные)



    Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)



    Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)



    Итак:

    - Откручиваем болты и снимаем защиту картера



    - Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала



    - Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10



    - Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)



    - Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны



    - Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота



    - Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку



    - Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера



    - Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер



    - Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева



    - Снимаем передний усилитель бампера



    - Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра



    - Снимаем воздухозаборник



    - Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева



    - Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)



    - Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
    Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого



    - Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ



    - Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
    Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками



    - Последствия протечки сальника ГРМ



    - Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
    Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
    Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм



    - Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.





    - Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)







    - Осмотр



    - Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух





    - Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия



    - До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
    Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))



    - Снимаем шкив КВ



    - Получаем вид



    - Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ



    - Общий вид



    - Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)



    - Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)



    Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)



    - Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)



    - Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками



    - Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону



    - Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)



    - Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм



    - Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону





    - Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его







    - Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера



    - Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров



    - Вид форсунок после снятия штекеров



    - Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку





    - Откручиваем гайки крепления КК



    - Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.





    - Снимаем прокладку КК



    - Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

    - Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)



    - Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ



    - Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось



    - Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников



    - Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов



    - Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

    - Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника



    - Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов



    - А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….



    - Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)



    - Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?



    - Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное



    - Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня



    Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
    Общий вид цепи ГРМ вы уже видели

    - Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность



    - Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.





    - Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение



    - Очищаем поверхность двойной крышки подшипников



    - Готовим «операционное» поле для монтажа



    - Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом



    - Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом



    - Общий вид демонтированных запчастей



    - Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их



    - Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)



    - Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут



    - Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ



    - Кладем на место прокладку ГНЦ



    - Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)





    - Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.

    Не забываем!!!! Что!!!! Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу.
    Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий.
    Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах.
    Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.





    - Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм



    - Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм





    - Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

    - Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм



    - Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

    - Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
    Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники





    - Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.



    - Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев



    - Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК



    - Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм



    - Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….



    - Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам



    - Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта



    - Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера



    - Сжатый демпфер со стопорной пластиной



    - Устанавливаем демпфер на место



    - Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

    [

    - Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
    Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
    Аккуратно!!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ



    - Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора





    - Затягиваем болт звездочки распредвала





    - Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один



    - Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ



    - Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки



    - Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором



    - Прокладываем на место ремень генератора



    - Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя





    - Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики





    - Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
    Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
    Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.

    Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
    Совет!!!! При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

    Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:

    - После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт





    - Снимаем подшипник с натяжителя



    - Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
    - Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников





    - Вставляем сальники в подшипник



    - Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок





    После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора

    Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.
    Последний раз редактировалось Axl; 29.01.2016 в 14:29.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.

Похожие темы

  1. ДТОЖ на AWT фотоотчет по замене.
    от AND31 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 13:03
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 11:10
  3. Замена ГНЦ с цепью и МСК на АЕВ
    от MasterDS в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 13:08
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 14:59
  5. Фотоотчет о замене насоса ГУР, V6 2.8l, АНА.
    от FerrumB5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 13:05

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •