1. #1
    Директор Лагеря Аватар для Axl
    Регистрация
    06.10.2004
    Адрес
    Россия, Сергиев Посад
    Возраст
    43
    Сообщений
    25,469
    Записей в дневнике
    14
    Спасибо +
    Получено: 2,201
    Отправлено: 1,320

    8 Вы не можете благодарить!

    По умолчанию Замена прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки! (отчет с фото)

    Автор: Ohlopen

    Привет всем!
    Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…

    Прошедшей осенью, с наступлением первых морозов начал уходить антифриз.
    Обнаружил течь из под фланца VAG 050 121 132 B с торца двигателя, известная история, и были мокрыми некоторые патрубки.
    Попробовал подтянуть фланец, протянул патрубки, вроде течь прекратилась.
    Перед новым годом снова начало немного сыреть под фланцем.
    В новогоднюю ночь съездили в Казань и поставили машину до 3-го числа.
    Утром 3-го машина запустилась очень плохо, да еще и затроила в первые пару минут.
    Ну думаю, застоялась.
    Антифриз продолжал убывать и в итоге решил менять фланец.
    При замене обнаружилось, что при предыдущей замене его посадили на толстый слой герметика, даже прокладка была как новая, не прижата.
    Поставил новый, безо всякого герметика. Собрал, начал ездить. Фланец стал сухой, но стало сыреть в месте быстроразъемного соединения фланца и парубка, подумал обожмется.
    Время шло, соединение сырело, антифриз убывал…
    Все это время машина при запуске первые минуты троила.
    Купил шнур VAG-COM, проверил ошибки, посмотрел параметры, все вроде нормально.
    Сменил свечи, помогло на некоторое время, потом все снова по-старому.
    Стал грешить на провода или катушку.
    Кроме всего прочего меня смущало высокое давление в системе охлаждения, когда утром откручивал пробку, уровень антифриза резко возрастал, сопровождаемый громким звуком выходящего воздуха.
    И еще, первые минуты после запуска двигателя слышно было бурление в печке.
    Антифриз все уходил, и начал я задумываться, что уровень убывает слишком сильно, по фланцу столько не может уйти.
    Собрал все неисправности и подозрения воедино и смекнул, что «дело пахнет керосином».
    Наткнулся на форуме на темку «Уходит ОЖ, 1,6 AHL, непонятки страшные!!!» http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153642&page=1, прочитал и все встало на свои места.
    С утречка выкрутил свечи, взял кусочек проволоки потолще, намотал на нее ватку и стал опускать в каждый цилиндр (аккуратно, не оставьте ее там).
    Опасения быстро подтвердились, во втором цилиндре явная лужа антифриза, ватка целиком сырая и розовая.
    Четвертый тоже оказался под подозрением.

    Итак, подведем итоги.
    Если у вас наблюдается снижение уровня антифриза более сильный чем возможная внешняя утечка, если при запуске двигатель некоторое время троит, а с системой зажигания все вроде в порядке, если при запуске из глушителя валит белый дым (зимой и в холодное время это заметить сложнее), если на крышке маслозаливной горловины и в трубке для удаления воздуха из под клапанной крышки светло-желтая эмульсия – проверьте что у вас в цилиндрах.
    Может быть хуже, антифриз попадет в масло и тогда эмульсия будет на щупе уровня масла и (или) в расширительном бачке.
    Далее внимательно читаем форум, литературу и решаем, будем разбирать сами или отдаем в ремонт.
    Понятно, что в таком состоянии лучше не ездить.
    В моем случае проживания в маленьком поселке и отсутствия грамотных мастеров, я стоял перед выбором, разбирать самому или гнать в город.
    Решил, что разберу, посмотрю состояние прокладки, цилиндров и головки, а там видно будет.
    Для работ закупил:
    антифриз Hepu G12+ 1,5л (концентрат) – 2 шт. P999-G12PLUS,
    болт ГБЦ Reinz (коплект) 14-32126-01,
    прокладка головки блока Reinz 61-31280-00,
    прокладка клапанной крышки Reinz 71-31691-00,
    прокладка выпускного коллектора Reinz 71-31957-00,
    прокладка впускного коллектора Reinz – 4 шт. 71-34208-00,
    патрубок охлаждения VAG 050 121 101 (старый был совсем плох),
    хомут VAG воздуховода дроссельной заслонки N 024 51 84 (стоял обжимной).

    Для болтов с головкой Polydrive нужен хитрый ключ VAG 3410, аналоги его AUDI-3452 или HAZET 2779-9.
    Я нашел длинную звездочку FORCE -1797509 и переходник-держатель головка FORCE-81047 (для вятских в Доме Техники на ул.Производственной).
    Немного болтается в головке болта, но отработали отлично.
    Инструмент использовал из стандартного набора Мастер-Ключ 560111-МК + набор шестигранников и комбинированных ключей.
    Вечером в пятницу после работы и перед майскими выходными начал разбирать.

    Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
    Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем.
    Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки.
    У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг.
    Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок.
    На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).


    Вот что мы видим и ужасаемся:




    Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.


    Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу.
    Впоследствии периодически побрызгиваем еще.


    Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его.
    Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.



    Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки.
    Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.


    Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.


    Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз.
    Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора.
    Долго не мог смекнуть, как открыть кран.
    Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем.
    На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость.
    Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока.
    Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.


    Главный механик контролирует процесс.


    На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке.
    Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения.
    Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку.
    Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ.
    Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.



    Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.



    Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.


    Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.


    Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.


    Главный механик внимательно следит.


    Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.


    Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.


    Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива.
    Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.


    Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону.
    Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.


    Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный.
    Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.


    Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.


    Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.



    Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:


    Теперь приступим к снятию выпускного коллектора.
    Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло.
    Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек.
    После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.



    Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока.
    Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.


    Увиденное ужасает.



    Снимаем маслоотражатель.


    Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам.
    Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.



    Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.


    Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.


    Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.



    Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках.
    Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво.
    Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).



    Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений.
    Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку.
    В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было.
    По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время.
    Так что будем надеяться виновата была прокладка.
    Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки.
    Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито.
    После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне.
    Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.
    Никаких трещин не нашел (три раза тьфу).
    Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр.
    Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев.
    Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.

    Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.


    Итак, с утра еще раз все осматриваем:



    и перекрестясь начинаем собирать все обратно.
    Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось.
    Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно.
    Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:


    Затягиваем в три приема:
    1 – усилием 40 Нм,
    2 – доворот на 90 градусов,
    3 – доворот еще на 90 градусов.

    И вот головка блока снова на месте.


    Уф, выдохнули.

    Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку.
    Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).


    Смотрим чего под ним и в нем делается.
    Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.



    Чистим разъем от окисления.

    Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.


    Смотрим что внутри.



    И все тщательным образом промываем и прочищаем.
    Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.

    Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей.
    У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести.
    Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.

    Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло.
    Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры.
    Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.

    После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.
    Возрадовался.

    Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.


    После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу).
    Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче.
    Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».

    Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
    Болты головки блока цилиндров
    1-ый прием … 40 Нм,
    2-ой прием … +90 град.,
    3-ий прием … +90 град.
    Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
    Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
    Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
    Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм

    Это мой первый эпистолярный опыт, так что не судите строго и если нужно что добавить или исправить, пишите.
    Последний раз редактировалось Axl; 02.02.2016 в 08:55.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:04
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 17:54
  3. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 13:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 22:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •